昭和風的日本旅行，小津安二郎的電影底色頭條網

2021-01-01 10:30:26 佚名

MeetwithNightchic

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在平成年之前，最為人所熟知的是「昭和」，「昭和顏」一詞被常常提起，昭和時代，西洋風漸興，古老的町屋與唱片機，在榻榻米上穿著和服喝威士忌。昭和的顏色是小津安二郎電影底色，大和撫子式女影星的舞臺，川端康成的書寫，昭和年在日本生活日常中，呈現著和洋兼併的色彩，是一種帶著淡淡的柔光的「懷舊」與「溫暖」的色調。

京都昭和

京都的魅力在於，它留著時間。

在京都的時光變得很慢，慢得讓人感知不到世代的更迭。這裡的生活依舊以一種古老，時間在京都的巷子裡流動、過濾，慢下了腳步。

谷崎潤一郎在《細雪》裡表達了對一種昭和式的憂愁以及日本無法抗拒的現代化。生於關西的最後一代家族從古老的庭院宅子裡搬到現代的公寓，拘泥於古時傳統的女兒無法適應西洋化的交際，過於前衛的小女兒開始自由戀愛和創業。雪子出嫁的時候，回憶起她們穿著家族的和服一同行走在櫻吹雪下的場景，一如昨日。

飾演雪子的吉永小百合，是日本年輕人心中最懷念的「昭和顏」

小津安二郎的電影女主角原節子，是「千年女優」的原型，也是昭和影史的標誌性人物。她穿著洋裝坐在榻榻米的和室裡，有一種恍如隔世的、異樣的美。

穿和服喝威士忌的昭和生活方式

去往京都，在這裡，可以看見昭和時代、江戶時代的生活方式依舊在此間上演，清晨，騎著自行車漫漫行過初春的鴨川，帶著櫻的漸漸香氣，看溫柔陽光照映下鴨川微渺的波光，古老的列車咣咚入夜，祗園的茶屋和料理店相守。如今，我們就從旅行中一探昭和的風情。

京都豆腐，緩慢享受禪宗美學的素懷石

京都人對豆腐的熱情超乎我的想像。

「把豆腐做得很美味」是很多餐廳引以為傲的事情。讓門外漢來到京都之後，先想起的是豆腐。日本導演小津安二郎曾寫下『我是賣豆腐的，所以我只做豆腐。』自詡為「豆腐匠人」，用豆腐來形容自己的電影哲學。也許豆腐這種清淡、樸實無華、韻味綿長特點。契合了小津偏愛留白和細水長流的美學理念。

南禪寺順正

吃豆腐要去南禪寺。南禪寺坐落在京都左京區的山麓，日本禪宗美學的標誌。南禪寺最初作為一個皇家別墅始建於1264年，以枯山水，青苔和秋日的樹野造境而聞名遐邇。在這裡，還能觀賞17世紀狩野派藝術家作品。

從地鐵出來，須穿過一條小徑，周遭是民居，一棵棵形態獨特的日本松從宅庭深處延展到道路兩側。如若無人問津的僻靜之地。這一次我是去尋訪南禪寺的「順正書院」，這間古老的上乘書院，如今是京都有名的懷石料亭，只做一種料理——京都傳統的豆腐懷石。

在江戶時代作為醫學學問所而建立的書院，是大名諸侯和文人墨客們聚集的文化沙龍，在現代化的今天，坐在書院裡，依舊可以感受庭院裡的花草樹木、遊動在泉水的錦鯉、蟲鳴和吹落的樹葉，重現昨日的自然、古樸的姿態。

當下的我，未知豆腐也能以懷石料理這樣優雅的形式呈在桌前。但想來日本人擅於將樸素的食物烹飪到極致，不賦添多餘的調味，呈現手工的粗礪和食材本味，再以光、器皿、香草點綴用食的氣氛。豆腐在奈良時代（710年–794年）從中國傳入，原本就是用在寺院的齋菜中。延續江戶時代，名物湯豆腐——因南禪寺提供一汁三菜的茶屋料理就此誕生！文獻如此寫道——“到訪的旅人必吃”。也許是最早的古代大眾點評的slogan。

在順正，可以品嚐到使用日本大豆製作的口味濃郁的豆腐。豆腐自身的甜味和留有餘韻的大豆苦味糅合於一，色澤和肌膚類似，讓人忍不住發出“唔～這就是豆腐啊。”

