元陽的故事，我有太多太多想要分享了。如果你還沒去過這裡，請一定要列入你的必遊清單，並且儘快成行，因為元陽梯田的旱化程度真的讓人痛心疾首。不要只是關注它的日出日落， 它的曠古爍今延綿了整整1300餘年，它的故事寫在每一位哈尼族趕渠人佝僂的背影裡，它的壯闊之美離不開每一位哈尼族人的嘔心瀝血和辛勤耕耘。
它真的是一個讓人午夜夢迴，捨不得離開的地方。初次造訪時，慶幸自己改變了行程，在元陽待了一個星期時間，可以慢慢體會它的美；又惋惜一個星期實在不夠，難以讀盡它的故事。
元陽梯田前世今生
1300多年前，哈尼族無法抗衡強大的遊牧民族，不得不放棄水土豐美的領地，從青海湖一路遷徙至雲南哀牢山南部，從此定居於此。為了開墾耕地，種植糧食，他們憑藉難以想象的力量和意志，燒碎山石，將17萬餘畝的山地開墾成層層平地，用以耕種，用世世代代的智慧和勤勞雕刻出了最美最壯觀的元陽梯田。
因此，元陽梯田是自然景觀和人文景觀的集大成之作，更在2013年被列入了世界遺產名錄，和菲律賓的巴納韋梯田、瑞士拉沃梯田並稱為世界三大梯田。
每年的11月至次年的4月，是元陽梯田的灌水期，也是元陽梯田的旅行旺季。灌水期的梯田猶如無數塊明鏡，碎在大地上，倒映著天光，真實的記錄了每一個日出日來，每一片雲舒雲卷。
哈尼族人彷彿握有神筆，在開墾之時，也不忘劃出了一條條詩意的曲線，層層疊疊，大氣磅礴。哈尼族人又彷彿是專業的測繪專家，否則怎麼畫出如此均衡有致的等高線地圖？也難怪每到旺季，會有成千上萬的中外遊客，不遠千里，慕名而來。
我從沒想到元陽能如此的打中我，讓我們瞬間改變了行程，在這裡住上一週。我也沒想到會碰到非常好的民宿老闆，告訴我們很多梯田的知識，親自帶著我們徒步，半夜一起等抓黃鱔的村民，告訴我們很多其他不熱門卻特別好的景緻。
誠然，我們最初是被元陽的日出日落吸引的，但待上一週之後，發現日出日落再稀疏平常不過了。去少數民族的集市跟著趕集，去梯田徒步，嚐嚐當地的特色食材，你便會無法自拔的愛上這個地方！
元陽梯田的日出日落
元陽梯田的日出日落最能打動人：來自視覺的震撼感，會讓你忘記一路的奔波、貪黑起早的辛苦勞累、以及3月哀牢山的天寒地凍。也會讓你明白：為什麼元陽梯田，一定要一生必去一次。
在梯田看日出日落，饒是如此辛苦，許多攝影師仍是鎩羽而歸、遺憾不已：若是運氣不佳，碰到山中大霧興起，愣是把太陽和景觀藏得嚴嚴實實的，幾天不散。加之旅行時間有限，最終不得不敗興而歸。
- 多依樹日出 -
多依樹日出很真的考驗攝影師的耐力：11月~4月的凌晨，哀牢山真的好冷啊！為了多依樹梯田的日出，為了拍下水裡的那一抹金黃，各位攝影師們不懼嚴寒、裹得嚴嚴實實！絕佳的攝影地理位置只有第一排，很多攝影師們凌晨三點便來此搶佔機位，一直等到7點多日出，這是何等的毅力！
清晨，大霧從山間飄向梯田，猶如厚厚的棉花輕柔的覆蓋在梯田上，隨著陽光愈來愈強而漸漸消散。
等到太陽完全升起的時候，大霧倏地不見了，正當惋惜的時候，梯田中泛著金色的波光。看著金色的波光粼粼，想著新的一天也開始了。
正當我們以為大霧和太陽是相生相剋，覺得太陽的光線太強，準備打道回府的時候。嘿，不知從哪兒飄來的霧氣，愈來愈多，攢在山腳下，久久不願散去，彷彿和眾人開了個捉迷藏的玩笑。
在元陽待上一週之後，私以為，看日出，不一定非得去多依樹觀景臺扎堆。若是住在多依樹觀景臺旁的普高老寨，觀景臺雖小，但一樣有好的景緻。而且比起多依樹觀景臺的只可遠觀，在普高老寨可以近距離拍下宛如鏡面的梯田。
