這幾年我一直行走在玄奘之路經過的國家，而與中國有著深厚歷史淵源的吉爾吉斯坦國對我來說還是一片空白，我很想去玄奘當年目睹的伊塞克湖旁感受一下壯麗的山水，很想看一看他當年駐足過的唐朝碎葉城遺址還是否存在，很想尋覓一下前蘇聯的工業影子還是否在訴說著歷史的滄桑，更想了解一下如今那裡人們的生活有著如何的命運變遷......
我原計劃從中國喀什經烏恰縣以北的吐爾尕特口岸出境，然後一直北上經吉爾吉斯的納倫到達美麗的伊塞克湖，但由於到了新疆喀什才瞭解到吐爾尕特口岸目前已經不允許個人自由行者出境，必須由旅行社安排才可以，但旅行社要收取高達400-500美金的送關費用，這些費用旅行社只負責安排車輛送至口岸出關，然後由吉爾吉斯的車再接送至納倫，價格非常吭爹。
我不得不更改原計劃線路，從烏恰縣以西的伊爾克什坦口岸出境，然後至吉爾吉斯的第二大城市奧什後，再想辦法橫穿吉爾吉斯前往美麗的伊塞克湖。
吉爾吉斯旅行線路圖
吉爾吉斯與中國有著深厚的歷史淵源，從中國西漢漢武帝時，吉爾吉斯大部分首次納入中國版圖。唐朝時吉爾吉斯斯坦再次納入中國版圖，元朝時為蒙古族察合臺汗國地，到清朝時再次納入中國版圖，但在1876年被沙俄強佔，蘇維埃政權成立後，成為蘇聯的一部分。
一、走出國門，奧什是我前往的方向
從喀什去往伊爾克什坦口岸要從火車站旁邊的長途汽車站乘車前往烏恰縣，乘坐的車輛一般是金盃大小的小客車或合乘出租車，都是從汽車站內售票窗口買票，進入車站內乘車。從喀什到烏恰縣100公里，需要1個半小時的時間，路上有檢查站需要出示身份證或護照，路上進入加油站加油也需要人員下車，車輛檢查後才可以進入加油。
絲路加油站
到了烏恰縣汽車站後，需要再搭乘出租車前往伊爾克什坦口岸。到了口岸大門口有士兵檢查護照、過安檢後，方可步行1公里至出入境大廳辦理出境手續。因為當時接近中午，大廳沒有一個旅客，口岸工作人員稱現在沒有能安排的車輛送我到達國門，讓我先回縣城吃飯，等下午2點半再返回口岸辦理出境手續。
伊爾克什坦口岸
就在口岸大門口附近的一個小飯館隨便吃了一份抓飯，在飯館結識了一對情侶，他們也是計劃從吐爾尕特口岸出境未果而改道到此的。
我們一直邊聊天邊在飯館等待，等到下午2點半上班時間，回到口岸出入境大廳，工作人員收走我們的護照，等待辦理出境手續的旅客加上一個塔吉克人總共五個人，我們在大廳等了很長時間終於通知可以辦出境手續了，雖然旅客只有這幾個人，他們仍舊規規矩矩的走上工作崗位，佩戴好工作證，按照既定流程為我們一個一個的辦理並詢問一些相關問題、蓋章，然後他們安排了一輛9座商務車，每人收費100元，由士兵護送至國門出境，辦出境手續的口岸距離國門邊境有100多公里，但是路修建的很好。
國門附近山坡上書寫著：祖國在我心中
到了國門，司機下車登記完護照就再往前行駛約幾百米就到了兩國的交界處，車輛把我們放在交界處就返回了，我們需要從交界處步行至吉爾吉斯的國門，不是很遠。此時已經是夕陽西下，落日的陽光把我的影子拉得很長很長........
