“贏得這場旅程是我一生最幸運的事，他讓我遇到了你”-----【泰坦尼克號】
從摩洛哥回來已經數月，直到今天才勉為其難地用筆記錄這場旅程，但它確確實實讓我飽滿地享受到了一場來自北非地中海異域風情交織下，綺麗多彩的感官衝擊。
摩洛哥風光
一．入境時的曲折
入境大廳排著長長的隊伍。看到土耳其航空小姐們過境速度也不快，我們很耐心地捱到邊檢口。那個摩洛哥邊檢官是位長的帥氣的年輕人。他反覆翻看著我的護照後說道，因為入境材料不夠，不能入境。我拿出來回機票行程單酒店預訂單告訴他，我只是到你們國家來旅遊而已，他還是不接受我的解釋，甚至威脅要送我去移民局。僵持半天，最後他才指著我護照上的以色列簽證說：“現在是什麼時候，你還敢從以色列過來，摩洛哥阿拉伯人民不歡迎您！”
空姐們過境速度也不快
就在幾天前，美國總統特朗普宣佈將把美國大使館從特拉維夫搬到耶路撒冷，引起了整個阿拉伯世界的憤怒。我終於明白了問題所在，從那個是非之地前來，正好撞倒阿拉伯人憤怒的槍口上了。沮喪之餘，也暗暗敬佩這位邊檢館的正義凌然。
當然，我豈肯被這位年輕官員輕易擋道。反覆糾纏半小時後，我說摩洛哥人民是世界上最友善的人民，會寫文章歌頌你們美麗的國家云云，並打開我手機，秀出【今天頭條】上發表的文章，總算哄了這位邊檢官開心。當我聽到敲擊在護照上的入境簽章時的那一刻，是以往出國旅行從來沒有經歷過的輕鬆時刻。
接機的朋友說，他們也是半年前從阿爾及利亞過來做生意的，因為摩洛哥對中國友好，實行免簽證政策後，大批中國遊客過來，他們的接機地陪生意會比阿爾及利亞好做多了。聽說我的入境遭遇時不禁笑說，不會是那位官員暗示索要小費吧。朋友告訴我，摩洛哥很美，唯一令人生厭的就是宰客行為無處不在，需要提防。隨後幾天的遊歷，方知朋友所言極是。
二，卡薩布蘭卡剪影，海邊的宣禮塔及浪漫咖啡館
知道摩洛哥，首先是那部好萊塢同名電影，以及那首同名經典老歌。當地人認為卡薩布蘭卡只是一座煩瑣浮誇庸俗的商業城市。即使那座聳立在海邊的城市地標---哈桑二世清真寺，當地人感情也很複雜。一位當地人告訴我，建立清真寺時，因為建設資金促襟見肘，政府要求每戶家庭都需要捐款，有點強制攤派的味道。第二天參觀哈桑二世清真寺恰逢暴雨，進入清真寺內已經全身溼透，興趣全無，又沒有湊上內寺參觀的規定時間，也沒有專門的中文講解，只得在大堂草草參觀就出來了。我們出來時，不斷看到世界各地的遊客紛至沓來。外國參觀者聽導遊的英文講解時不斷傳來的笑聲及鼓掌聲，讓我們猜想到這座清真寺裡的每個角落都存在著有趣的故事。（清真寺目前提供英法意西等語言的導遊服務）
哈桑二世清真寺
耗資五億美元建造的哈桑二世清真寺是世界第三大清真寺，只要看看大廳的洗漱淨身場地之巨大，地面大理石，蓮花噴泉造型與牆面馬賽克裝飾之精美，你會感嘆果真名副其實。走出清真寺，我想拍一張清真寺的全貌，但發現非常困難，即使廣角鏡頭也不易把整個宏偉寬闊的主樓與裙樓完整地攝入鏡頭。整個清真寺建築的三分之一是建在大西洋的海面上，這是構思來自哈桑國王一個夢想：真主的寶座應建在水上。”
從迎賓廳進入洗漱廳
無論摩洛哥人對這座清真寺有何不同的評價，哈桑國王無疑為世界奉獻了一座無比稀罕的建築隗寶。
蓮花噴泉
讓卡薩布蘭卡聞名遐邇的還因為那部好萊塢同名電影。電影裡提到的“瑞克咖啡館”就在清真寺的附近。為了躲雨，也有些飢腸轆轆，我們直奔咖啡館而去。這天下午，在這座咖啡館裡，伴著醇厚的咖啡香味以及窗外傳來的陣陣雨聲，我寫了很長一段文字，把置身此景的感想分享到了朋友圈，並且獲得朋友爭議與討論。
瑞克咖啡館
從咖啡館出來時，雨已經停了，天色還沒有暗下來，搭出租回酒店路上，我們再次看到哈桑二世清真寺高聳的宣禮塔，在夕陽的餘光照射下，凸顯出一輪金輝的輪廓。