遠處的雲霧欲說還休，遲遲不敢靠近，近處的梯田倒映著萬丈霞光。尤為奢侈的是，沒有其他遊客的紛紛擾擾，獨享了無人打擾的元陽梯田日出，只覺萬籟俱寂，內心沉靜。
- 老虎嘴日落 -
抵達老虎嘴景區，還有一段長長的徒步階梯前往日落觀景臺。途中，遇到很多哈尼族婦女帶著小孩售賣一些紀念品和水果小吃。看到哈尼族婦女親手編織的紀念品，不妨幫襯一下，買些手工藝品回去送給小輩孩子們留個紀念。
剛剛抵達老虎嘴，就感受到了來自長槍短炮的激烈廝殺。老虎嘴梯田因形似老虎嘴而聞名，到底哪兒是老虎的嘴，現場的攝影師們眾說紛紜。
17萬畝元陽梯田，《國家地理》挑選老虎嘴梯田作為封面不無道理。在此後的六天時間裡，不管是壩達景區的落日、還是老鷹嘴景區的落日，都沒有範圍如此大、如此平整的絕佳日落觀賞點。
老虎嘴梯田好似一塊巨大的凹凸鏡，盛著落日灑下的光，流光溢彩。所以元陽梯田常常會給人以錯覺：這真的只是普通的灌水稻田嗎？為何好似無數塊天鏡，沒有一絲波瀾，靜靜的流淌著金光。
一眼萬年。元陽的梯田輕易的就讓人中毒。
當然，在元陽梯田看日出日落也學會了寶貴的一課：若是遇上天氣突變，千萬不要輕易放棄，堅持一下，說不定會柳暗花明哦。
第二次來老虎嘴看日落時，突然大雨傾盆，眾人只得躲在小賣部的涼亭之下避雨。山區的大雨真是說來就來啊，可惜避雨的場地不夠，粥少僧多，一番躲避，多有狼狽。
正當我們以為日落泡湯，準備打道回府時，落日卻如約而至了。此時，大雨後的霧氣還未完全散去，拍出的落日氤氳繾綣，如夢似幻。
- 壩達日落 -
即使眼光被老虎嘴和多依樹的日出日落養刁鑽了，閾值提高了，也不必擔心壩達的日落是否值得一看。壩達落日是能夠讓人不吝辭藻去讚美的！
誠然，壩達的日落不比老虎嘴的日落如此大氣磅礴，但在這裡，更能感受到水和光的奇妙化學反應。梯田不再只是給人耕種勞作的刻板印象，竟也可以如此詩情畫意、明豔動人。好像一塊魔術鏡子碎成了無數，每一片又是稀世珍寶一般的珍貴。
- 老鷹嘴日落 -
在元陽梯田，若想看大片的紅梯田，就一定不能錯過了老鷹嘴梯田。
紅梯田意指梯田中有大片的紅藻，可作為養料，也可作為鴨子和魚苗的食料，一藻多用。愈靠近老鷹嘴梯田，紅梯田的數量愈多愈壯觀。
徒步至老鷹嘴梯田時，已至黃昏落日。紅梯田中未被紅藻遮蓋的部分都透著幽深的藍，有種深不見底的深邃感，和紅色相得益彰，有著讀不盡美和韻味。
在老鷹嘴看落日的人少之又少，唯一美中不足的就是交通不便，沒有站點，更沒有私家車經過可以捎上一程，一定要提前規劃好”退路“才行。所以若干人約好拼車返程才是王道啊！
元陽少數民族集市
元陽有大大小小的少數民族集市，如果待上一兩天，肯定能夠趕上一場熱鬧的集市。老勐集市在當地尤為出名，規模更大，集齊了6個民族：哈尼族、苗族、彝族、瑤族、傣族和壯族。
去老勐集市會途徑老虎嘴梯田，如果以為老虎嘴梯田只有日落就大錯特錯了。這裡地勢最高，集中了一大片雲海，目及所至，一望無際。
山下的梯田已經全部隱沒在梯田之中，唯有山上的梯田，還能依稀辨別，在雲海中若隱若現，真似一幅水墨寫生。
讓人遺憾的是，去老勐集市的路上，碰上修路限流，時間耽擱了。待趕到時，集市接近尾聲，但是還是看到獨樹一幟的少數民族趕集場景。