我們的海關車輛把我們送到兩國交界處
步行至吉爾吉斯國門檢查站，檢查護照及簽證後，一輛小車已經等候在此地，必須坐他的車才能到海關辦理入境手續，每人要20元人民幣，其實國門距離海關也就不到2公里的路，因為沒有別的車，壟斷經營，必須要坐，也不允許徒步過去。
吉爾吉斯的國門
到了吉爾吉斯的海關，那裡站著五大三粗的迷彩服士兵，頓時感覺一股蘇聯氣息迎面撲來。一個魁梧的士兵帶我們進入海關的辦公區間轉來轉去，英語也不會講，俄語我們也聽不懂，最後又帶我們到一個小辦公室，裡面的那個人拿出一個健康證來，我此時大致明白他的意思了，他應該是想以沒有健康證索取點小費，但是我之前早已瞭解這種索賄的鬼把戲，我用簡單的英語詞彙說：我們是旅遊，也許只有一個星期時間，他立刻明白了，話鋒一轉說：旅遊不需要健康證，去辦手續吧。其實我們的簽證上寫的很清楚，簽證類型一看就知道是旅遊籤。
於是，他們各就各位，開始為我們辦入境蓋章手續，一群士兵圍著看，嘻嘻哈哈，東倒西歪的，頗沒有當兵的嚴肅與威風，但此時可能是一個軍官走過來了，他們就立刻嚴肅起來了，馬上立正姿勢站成一排，威嚴無比。
我說：可以給你們拍個照嗎？
他們異口同聲地回答：NO！
辦理完入境手續，還要回到那輛小麵包車上，然後向前開了不到50米駛出海關，司機喊道：到了！
這算是正式進入了吉爾吉斯共和國，這裡距離吉爾吉斯第二大城市奧什還有280公里左右，這裡沒有公交車之類的交通工具可以到奧什。此時天色已晚，海關門口聚集了一些包車的司機和附近悠閒的村民，包車統一叫價1萬索姆，摺合人民幣1000元送到奧什，最後只有一個叫艾李斯的司機願意降價到800元。
吉爾吉斯海關門口
入境後路邊停的車都是拉人的，只是現在沒有什麼旅客，他們宰一個是一個。
通往奧什的路尚可，司機師傅名叫艾力斯，他就是海關附近的村民，他帶我們先回趟家把孩子放家裡，安頓好妻兒老小後就帶我們向奧什進發了。
車子穿行在茫茫的群山之中，彎月高高的懸掛在面前的天空上，遠處白色的雪山如同白色哈達纏繞在綿延的黑色的山帶之上。我一瓶小酒下肚，艾力斯打開音樂，此時彷彿整個黑夜是自由而歡樂的天堂……艾力斯是一個好司機，他帶我穿越群山河谷，他帶我在黑暗中前行，他帶我去我要去的地方……奧什就在前方，就在前方我要去的地方……
二、奧什：大街上跑著的奔馳公交車
從吉國的海關經過3個多小時到達奧什，到奧什時已經是當地時間夜裡11點多了，比北京時間慢2個小時，但奧什的街上仍燈火通明，仍有許多行人車輛。氣溫比我們路上的要高，人們只穿了外套，個別人甚至只穿了襯衫。我們入住奧什的一家賓館，奧什的酒店業並不發達，目前沒有5星級酒店，也沒有集中的住宿區域，大部分價格在150-500元人民幣之間，檔次和我國的經濟性酒店差不多，也有一些家庭式的旅館可以選擇。吉爾吉斯的床都很小，很窄，但很軟乎，感覺一翻身就要掉下來似的。
吉爾吉斯的床大多是這樣窄的
旅館早餐
奧什是吉爾吉斯第二大城市，當地人認為它的歷史比古羅馬還早，絲綢之路開通之初，這裡已是重要的交通與貿易樞紐，但被蒙古帝國毀於13世紀，後又逐漸發展起來。到了清朝時它隸屬於中國，後以一系列不平等條約割讓併入了俄羅斯帝國。
登上蘇萊曼山上鳥瞰整個奧什