三：從兩座王宮穿越百年滄桑，回神在不眠廣場
來摩洛哥之前詢問朋友，如果在馬拉喀什，菲斯與舍夫沙萬三座城市中選擇一座城市去旅遊，首選是那座？朋友毫不猶豫地推薦馬拉喀什。
馬拉喀什火車站
去馬拉喀什選擇乘火車，290公里走了約4小時。不過，我們非常幸運地購到了一等車廂的車票，這四個小時沒有感到漫長。（回程時就沒有那麼幸運，與當地人一起湧入沒有座位號的二等車廂）。途中，同一包廂的一位中年男子指著遠處的山脈告訴我們，那就是著名的阿塔拉斯山。這座山脈橫跨北非三國，就像一道綠色的屏障，把荒寂無邊的撒嗒拉沙漠與豐饒的大西洋沿岸平原截然分開，是當地人心目中的神山。這位男子得知我們從中國來，非常熱情地自我介紹說他在首都拉巴特的大學當教授，但家在馬拉喀什，他每個月回家一趟。他及他夫人非常喜歡馬拉喀什這座城市，捨不得搬遷到首都去。我們說那麼每趟需要花費六個多小時，不覺得時間很漫長嗎？他聳聳肩說，習慣了。我們介紹中國的高特時速已經三百公里，如果引進中國的高鐵，可以大大節約回家的時間。他回答說政府正在跟日本談新幹線的引進。他說中國產品比如華為手機已在摩洛哥熱銷，比亞迪汽車還要來投資辦廠，，。到達終點時，他不忘祝福我們在馬拉喀什開心順利。
與摩洛哥教授的無拘束的交流，是我們馬拉喀什之旅的有趣開端。
見到馬拉喀什第一個建築物是火車站，這個建築物太現代化了，與古城的文化符號相去甚遠，應當是個失敗的作品。
馬拉喀什特有的馬車
馬拉喀什被當地人稱為“南方的明珠”，既有世界遺產老城傑馬伕納廣場，又有充滿浪漫藝術氣質的馬若雷爾(Jacques Majorelle)夢幻花園。滿城的斑駁城牆都塗上赭紅顏色，即有北京皇宮般的大氣威嚴，也呈現出火烈喜慶的迎賓熱情。
我們預訂的酒店就在老城中心，這是極明智的選擇。馬拉喀什的主要景點都在老城周圍，比如巴伊亞王宮，巴迪王宮和傑馬伕納廣場。
每天從酒店出來，穿街過巷，購物聊天喝茶，近距離接觸摩洛哥老百姓，是個非常難忘的體驗。店鋪小販吵雜的叫賣聲，窄而狹長的巷子裡不時傳出輕柔的當地音樂，街道上叮噹的馬車鑼鈴聲，濃郁的阿拉伯香料及大洋蔥的刺鼻味道，不時有披著豔麗長裙（袍），用面紗把臉龐裹得嚴嚴實實的女人與你擦肩而過，置身此景，恍惚進入“一千零一夜”裡的奇妙意境。
古城小巷
喧譁的小巷
都說半天內遊玩兩座王宮，可以穿越摩洛哥近半年的歷史。從酒店前往巴伊亞王宮與巴迪皇宮只需步行十分鐘左右，兩宮就成了我們首選的參觀點。按照以往習慣，參觀古蹟前先對摩洛哥歷史進行了惡補。
摩洛哥的原住民是柏柏爾人，距今3000多年。而後統治該地區的是腓尼基人與迦太基人。公元初年，羅馬帝國統治者越過直布羅陀海峽進入摩洛哥，對柏柏爾人採用寬鬆政策給予某些自治權。爾後，拜占庭人替代了羅馬人成為新的統治者。公元7世紀，阿拉伯人的勢力染指摩洛哥，這裡建立起了有阿拉伯和柏柏爾人統治的王朝。摩洛哥在古阿拉伯語含有“太陽落下的地方”，傳說阿拉伯大軍進入摩洛哥西北部被大西洋所阻，無法前進，此時已到傍晚時分，他們看到了火紅的太陽從洋麵徐徐落下，脫口而出感悟就成為這個國家的國名。到了19世紀，摩洛哥皇室與中國晚清朝廷面臨的處境及其相似，遭遇了歐洲列強的侵略瓜分與控制，風雨飄搖直到1956年國家徹底獨立。現在的摩洛哥人以阿拉伯人為主體，另外約佔35%的是柏柏爾人。摩洛哥的曲折歷史決定了其地域政經與文化的走向與獨特表現，從這個意義上講，摩洛哥很像亞洲的泰國，政治上實行君主立憲制，多黨制議會選舉，經濟文化對外通商，文化包容，民族平等。所以摩洛哥對猶太人相對寬容厚道，允許他們在本國居住與經商，這也是前面提到的持以色列簽證可以進入摩洛哥的原因。