當地少數民族對於鏡頭並不反感，相反，會大大方方的向我們展示她們鮮豔亮眼的民族服飾，並且驕傲的告訴我們：是自己親手縫製的。
去老勐集市趕集，只趕上了尾聲，頗有遺憾。在元陽待上好幾天的好處就是：可以再趕一次集市。這次勝村的集市就熱鬧了，各種叫不上名的野菜，水果種類十分齊全，當街叫賣小豬仔，大媽們談笑風生，小孩們到處蒐羅零食，集市無比熱鬧，即使只想隨便看看，也買了點水果應應景，幫襯幫襯。
愛春藍梯田
愛春的梯田是藍色的，是因為天空藍色的光投影在這片梯田之中，讓梯田蒙上了一層淡淡的藍色而被稱為藍梯田。為何這裡的梯田尤為的藍？也許是因為光線和角度的原因。趕到愛春的時候，遠方的霧氣還沒有消散，藍梯田的顏色也並不是統一著色，而是深深淺淺的徐徐攤開。
梯田的水總是有種魔力，可以化作金色，也可以浸成藍色，真實的投影天地萬物，美不勝收。
從愛春往阿者科的方向一路驅車，還會經過懸崖梯田。懸崖梯田的觀景臺是由眾人踩出的一塊平地，若不是識路的司機帶領，壓根發現不了這裡。雲霧繚繞，梯田一覽無餘，只恨自己的鏡頭收不下如此廣闊的景緻。
阿者科蘑菇房
阿者科的蘑菇房是不是看起來非常眼熟呢？《無問西東》裡陳鵬帶王敏佳回到了家鄉元陽，取景地就是阿者科的蘑菇房了。
阿者科是元陽梯田核心遺產區的82個寨子之一，它的聞名遐邇是因為當地的蘑菇房入選了UNESCO（聯合國科教文組織）遺產。
蘑菇房是哈尼族人的房屋修建形式，因為形似蘑菇而被稱為蘑菇房。蘑菇房一共分為三層：最底層是蓄養家禽牲口，二層用以居住，頂層用茅草鋪蓋，可以晾曬糧食。
隨著生活水平的發展，現在哈尼族人也會搬進筒子樓小洋房，漸漸摒棄這種古老的居住形式。但在阿者科仍可以看到大片的蘑菇房，當地人不能隨意拋棄這種傳統哦，否則會被UNESCO除名的~
在前往阿者科的路上，也會了解很多哈尼族的民俗小知識。例如，哈尼族人相信寨門和寨界是一種無形的屏障，能夠保護人們免受鬼怪的侵害。而哈尼族人每年都會在寨神林中向寨神祈禱，保佑來年風調雨順、五穀豐登、六畜興旺。
相較於元陽的梯田，也許阿者科的蘑菇房看起來平平無奇了一些。但這樣一個隱忍偉大勤勞的民族，值得我們停下腳步去了解他們的信仰、他們的生活方式。
元陽梯田小眾玩法
- 下寨觀景臺 -
能夠發現下寨觀景臺，要感謝我們的民宿老闆Richard，深根元陽六年多，上知天文，下知地理，攝影達人，骨灰級哈尼族文化迷。第三日清晨，他丟給我們兩幅地圖，說：現在的霧集中在下寨觀景臺，你們趕緊過去吧，沒有兩個小時散不了。
靠著”一路來找茬“的本事，終於找到了下寨觀景臺。不想在這裡一坐就是一個小時，久久不願離去，直至雲霧完全散去。原來雲霧是活的，在腳邊飄來飄去，十分歡快，像是一團仙氣，又像是調皮的精靈。遠處的寨子隱沒在雲霧之中，真真是”天空之城“啊！
梯田在雲霧的遮蓋下，猶抱琵琶半遮面。想要梯田露出多少姿態，全看雲霧的心情，時重時輕，時多時少，難以捉摸。
在下寨觀景臺坐了一個多小時，僅僅只有四五遊客來此，說得上是VIP觀景臺也不為過！
- 梯田徒步 -
在梯田徒步能看到許許多多的田間風光，也能發掘獨家梯田美景。這種體驗絕對是無可替代的！
例如，在路上會偶遇攔路牛，但放心，小牛的膽子比人還小，不等走近，攔路牛們就識趣的走開了，完全不讓近身。
例如，成群的鴨子和牛都是放養的，彷彿自帶標籤一樣，完全不擔心走散了，或是被認領錯了。