從衛星地圖上看，奧什位於阿賴山以北的一大片盆地的東南端，這片群山中的肥沃盆地就是費爾幹納盆地，而盆地的中、西端屬於烏茲別克斯坦的地盤。這個古老的城市是中亞地區最古老的居民點之一，早在公元8世紀這裡就以成為絲綢之路上一個絲綢生產和加工的中心而聞名於世，它向東可以越過阿賴山脈抵達我國的喀什，現在也是帕米爾高原公路的起點，向南可以順著帕米爾公路穿越帕米爾山脈到達塔吉克斯坦的霍羅格，向西很輕鬆的就可以到達烏茲別克斯坦的安集延及費爾幹納盆地的任何城市，向東北方向則可以到首都比什凱克以及吉國的其它城市。由此可以看出，奧什的地理位置非常優越，對吉國來說，更是貿易咽喉。
奧什的河流從城中心穿過
AK Buura 河把奧什分兩半，清澈的河水從城中由西北向東南方向穿過，它日夜不停地滋潤著當地人們的生活，蘇萊曼山就處在上游河岸不遠處。這座蘇萊曼山在城市中突起，傳說先知穆汗默德曾在此祈禱，是奧什人們心中的聖山，被譽為＂小麥加＂。
奧什的蘇萊曼山
奧什的蘇萊曼山幾乎是奧什的象徵，它是奧什的城市名片，也是吉爾吉斯唯一的一處世界遺產，受到伊斯蘭教信仰的影響，數千年以來，蘇萊曼聖山一直是中亞地區人們朝拜的聖地。蘇萊曼山不算太高，也許是因為它在平坦的盆地之中突然凸起才讓它顯得出類拔萃，這是大自然的鬼斧神工。登山沿著石階拾級而上，巨大岩石懸在半山腰上，彷彿風一吹就會滾落。山道不是很好走，雖然大部分地方有臺階，但有些地方是在狹窄絕壁中攀登，路邊很多石頭上刻滿了密密麻麻的名字，樹枝上掛滿了象徵吉祥如意的各色布條。這都是當地祈福所致，很多青年人結婚時必到聖山許願，祈求先知保佑他們忠貞的愛情，也有一些你青年人來此談情說愛，有一些年齡很大的老人也不辭辛苦的登上此山表達對先知的敬意。
蘇萊曼山頂上有一個小小的祈禱室
相傳，1496年，後來成為印度莫臥兒王朝開國君主的巴布爾離開家鄉費爾干納，來到蘇萊曼建了這一間簡陋的祈禱室，後來備受世人推崇，但其原型早在1853年的地震和20世紀60年代的爆炸中被摧毀了。
紀念碑
蘇萊曼聖山博物館
蘇萊曼聖山博物館就坐落於聖山的山洞之中。據傳是吉爾吉斯一位富有的人在遊覽捷克時，對一座修建在山洞裡的飯店很感興趣，決定在蘇萊曼聖山的山洞裡開一所類似的餐廳。但是這個計劃卻最終變成了博物館，展示著當地的歷史，文化甚至動植物的歷史。
奧什街頭的演說
奧什街頭，一個演說家正在激情的演說，還有電視臺等一些媒體拍攝，現場懸掛著標語，吸引了一些市民圍觀和傾聽。不知他是為宗教而宣講，還是為民主政治而吶喊，而街頭的其他人也許並不關心宗教或政治，他們照常乘上奔弛公交車，或前往市場購物，或去與情侶歡樂的蕩起鞦韆，或在鮮花店門口等待約會的人快點來到⋯⋯
奧什街頭的花店
106路奔馳公交車，奧什的公交車大部分是下圖這種奔馳車，難以想象他們並不富裕的國家為什麼都採用奔馳車作公交使用，是他們和德國的貿易關係比較好還是他們買車比較便宜？
有網友告訴我，吉爾吉斯斯坦進口是不需要關稅的，所以德系車非常多，並且相當的便宜，只要你有幾萬塊錢人民幣就可以買一輛德系在國內賣到30-60萬人民幣的車子，而且是德國原廠生產的新車。所以他們開一輛奔馳車真不算啥！
奧什的奔馳公交車
蘇萊曼山下的公園，孩子們在快樂的玩耍。奧什住的主要是吉爾吉斯人和烏茲別克人。歸併俄國後有俄羅斯人和烏克蘭人遷來，19世紀末在南吉爾吉斯斯坦採煤業發展時期，從伏爾加河流域遷來大批韃靼工人。蘇維埃政權年代從蘇聯其他地區又來了許多采礦專家和技術工人。所以形成目前吉爾吉斯、烏茲別克、俄羅斯、塔吉克、韃靼等民族的混居的局面。