工藝品店鋪
巴迪亞（Badiî）王宮與巴希亞王宮都是古蹟，但二者之間並不存在歷史連續。前者的建造年代早了三個世紀。如果把建立巴西亞王宮的朝代阿拉維王朝比作中國清朝，那麼巴迪亞王宮就是前朝（明朝）的皇帝所建，該朝稱為薩阿德王朝，建築巴迪亞宮的就是薩阿德王朝最有作為的皇帝艾哈邁迪·芒蘇爾（Ahmed Mansour）蘇丹。不過，現在的王宮遺址已經是滿目蒼夷，宮殿及花園只剩下斷垣殘壁。宮內有一個建於地下的小型隧道式監獄，供國王羈押的犯人，監獄裡展覽的刑具實物及相關說明吸引了眾多參觀者的眼球。走出監獄，抬頭望見斑駁磚牆上，不少鳥兒在此棲息築巢，歡快鳴叫；荒地上野草葳蕤，唯有那個孤獨地直立在馬賽克地面上的小噴泉塔見證了王朝數百年的風雲。
巴迪亞王宮
王宮監獄成列的刑具
小噴泉塔見證了王朝數百年的風雲
在巴迪亞皇宮最大的收穫是拍攝到了一張當地美女的照片。在摩洛哥，想要隨意拍攝當地美女非常困難。如果把鏡頭對準她們，女人會立即躲開鏡頭。年輕女人們通常都用頭巾裹住面龐，只露出一對永遠無法探究的眼睛。
摩洛哥美女
巴希亞(Bahia)王宮就在巴迪亞王宮的西側，途經一個小廣場。走過廣場彷彿從中古世紀來到了現代社會。環顧四周，不少老人在相互攀談，孩童們嬉鬧玩耍，滿眼都是阿拉伯風情畫。
巴迪亞王宮邊上的小廣場
廣場沿街土特產店鋪裡那位柏柏人女人攤主吸引了我的鏡頭，豔麗服飾，濃眉黑眼，寂寞而安詳，此刻低頭沉思為那般？這幾乎是油畫大師的意境。
攤主是位柏柏人女人
來到巴希亞王宮的參觀者大大多於巴迪亞王宮，因為這座宮殿建於19世紀，基本保留了它原汁原味的風貌，且富麗堂皇，可看性極強。其中庭院，花園，拱門所有材料如大理石，馬賽克，均從意大利等國外進口，裝飾及其精美奢華。遊客來到這裡，驚歎之餘，就是不停地拍照。這位西方女子也許太開心了，徑自走到阿拉伯風格的庭院中間擺出各種舞姿的POSE。
巴西亞王宮
在後庭跳舞
嚴格來件，巴希亞王宮不應翻譯成“王宮”，它是由阿拉維王朝宰相穆薩（Si Moussa）所建的私人官邸。最被人們津津樂道的是整個宮殿有160間不同風格的房間，供他眾多妃子居住。每個房間的奢華程度，反襯出各位妃子在主人心目中的分量。由此想到唐代詩人白居易所描寫的“後宮佳麗三千人，三千寵愛在一身”，與摩洛哥的後宮有得一拼。
房間的奢華，反襯出妃子分量
參觀過程中，恰好進來一團國內旅遊者，導遊講解到這個宮殿的主人穆薩宰相就如同我國清朝的和珅，而巴希亞宮就如同北京的恭王府，私以為這段比喻不甚恰當，事實是，這個宮殿使用不久後，就被法國殖民者徵為總督府了。
花園一角
經歷一個浪漫的阿拉伯夜晚，是夜宿馬拉喀什的另外一種誘惑。傑瑪福納（Djemaa el Fna ）廣場就在老城的另一邊。這個被稱為“不眠廣場”的世界文化遺產地，直到太陽漸漸落下，才開始活躍起來。一排排店鋪開張起來，人流密集起來，食鋪前殷勤地吆喝聲總是喋喋不休；舞蛇雜耍藝人拉開了陣勢；銷售各種當地特產比如精油，神燈，香料，工藝品等等的雜貨店前，阿拉伯式的討價還價此起彼伏，伴隨著大西洋海風徐徐吹了過來。夜幕來臨，瞬間燈光璀璨，廣場上人們摩肩接踵，擁擠不堪，但個個精神飽滿，享受此時。我在廣場上最高的三樓餐廳裡，早早地預定了沿街的座位，全景式地欣賞著這一幅幅北非市井風情畫卷。
我的不眠之夜開始了。
舞蛇雜耍藝人拉開了陣勢
人們摩肩接踵，擁擠不堪，但個個精神飽滿，享受此時
徹夜不眠的傑瑪福納廣場
（待續）
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