順正還有另一個名產是腐皮，俗稱「湯葉」（ゆば），在平安時代，也有一說鎌倉時代，從中國傳入。在日本有生湯葉、熟湯葉之分，還可以生魚片一樣享用。和豆腐一樣，湯葉使用豆漿製作的豆腐皮給牛奶加熱，形成薄膜，順正的豆腐皮「湯葉刺身」，一個小盤子裡只有三片，䖆著醬油吃，吃到嘴裡有濃郁的大豆滋味。

田樂豆腐

在順正的室內，可以眺望色彩絢爛，猶如四季同在的迴游式庭園。在客路旅行上預訂了套餐，是氣氛更輕鬆的懷石料理，按著小菜、生魚片、燉煮、田樂、進餚、小菜、飯、醃菜、湯豆腐的順序呈上。用完餐後，在南禪寺的庭院漫步了半小時，感受了竹鹿敲擊的清脆聲音、幽靜的庭院、苔蘚的唯美風景，才不舍離去。

地址：京都府京都市左京區南禪寺草川町60

交通：乘地鐵東西線蹴上站步行5分鐘

預訂方式：KLOOK 客路旅行「南禪寺順正」

人均：195 rmb + （有三種套餐和價位可以選擇）

京都咖啡館，現在時與過去式

在京都，除了帶著濃濃的京都印記的本土咖啡館，還有一種咖啡館頗受年輕人歡迎。就是將「舊」與「新」融合，販賣生活方式的現代咖啡館。

不得不想起這一切的參照物來自遙遠的太平洋彼岸的blue bottle，像異國他鄉的來客住進了京都的老町屋。給京都帶來了不一樣的顏色。

京都，Blue Bottle Kyoto南禪寺店

這家去年開張的「藍瓶子」咖啡館，就在南禪寺旁邊的一個江戶時代的百年町家老屋裡。很值得一去，在南禪寺吃完美味的豆腐料理，在幾步之遙的小路上。

遠遠看見一個小木牌上畫著土耳其藍的瓶子logo，從戶外的小巷進入寬敞的庭院。京町家是日本一種職人和匠人使用的木製傳統建築，兼具了商店和居住的功能。設計師長坂常將京都風情的空間融入Blue bottle之中。

兩層樓的町家木造結構，拐角處有枯山水造景，更為現代，町家其狹窄的入口而被暱稱為“鰻魚的床”（“うなぎの寢床），改造成玻璃窗後通透明亮，增添了私密感，在百年曆史建築裡喝咖啡，溫暖又寧靜，和諧而優美。

地址：京都府京都市左京區南禪寺步行5分鐘

交通：乘地鐵東西線蹴上站步行5分鐘

京都 · 開化堂

說到「新」咖啡館，不得不提及開化堂。這是一家比藍瓶子更有噱頭和文化賣點的咖啡館。

創業自明治時代八年，繼承於銅皿老鋪，祖輩都是手工製造頂級「茶筒」的銅匠之家，堅持每一個筒皿都是手工製作。繼承者八木隆裕因為一個想法「茶筒可以裝茶葉，為何不可以裝咖啡豆」，面臨衰敗的茶筒老鋪搖身一變，變成了時髦咖啡館。

經歷了泡沫經濟，經歷低谷的京都老鋪，因著品牌改造而重生。

店內除了木質傢俱，更多的融入了「銅」的元素。

有趣的是，老闆在介紹自己的銅器時，展現了自己家族的歷史，和當下的感受，他說，隨著時光流失，貨架上的銅罐子顏色一直在變化。

每當咖啡師用用它來煮咖啡時，可以感受，器物正在隨著咖啡的生長而變化。這種近似於自然的變化，也是奇妙而趣味的。

開化堂Kaikado

日本〒600-8127 Kyoto, Shimogyo Ward, 河原町六條東入ル

真正的昭和味道，

在這些無人問津的咖啡館

比起藍瓶子和% ，京都更值得尋覓的，是那些念不出名字、停留在昭和時代的咖啡館。現在看來非常古式的咖啡館，在昭和時代可是時髦到不行，比如「小川咖啡」、「六曜社」、「吃茶築地」等，西洋的陳列、昭和時代的裝飾、咖啡器皿為特點。