奧什街頭，奧什的車輛還是很多的，大多都是日本、俄羅斯、德國等二手車。
你應該注意到，在奧什的大街小巷以及公路、企業、商店等地方都有大量的國家領導人的掛像宣傳畫，看來前蘇聯個人英雄主義及對領導人崇拜的文化至今還沒有消失，並且影響仍很大。
大街上的領導人掛像
這條路應該是奧什最好的街道，兩側掛滿了吉爾吉斯斯坦兩位領導人的畫像。
大街上巨幅的領導人宣傳畫
婚車在政府門前的大道上一字排開
從蘇萊曼山漫步至奧什巨大的廣場，蘇聯時代的列寧像仍然矗立在奧什的廣場上，一對新郎新娘正從他面前經過，這裡是新人結婚拍婚紗照的好地方，但警察明顯並不鼓勵這種行為，因為他們車輛經常會因佔用列寧面前的道路而被警車驅趕。
新婚夫婦漫步在列寧雕塑的廣場上
吉爾吉斯人結婚喜歡去城市的紀念廣場，新郎牽著新娘走在寬闊的馬路上，這種習俗大概是從前蘇聯革命教育和俄羅斯文化薰陶傳承下來的。不僅增添了新人婚禮莊嚴、神聖、虔誠的氣氛，更讓新人心靈締結的情感在這重要的場所面前得以見證。
新婚儀式
吉爾吉斯人的婚姻不受民族、部落限制，但盛行父母包辦。一般有指腹婚、搖籃婚、幼年婚和成年婚等，早婚現象比較普遍。除了上述的婚姻形式外，更有記錄片資料顯示，在吉爾吉斯斯坦，幾乎三分之二的婚姻緣起於綁架新娘，每年大約有1.5萬名女性會成為求愛者綁架的目標。綁架新娘大致有兩種形式，一種是男女雙方早有愛慕之情，他們按照傳統習俗自導自演一出“搶老婆”的鬧劇，最終喜結良緣。這種情形屈指可數，更多的是另一種——男方在女方毫不知情的情況下精心策劃的“綁架”。在吉爾吉斯斯坦，女人一旦進入男人的家，就被認為是不潔的。在這個保守的國家，失去童貞又沒有歸宿的少女會被視作“損壞的物件”，一旦離開身邊的陌生人，她們就永遠沒有機會再婚了。面對被縱容的暴力侵害，絕大多數女孩最終被迫接受“嫁雞隨雞，嫁狗隨狗”的悲慘現實。我想，現在綁架婚姻更多的可能發生的偏遠的地區，隨著人們知識水平的提高及對全球信息接受的日益便利性，現在應該有越來越多的人追求更現代的自由婚姻了，尤其是城市恐怕綁架婚姻已經很少了。
奧什政府大樓
列寧像面向的就是市政府大樓，威嚴莊重，安保措施很嚴。
列寧廣場緊挨著有一個公園，也許因為廣場上成為新人結婚必來的地方，所以這個公園有點象新婚主題公園，很多適合新婚拍照的人造景觀。
美女快樂的蕩著鞦韆。
公園的湖邊有很多鞦韆椅可以休閒，美女們很喜歡坐在上面邊晃邊打望，希望發現自己的白馬王子。
奧什寬闊的馬路
奧什著名的傑伊瑪巴扎（Jayma Bazaar）大巴扎
傑伊瑪巴扎就在城中阿克布拉河西岸，集裝箱改建的門臉、小木屋、露天攤和大棚混搭在一起，延綿大概有兩三公里長。人們在通道上方簡單的鋪著一些東西或各種顏色的塑料布以便遮擋陽光，傳說，自絲綢之路起始，這個市場就已經存在了。它今天仍然是中亞最大、最重要的巴扎。就連首都比什凱克也有個巴扎叫“奧什巴扎”，可見奧什的巴扎很有影響力。這些用集裝箱改造的店鋪，裡面做了簡單的裝修，夏天涼快冬天暖和。
巴扎內部狹窄的走道
大巴扎分為服裝區、蔬菜水果區、乾貨乾果區、麵包區、肉鋪、布匹區、農具區、鐵匠鋪子和傢俱鋪子等。不要瞧不起這個看上去很破舊的、很鄉土化的市場，但它確是一個國家化的大市場，那些來自本國的草莓，來自烏茲別克黃瓜，來自巴基斯坦橘子，來自中國、伊朗甚至波蘭的西紅柿等應有盡有。