當然也不會萬無一失，這家哈尼族人的牛就不知蹤影了。小孩放學回來後，在媽媽的催促下，在田間奔跑著想找回自己的牛。
例如，在一路上都可以看到趕渠人辛苦的夯實田埂，儘管是灌水期，無需辛苦勞作，但是趕渠人每天都要例行檢查，夯實田埂。如果累了，就在路邊支起一口鍋，就地切菜煮魚，解決午飯。梯田遠離寨子，中午趕回家吃飯時間來不及，索性就地解決了。
現在年輕人外出打工，多是老年人留守趕渠。背影佝僂，不勝唏噓啊！
相比於普高老寨—阿者科的徒步路線，更推薦全福莊—壩達村—麻慄寨—老鷹嘴這條徒步路線。對徒步驢友極其友好，只消讓司機在全福莊觀景臺把我們放下，就不用操心了。強推這條路線是因為：
1）指引相當清晰，遇到岔路，完全不用擔心，會迷失在大片的梯田裡。路標有石碑清晰版本，也有木碑簡易版本，非常好辨認。
2）除了清晰的路牌，還有已經修好的徒步棧道，不會迷失在交錯的田埂中。
- 長街宴 -
在元陽，如果有幸趕上一場哈尼族長街宴就有福了。
哈尼族信奉寨神，相信寨神會保佑他們家宅平安，家人安康，來年風調雨順、五穀豐登、人畜興旺。而長街宴是祭祀寨神最重要的活動之一，彼時家家戶戶就會拿出1~2碗拿手菜在村裡擺起長宴，盛裝出席。除了祭祀寨神，還會分享這一年的收穫，祈願送福。無論客人從哪裡來，都會被善良的哈尼族人邀請入席，與之分享。
元陽梯田小知識
- 梯田無需輪作的神奇魔力 -
在同一塊田地，如果只是單一種植某農作物，久而久之，土壤養分極易流失。輪作指在同一田塊上，有順序地、在季節間和年度間、輪換種植不同作物種植方式，以均衡利用土壤養分，調節土壤肥力，防治病、蟲、草害。然而讓人神奇的是，元陽梯田種植的紅米是無需輪作的！
民宿老闆告訴我們元陽梯田無需輪作，卻能保持土壤肥力和養分，實在罕見。現在沒有充分的科學依據能夠講明緣由，若是深究起來，也許是得益於哈尼族的婚嫁習俗：新娘出嫁到另一個寨子時，母親會把自家田裡最好的一株水稻的稻穀，收集起來，當作嫁妝帶到夫家。也許正是這種原始的雜交方式，讓元陽梯田無需輪作，也能保持產量。
- 育秧田 -
在元陽梯田，只要留心，處處都能看到白色塑料棚罩起來的一塊梯田。不要小覷，裡面是整個村的秧苗，為了防止被沒心沒肺的牛和鴨子啃食，不得不用塑料棚保護起來。徒步過程中，要小心避讓哦~
- 梯田旱化 -
在元陽梯田，到處可以看到旱化的情況。何為旱化？在當地，種植稻米沒有種植玉米這種經濟作物的收入高，於是當地村民紛紛改種玉米這些經濟作物。種植經濟作物，自然也無需養著水田了，灌水梯田這種美景就隨之消失了。
以下是在壩達落日時拍到的梯田旱化，在水平如鏡的梯田中尤為扎眼。這種情況並不少見，在當地，鏡頭所拍之處，都可以看到旱化的梯田，觸目驚心。
不要忽視這種情況，以為只是極少數。元陽梯田和菲律賓的巴納韋梯田、瑞士拉沃梯田並稱為世界三大梯田。菲律賓巴納韋梯田於1992年被世界遺產委員會列入世界文化遺產名錄，是菲律賓古代伊富高人的偉大傑作，也是菲律賓的名片之一。因為當地人想要更高的收入，轉向種植經濟作物。巴納韋水稻梯田現在正遭受著嚴重的威脅。
在元陽梯田碰到一位上海來的叔叔，說自己是第二次來元陽了，2010年來的時候，遍地都是梯田！我說現在也是啊，他擺擺手：現在不行嘍，到處都是觀景臺，梯田少了好多，哪有2010年那會兒那麼多！
元陽梯田不僅僅只是自然景觀，更多是依賴人工耕作、種植和維護。希望不會因為經濟的發展而消亡殆盡。