京都 · 六曜社

1948年誕生的老鋪咖啡館是很多咖啡職人專門列入list來朝聖的京都咖啡館之一，六曜社的奧野修老爺爺為京都有名的烘豆師，一天只能烘焙三公斤咖啡豆，至今堅持著在做一家「拒絕工業化和流水線化」的咖啡館。

六曜社的咖啡香氣濃郁，入口順滑，想起老派日本咖啡職人不喜酸澀，這杯由英式茶器盛裝的咖啡則保證了像深林樹木一樣沉甸甸的、卻不失自然樸實香氣的口感。每一顆咖啡豆由老爺爺親自擇選，保證香氣和口感完美，帶著古典的幽幽香氣，馥郁而充滿韻味。而且烤吐司真的很好吃！

古老的電話、打字機、咖啡杯和沙發，走進這裡就像是走進了昭和電影。這裡的客人也大多數是老爺爺老太太，想必也曾經在這裡留下過青春的回憶吧。

六曜社

日本〒604-8031 Kyoto, Nakagyō-ku, Daikokuchō,

河原町通三條下る40-1

☕️在京都和兩年未見的朋友相見，她帶我去一家職人咖啡館喝到了最好喝的奶蓋咖啡威士忌。老闆是個怪人，只給客人提供他喜歡的咖啡與清酒。出於考慮，決定還是不要告訴大家咖啡館的名字了。

藝伎與茶屋

京都，光悅藝術村

NHK的紀錄片-《祇園女たちの物語》

提到京都的 —— 祇園，位於東山區的花街，至今依舊保留這日本舞伎和藝伎文化，時至今日，你依然可以在入夜的黃昏街頭，看到盛裝出行的舞伎和藝伎，趕往約定的茶屋赴宴，留下匆匆的姿影和木屐嗒嗒走在石子路的聲音。

NHK的紀錄片《祇園女たちの物語》記錄了藝伎和世代傳承的茶屋女人的生活，娓娓道來的電影版的畫面裡，是尋常看不見的遵循古老生活方式的人生——藝伎們修行舞蹈、三味線演奏，她們富有情趣，藝術審美和禮儀，身著振袖，是日本美的化身。所以這一次，在KLOOK上預訂了位於東山的舞伎演出，才得以走進。

吃料理的地方有美麗的日本庭院，年輕的舞伎在尾聲出場。幾塊榻榻米大小的地方，準備傳統的日本舞蹈，鞠躬的時候，可以看見她梳得光潔的髮髻、季節髮飾、紋樣優美的和服與腰帶。

年輕的舞伎在表演一個戀愛少女的故事，對思慕者的想念、輾轉難眠、憂思難遣，爾後再見戀人，又是生氣惱怒，卻又溫柔如水，細語綿綿。樸素優美的三味線、舞蹈和場詞，一方榻榻米的空間，將少女的思念、再見時的熱忱，分別時的不捨，猶如素淡的筆畫描白了一個細微的故事。

我們看舞蹈的地方是光悅藝術村（しょうざんリソット）坐落於鷹峰三山，曾經，江戶時期藝術家本阿彌光悅移居在此，在當時就構建了藝術村，這裡有優美庭院、染織工藝館、高級料理亭等，飯後我們逛了日式庭園，還去了東山山頂公園看了星空下京都的夜景，溫柔而璀璨。

預訂：KLOOK 客路旅行「藝伎」

東京昭和

在最後的平成年代，東京的昭和風景在消逝。

和京都的留舊傳統不一樣，為了迎接2020年的東京奧運會，一大批古舊的街道將被重造翻新。

曾經看過一本書，作家橫田為了消逝的昭和東京走訪了許多民居、寫了一本書《東京昭和百景》，在書中重現了昭和時代的場景——熱鬧喧譁的築地市場、落寞佇立的晴海倉庫、今川小路的貓咪、如今無人問津的豔麗歌舞廳……建物老朽，即將迎來告別，令和將至，也許遊歷昭和的本身，也是在追趕時間。

數寄屋裡的第一次茶道課

京都，都臺區

東京根津美術館，山上也有一個小小的茶屋

在東京的淺草寺旁邊，到茶道老師家上了一次非常正式的茶道課。和現代化茶室裡提供給遊客感受抹茶文化的體驗不一樣，這一次第一次見到博物館裡“數寄屋”日本茶室，在尋常居民家中。