這裡的服裝和布匹絕大部分都來自中國，還有一些中國產的陳醋、醬油和味精等很多小商品。
這是市場賣得一種紅色的大米，10元人民幣一斤，應該是做古法手抓飯用的上等好米。
奧什街頭來來往往的各族人民，不同膚色、不同打扮得的相處在一起。然而他們的這種和諧共處並不是一如既往的那麼順利。曾在2010年6月10日晚，在奧什市烏茲別克人聚居的地方發生吉爾吉斯人與烏茲別克人衝突的嚴重事件，這起事件隨後演變成市內各區的大規模騷亂。大量人群聚集在奧什市中心的“阿萊”賓館附近。他們焚燬汽車、砸壞商店和網吧。整個城市70%的地方都變成了廢墟。根據官方的統計，共有442人死亡，整個地區有50萬人淪為難民。暴亂平息以後，政府雖採取了一些措施，比如每對跨族通婚的新人都會得到10萬索姆的獎金，但人們之間心理上的隔閡並沒有完全消失。
奧什城區面積並不大，在奧什遊覽如果體力好完全可以徒步走遍主要街區，搭車根據距離遠近一般是50索姆到100索姆，路邊停的很多車沒有任何出租牌照的都可以，你基本分不出那個是跑出租的，哪個是私家車，似乎只要願意，誰都可以順路載你，收費多少完全是看司機心情，估計他們也有約定俗成的收費標準。我一般近一些就給50索姆，遠一些的給100索姆，如果是順路合乘的話會便宜一些。在整個中亞搭車，你只要站在路邊招手就可以了，如果車上已經有了乘客，只要順路就可以合乘，如果車上還沒有乘客，你去哪他就拉你去哪，如果你允許，他會在途中順便撿上順路的其他乘客，這點和我們新疆的喀什打合乘出租車差不多。
三、奧什 --卡扎曼--納倫：一段前途未卜的旅程，一座被人遺忘的前蘇聯小鎮
因為我國的吐爾尕特口岸暫停向自由行旅客開放，我被迫改變線路繞行至奧什，我需要繼續繞行至納倫才能回到既定的線路上，現在要去納倫只能是循著地圖上捷徑從吉爾吉斯坦中部由西向東穿越，而這條線誰都不知道是否行得通，也缺少有價值的參考信息，前途是未卜的。
從奧什是沒有車通往納倫的，旅館裡的服務人員說必須要先乘車到賈拉拉巴德，也許那裡會有車去卡扎曼，從卡扎曼再轉車去納倫，但因為此條線路處於高山峻嶺之中，她也不十分肯定這條線路是否可以通行。
奧什到卡扎曼的線路圖
只好抱著試試的心理先前往賈拉拉巴德再說，100索姆搭車去奧什長途汽車站，那裡去往賈拉拉巴德的車很多，這裡的長途車也是奔馳公交那樣的車，車票也很便宜，不到200索姆。
奧什距離賈拉拉巴德只有100多公里，路還不錯，2個小時就可到達，中間經過烏根茲鎮，這個鎮人很多，車子從鎮中心穿過，非常擁堵。
奔馳長途車到了賈拉拉巴德市的長途汽車站，接近中午時分，在賈拉拉巴德長途騎車問了很多人，都說沒有直接去納倫的車，就連去卡扎曼的車也沒有。他們當地人的意見基本都是要從賈拉拉巴德先到首都比什凱克，然後再從比什凱克前往納倫。他們哪裡懂我的思想啊，我就是想及時回到玄奘之路上，不想繞行至比什凱克再回頭來走。由此也可見，整個吉爾吉斯缺少一條貫穿東西的交通大道，吉爾吉斯目前貫穿南北的只有兩條交通命脈，一條就是西部的奧什到首都比什凱克，一條就是東部的納倫到首都比什凱克的。兩條路一旦發生中斷，就等於切斷了吉爾吉斯的經濟命脈。而中部得很多道路經常處於中斷狀態，路況也是非常糟糕。
