每想你一次，天上飄落一粒沙，從此形成了撒哈拉……
撒哈拉沙漠是世界第一大沙漠，形成於250萬年前。這片大沙漠，西起大西洋東至紅海沿岸，面積約906萬平方千米，佔據了非洲大陸三分之一的面積，也是地球上最不適合生物生存的地方之一。
進入撒哈拉沙漠中的梅祖卡。梅祖卡是摩洛哥進入撒哈拉的北大門，摩洛哥東南部的一個小村落，擁有摩洛哥最大的天然體地下水，該村以接近撒哈拉沙漠的Erg Chebbi（丘比沙丘）而著名。據說Erg Chebbi是撒哈拉沙漠中最壯美的探險目的地之一，這些沙丘可以上升到150米的高度。
早上從菲斯出發，前往撒哈拉沙漠區。途經阿特拉斯山脈以北、具有濃郁歐陸風情的小鎮——伊芙蘭，遊覽一小時後繼續趕路。在摩洛哥中部小城米德勒特Hotel Kasbah Asmaa。
繼續上路，翻過了阿特拉斯山脈，眼前的地貌更加荒蕪。
無邊的沙海中，點綴著一簇簇的沙柳，給原本沉寂的沙海注入了生命的活力。為了能在缺水的沙漠中生存，沙柳憑藉自己頑強的毅力，把根深深地紮在沙土之中，長達幾十米，一直伸向有水源的地方。在這裡，生命一旦產生，便很難消亡，因為艱苦的環境，往往可以養育偉大而頑強的生命。
大巴穿行在蛇行般的公路上，公路兩旁盡是土黃色的山坡。司機說車子可能有點問題，便將車停在公路旁。
遊客們順勢下車觀景。一眼望去，皆是單調的黃色，連一棵樹木都沒有，讓人真正領會“窮荒絕漠鳥不飛”的意境了。
十分鐘後繼續上路。阿特拉斯山脈以南的風光也可稱之為“視覺盛宴”——前一小時是滿眼荒漠、土黃色的山坡，後一小時是一大片綠色的棕櫚林撞入眼簾，間或還有異域風情的小城鎮。
5、6分鐘後，吉普車即駛出了艾爾芙小鎮，沿著蜿蜒的柏油公路行駛。
轉過彎，司機小哥放慢車速，指著公路右側說著什麼，看到了單峰駱駝模型，還有個用石條子搭成的圖案，估計是有關撒哈拉的故事或者是有關摩洛哥的神話傳說吧。
約20分鐘後，吉普車離開了柏油公路。車窗外是茫茫無邊的戈壁荒漠。戈壁灘上佈滿粗砂、礫石，車開在上面，沙沙作響。
一眼望去，單調的黃色，連一棵樹木都沒有。沙漠的廣闊會讓人感到疲倦，似乎永遠走不出去似的。
一路說笑著，突然，我看到了沙丘！也許是隔著車窗抑或是光線的原因，那沙丘是土黃色略帶粉色。
下車環顧，這裡並不是三毛的《撒哈拉的故事》發生地，而是撒哈拉沙漠最美之地梅祖卡，是在撒哈拉的北部，三毛和荷西生活的地方還要往西南深入。當時的西撒哈拉是西班牙的殖民地，西班牙潛水工程師荷西在沙漠附近的拉芭瑪島工作。
匆忙放下揹包，與邱姐衝向那片沙漠，高呼：撒哈拉，我來啦！
路遇阿拉伯人牽著一隊騎著駱駝的老外向前，興奮地與其留影，還想偷偷地摸下駱駝，被老外發現後“嘻笑”了。
與一般的雙峰駱駝不同，這便是單峰駱駝。它比雙峰駝略高，軀體較細瘦高大，腿更細長，頭較小，頸粗長，彎曲如鵝頸。
單峰駱駝在沙漠中往返，運載人們通過最乾燥的地區，被北非的當地人稱作“沙漠之舟”。它們身體機能非常適應沙漠環境，可以連續好幾天不喝水能夠持續五到七天的生命。它們可以吃荊棘、乾植物及其它哺乳動物所不能吃的耐鹽植物而生存。為了保留水分，駱駝開始流汗前體溫會提高很多，以減少汗量。
其實爬沙丘比登山還難，腳踩到沙丘上，軟綿綿的沙子就將你陷下去，而且沙子還要往下滑，你就會被送到原處。
想停下歇息，找個角度拍攝，一抬眼，金黃色的沙丘直刺眼簾，流暢的線條連綿起伏。
向上望去，那些正在爬沙丘的人、騎駱駝的、歇息的駱駝，在金黃色底幕的映襯下，猶如多彩的流動色點，構成了一幅美麗、祥和的畫面。
細看，無數道沙石湧起的皺褶如凝固的浪濤，一直延伸到遠方金色的地平線……
沙漠中的沙柳苗。
在沙丘上狠狠踩出一長串腳印，很快被風抹平——誰又能證明誰來過？！
一沙一世界，一花一天堂，無限掌中置，剎那成永恆！（英國浪漫主義詩人威廉·布萊克長詩《天真的語言》）
天地蒼茫，須臾念頃，滾滾紅塵中，你我都是過客罷了。回頭望到，只有茫茫大地影子長。
邊拍邊爬，慢慢到達了沙丘頂。
那連續起伏的沙丘真像大海中的波浪一樣。
沙丘頂上聚集了等看落日的遊客。
經過一夜風吹的沙丘輪廓分明，已飽含深藏不露的激情與浪漫，迎接新一批遊客的親密接觸。
撒哈拉沙漠充滿了自然創造最原始的美麗，這裡的美沒有一絲一毫人類雕琢的痕跡，它是由呼嘯的風和強烈的太陽一點一點經過千年萬年精心設計而成，是一粒粒沙與風的承諾，是萬年的如期而至，是太陽與雲朵的約定，是堅守的諾言。
撒哈拉沙漠擁有著能讓人親近自我、貼近靈魂的魔力。走進這裡，享受萬里晴空，享受空曠和荒涼，更能感受獨特的大漠風光，感受漫漫黃沙的靈動之美……