“數寄屋”意為任憑喜好建造的房子，小巧、質樸、親近自然，通常只有大約四張榻榻米的大小，客人從狹小的入口膝行“爬入”，也有一定的儀式感，老師從另一個推拉門進來，端坐在客人對面。

數寄屋的茶室出現在安土桃山時代。在當時的時代，世間階層喜豪奢，而修行茶道的茶人們排斥重形式的意匠，喜好輕妙灑脫的數寄屋。當時的數寄屋在使用庶民的住宅材料下成立，但是，現在卻成為了講求技術的高級建築的代名詞。日本數寄屋的最高代表是茶道名宗千利休設計建造的"待庵"，小得很，只有兩張榻榻米空間。

我們上抹茶課的這間茶室也看著非常“簡樸”，封閉的窗，透入自然的光經過了和紙的過濾，壁龕有字畫和一束應季節的花草，中間是一個正在燒炭烹煮的地爐，嵌入榻榻米之中。靜態的、封閉式的空間使人生存於一種無限深遠的精神世界裡，老師說，我們可以只感受一個狹小空間裡花草的美好、眼前的茶湯，感受薰香的氣味，和空間所帶來的枯淡、靜穆、孤寂的美。

千利休所說的茶道精髓：“把炭放進爐子裡，等水開到適當程度，加上茶葉使其產生適當的味道。按照花的生長情形，把花插在瓶子裡。在夏天的時候使人想到涼爽，在冬天的時候使人想到溫暖，沒有別的秘密。”

茶道進行之前，老師先為我們演繹了一次茶道的過程，擦拭茶勺的仔細程度不亞於擦拭一件藝術品。接過老師打好的抹茶，需要細細查看抹茶碗的花紋，把正面轉向對面，才可以飲用。到了自己學習的時候，才知道並沒有那麼簡單，諸如一些簡單的茶道禮儀，地爐（茶釜）、茶筅、中棗須在統一直線上，打抹茶的角度和力度也很重要。

配茶的和果子也是當時季節的梅花。

地址：東京都臺區（淺草寺附近）
交通：地鐵票可以買三日內任坐的東京地鐵卡，坐到
預訂：KLOOK 客路旅行「抹茶體驗」可以選時間，大概2小時

西洋昭和宅邸裡的西班牙菜

東京，小笠原伯爵邸

pic | weddingpark

如果要尋找一次純正的昭和風情的建築，這座小笠原伯爵的舊邸一定是你的旅行打卡清單裡必去的一個地方，我最開始在雜誌上被這座建築的美麗外觀所吸引，後來又在KLOOK上發現了它如今是一家頗有名氣的餐廳，在「東京米其林指南」連續10年榜上有名，名字沿用了[ 小笠原伯爵邸 ] ，主打西班牙料理。

從地鐵站出來立刻就能看到這棟美妙的建築，蔥蔥郁郁的樹林，淡鵝黃色的牆壁和西洋式的門廳，用KLOOK預訂非常方便，直接出示預訂憑證，接待員早已記得你的名字和到達時間，並把你引導到裝飾佈置好的座位上。

以早期日本西學東漸時帶來的西洋風格為主，主人是三十代小笠原家主小笠原長幹先生，此處是他曾居住過的歷史建築，於昭和初期（昭和2年）院子裡有一棵非常優美的、500歲的橄欖樹。

美麗洋室、靜謐的花園和古董傢俱依舊。古老的鋼琴、沙發、地毯還依照原樣擺放既往。餐廳的負責人竹內先生說，走進這裡，讓人想起電影《泰坦尼克號》的一個場景。泰坦尼克號上的旅客在這裡跳舞、享受音樂、美好的食物和派對。在近百年的歷史長河中，坐在相同的沙發上，不由得讓人浮想想象當時的小笠原正在吃著怎樣的晚餐和美酒。

餐廳主打西班牙菜，吃到了本土的、令人驚歎的豚肉，口味偏甜，在海鮮飯中加入了當季的蟹肉。甜點也是當季的莓果。每位客人都能免費喝餐廳自己釀造的葡萄酒。相較於東京的物價，午餐人均只需要500+人民幣，氣氛極好。單純是建築本身，就值得專門打卡，用餐後，還有專門人士帶我們遊覽整座建築、介紹歷史，如博物館一樣迷人。