我們感到從這裡直接前往納倫希望渺茫，但我有些不甘心，在車站徘徊，遲遲不想搭上前往比什凱克的車。
後來，知道我們要去納倫的人越來越多，有一個司機找過來，意思是可以去卡扎曼，然後我們到卡扎曼可以再找車去納倫。由於語言不通，交流並不十分順暢，但是它執意讓我們上他的車，他開著一輛如奧拓般大小的破舊車輛，我心想，這麼小的車，根據先前當地人用手勢和表情描述的糟糕路況，這車不可能去得了卡扎曼，我猜他的意思應該是帶我們去另一個不遠的地方，幫我們找能去卡扎曼的車。
“奧拓”司機向我們展示他的證件
我決定碰一碰運氣，信任他。坐上他的車，他左轉右轉的向賈拉拉巴德市郊開去，不一會兒就把車駛進了一個廢舊的汽車修理廠，此時我有也許不安，此時腦海裡浮現一些電影裡的場面，電影裡很多命案的場面就發生在廢舊的汽車修理廠裡！
車子進入修理廠後，他拔下車鑰匙，下車，打電話，一會兒，破舊車間裡出來一個人，他們聊著什麼，我們在車裡等待命運的安排。他們聊了一會兒，就向我們走過來，那個車間裡出來的人笑嘻嘻的說，卡扎曼4000索姆，我一看，問題不大，他們沒有什麼惡意，就放心了。
我們同意價錢後，修理廠男就去開他的車來，“奧拓”司機帶我們在修理廠大門外等候，邊等他邊向我們展示他的證件，證明他是退伍軍人，意思是讓我們放心，不要懷疑，還給我們看了手機裡他老婆、孩子的照片，這下我們完全放心了。
修理廠男不一會兒開著一輛白色的轎車來了，我一看，這車又疑慮起來，這如豐田卡羅拉一樣的轎車能去卡扎曼嗎？如果能去的話，那路況應該不會糟糕到哪裡，他們是不是把路況不好描述的太誇張了？
我們帶著半信半疑的心理換上修理廠男的白色轎車，並付給了“奧拓男”200索姆車費作為酬謝。
白色轎車帶著我們七繞八繞的出城，因為有些路段修路不通行。車子開出了賈拉拉巴德，開上了通往卡扎曼的大路，但行使不遠到了一個加油站，這個司機就稱要加油，開始讓付錢了，我執意只付了一半，表示剩餘的到了再付。他拿到錢後就把車子開到馬路邊停下，一會對面開來一輛奧迪車，奧迪車上下來3、4個人，和我們的修理廠司機交流著什麼。交流完畢，三個當地人從後備箱拿出行李奔我們而來，原來他們是要換車！我們的白色轎車拉他們回城裡，他們的奧迪車拉我們去卡扎曼。
這款老掉牙的奧迪100，是經過改裝的，底盤比較高，坐上去感覺還是很結實的，司機是個年齡近60歲的男人，一路上聽著傷感的俄語歌曲，話語不多，看上去飽經風霜的樣子。
老掉牙的奧迪100
從賈拉拉巴德到卡扎曼，剛開始一段路還可以，柏油路，有些路段正在拓寬修建，看樣子應該是中國的築路公司。
中國築路公司
新修建拓寬的道路很寬，質量也不錯，馬牛羊走在上面還不是很適應。
但是別高興得太早，走了一段以後路況就驟然變差了，碎石搓板讓這輛奧迪車左右搖晃、上下顛簸，你不得不用手抓住扶手。
一輛貨車駛過，頓時塵土瀰漫，讓人看不清前方的道路，超車自然也很困難。
放牧人也被淹沒在塵土中
車子進入費爾干納山後道路更加崎嶇，車子在山崖或深谷中艱難前行，最終要翻越過費爾干納山的最高峰到達山的另一邊。
山中放蜂人
剛進入山區時，有一些養蜂的人孤零零的生活在那裡，據說吉爾吉斯斯坦的蜂蜜被稱為是世界上最好的蜂蜜，這是因為吉爾吉斯斯坦境內多山，全境海拔在500米以上，其中1/3的地區在海拔3000～4000米之間。正是因為吉爾吉斯斯坦多山地不適於耕種，國民主要以放牧為主，所以眾多稀有高山原始森林得以保留， 三大先決條件決定了吉國蜂蜜是世界上最好的蜂蜜，一是：由於吉爾吉斯坦的植被資源豐富，植物的多樣型，除人口集中居住區外，大面積沒有汙染，加之空氣清新，水源充沛，環境優美，給蜜蜂的生長提供了得天獨厚、獨一無二的環境。二是：在大山深處廣闊無垠的草原裡到處生長著各類野生藥類蜜源植物，植物的生長沒有遭到人類的干擾和破壞，野生植被和蜜源植物平衡合理地生長，正是這種優越的自然環境為養蜂業提供了採集了世界上最好的蜂蜜。三是：吉國的養蜂業和養蜂人良心按照蜜蜂的自然規律採集蜂蜜，其良心還未被商業利益燻黑。
吉爾吉斯養蜂場
車子繼續前行，進入費爾干納山深處。
費爾干納山中的道路
車子繼續前行，進入費爾干納山深處。
費爾干納山中的道路
沿途路況
費爾干納山中的道路
沿途路況
費爾干納山中的道路
終於快要達到這座山的隘口，海拔似乎是3900米左右，站在費爾干納山頂望去，滿眼的都是連綿不斷的群山靜靜的傾聽著藍天白雲的訴說。
接近卡扎曼時終於出現了一段剛修建好的柏油路
翻過費爾干納最高峰後，車子繼續前行，快接近卡扎曼時終於出現了一段剛修建好的柏油路，據司機講，這條路是從卡扎爾曼通往賈拉拉巴德的，該項目是中資公司在吉簽訂的最大工程項目之一，道路全長169公里，其中包含一條3700米的隧道，總造價為近4億美元，工期64個月，預計2019年可以完工，到那時候，從賈拉拉巴德到這裡就不用走現在這條艱辛之路了。資料顯示，這條路也是吉爾吉斯建設聯結吉南、北部地區新公路幹線項目的重要組成部分。整個新幹線項目分三期實施，擬在五年內完成，項目從伊塞克湖畔的巴雷克奇開始，經納倫、卡扎曼到賈拉拉巴德，全長約450公里。據悉，首都比什凱克至南部城市奧什公路通行能力目前已無法滿足通車需求，其山口隧道日均通車流量為3000多臺次，高出其設計流量近6倍，已不堪重負。新幹線建成後將成為連接吉國南北地區的又一道路中樞，將現有的比什凱克-奧什-伊爾克斯坦公路，與比什凱克-納侖-土爾尕特公路相連接，同時也貫穿了吉國東西的交通，構成了吉國境內公路網的主動脈。此路貫通後將大大提升中國物資通過吉爾吉斯斯坦的陸路通道向烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦和哈薩克斯坦等周邊國家以及歐洲地區出口的運輸能力，對促進中吉貿易往來、拉動地區經濟的快速增長具有深遠意義。但另一方面，吉國的效率以及財力有限，項目的進展並不一定能一帆風順，目前中國倡導的一帶一路，成立的絲路基金等也許能助其一臂之力！
進入卡扎曼小鎮
150公里的路走了4個小時終於到了卡扎曼，卡扎曼就是納倫州的一個邊陲小鎮，也是一片低矮山谷之間的一片盆地，納倫河從身旁流過。
卡扎曼的一個學校
這個地方地圖顯示原來本來是個咖啡館，現在卻不見了蹤影，想找來吃點東西的願望落空。
卡扎曼的餐廳
路邊遇到一個好心司機，帶我們去鎮上為數不多的餐館，也應該算是最好的餐館，我們的胃急需要補充食物。因為已經到了傍晚，來吃飯的當地人還不少，很多人的長相與我們差不太多。這個餐館的飯菜很適合我們的口味，面、湯之類的口味接近於我國西部的飯菜。尤其是麵條幾乎就是新疆的拉條子。
小鎮上還遺留很多前蘇聯的工業痕跡。
卡扎曼的行政辦公樓。
前蘇聯時期遺留下來的四層居民樓散落於鎮中心區域，斑駁脫落的外牆也許是這些豪無藝術感的建築體現出的唯一藝術畫作。鎮的外圍是農戶宅院，有幾家民宿可以落腳，經瞭解，此地每週只有兩、三班次的公共小巴車通往納侖或首都，冬季幾乎與世隔絕。
這是一家農家院民宿。小鎮裡沒有發現酒店或旅館，鎮外圍是一些平房居民區和農戶宅院，小鎮有一家CBT認證的民宿可以入住。
吉國最大的旅行服務機構Community Based Tourism（http://www.cbtkyrgyzstan.kg/）簡稱CBT。CBT從1996年開始向國外推介吉國的旅遊資源，他們在吉國各地都有分支機構或聯絡人，負責考察當地的路線、飲食、和民宿，經過CBT認證的民宿一般能基本滿足入住要求，包羅無限網絡、熱水洗澡、衛生條件等。同時，CBT也努力抵制外國旅遊機構的進入，所以在吉國幾乎見不到其他國家各大著名連鎖酒店。我們開始在小鎮找的第一家民俗不是CBT認證的，是在那個前蘇聯老式的居民樓裡，房間倒是乾淨，但是非常簡陋，沒有無線網絡，如果僅僅是稅一覺倒也可以接受。
我們在上面的那個農家院住了一晚，決定明天一早找車趕往納倫。
小鎮的街道之一，從這裡可以找到去納倫的合乘出租，所謂出租就是我們所說的拉活的黑車。
第二天一大早，找了一輛願意前往納倫的七座日本二手車，車上除了我們還有一個當地人，他揹著一杆獵槍。
離開卡扎曼，前往納倫的路仍然是碎石路，但比昨天的山路比相對平緩一些。我們到了途中最高處的崖口，拿起那位乘客的獵槍玩起來，拍照合影。
卡扎曼到納倫的路。
卡扎曼到納倫的路。以後這條路都是前面說的吉國新幹線的一部分，但看起來並不樂觀，2014年啟動的項目至今，我一路上看到已經修建好的路段僅佔整個項目極少的一部分，看來5年計劃完工的願望恐怕難以實現，除非全部交給中國建設，哈哈。
沿途的村莊
車子在高山峽谷中穿行，其間人煙稀少，也有山間盆地，偶有放牧者自由點綴其中。
距離納倫不遠了，村莊多了起來，成群的駿馬遊蕩在河谷間的草原上，吉爾吉斯馬，這種馬匹同樣有著很好的耐力和速度，但不知道有沒有‘汗血寶馬’的血統。
車子進入納倫市，路開始變好，兩旁開始有了樹木。
進入納倫市區。納侖小城生長在狹窄的納倫河谷地帶，一條道路貫穿東西，道路兩旁綠樹掩映，是群山之中難得的一片肥沃之地，它向南至中國喀什的吐爾尕特口岸，向北可至伊賽克湖及首都，納侖是中國至吉爾吉的貿易重鎮。
納倫市區，他背後就是阿拉梅舍克山麓，最高處海拔有2，037米。
納倫的政府大樓。納倫市是納倫州的首府所在地。納倫市很小，人口只有2萬多人。吉爾吉斯到中國喀什市最近的城市。
終於到了納倫，餓壞了，不到200公里的路走了3個多小時。趕緊在車站旁邊的小飯館吃了一碗湯麵，小飯館雖小，但很乾淨，一個年齡較大的中年婦女經營，味道很好，更接近新疆的拉條子，只是多了湯水。
吃飽喝足，這裡距離伊塞克湖已經很近，我決定乘車前往伊塞克湖，飯館門口就是長途車站，告別了口岸相遇的情侶旅友，他們要從這裡直接前往首都比什凱克，我則花費350索姆與當地人合乘商務轎車前往伊塞克湖邊上的巴雷克奇市，將從那裡轉車去伊塞克湖的塔姆尕村，開始曾經玄奘心中這片淨土上的環湖之旅。
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