如果說冒險是為了尋求，那麼尋求的過程一定潛藏著某種能量，讓我們懂得：生命的真諦
從小我就喜歡看野生動物的節目，後來迷上探險家貝爾的《荒野求生》，在無人協助的情況下，歷時三個月，行駛一萬多里，完成了跨越北大西洋的航行。他的膽識，勇為至今都能深深影響我的每一次遠行，我想生命中都會有那麼一次驚險，讓我們懂得：生命的真諦。
早聽聞西藏波密縣米堆冰川的罕見奇觀，是西藏最重要的海洋性冰川，在米堆河的上游，米堆河是雅魯藏布江下游的二級支流。
抵達米堆冰川時已是下午四點，老徐提議要直接進景區過夜，反正門票有效期也是兩天，趁著老徐做晚飯的功夫，我和漫魚決定提前去勘測米堆冰川的路況，一路走走停停和拍照，大約花了兩小時才走到觀景臺的位置，但卻被告知無法繼續前行，只能遠遠一觀。
其實觀景臺到冰川的位置還有大老遠的距離，如果只是這樣遠觀，不能近距離接觸冰川心裡難免是會缺憾的，但由於天色也漸漸暗下來，我們決定先返回車裡吃晚飯，明天看情況伺機再行動。
夜間聽聞前天傍晚有個探險者掉入冰洞裡，並且生死未知。我們把勘測的情況跟老徐說了個大概，在聽聞別人出事之後，他更加篤定我們明天的行動肯定是會打退堂鼓，我心想：可來都來了，只是遠遠一觀甚是不甘心吶。
吃完早飯三個人輕裝上陣，前往米堆冰川走了昨天同樣的路，同時一路詢問別人是否也有一同前往冰川探險，也諮詢下山人有沒成功避開巡山小分隊的法眼，得到答案都不是我們想要的，其實果拉村到觀景臺大約用了一個多小時就抵達觀景臺，然後三個人就想著如何繞開巡山小分隊，很多遊客似乎都止步於此，唯獨我們三從側面的小路走。
原本我和漫魚打算繞湖走，老徐說樹叢裡好像有人，可能也是跟我們一樣準備潛入冰川內的，心中暗自竊喜終於又能壯大隊伍，於是我和漫魚掉頭往樹叢方向時，迎面而來的竟然是巡山小分隊，當場被抓住小辮子的感覺真不好阿，被他們揪回觀景臺被教育了半小時，我們死活不肯走，然後開始長達一個小時的軟磨硬泡，中途我還貢獻了兩顆心愛的大白兔糖。
皇天終不負苦心人，第二分隊頭頭同意我們越過觀景臺，允許我們走到湖邊離冰川更一點，但也僅僅只能到湖邊，前提條件是抄樹叢路避開其他遊客，以免其他人跟風。跟前來換班第三分隊的二師兄握了握手，二師兄臨走又再次囑咐我們到湖邊後必須返回，然後我們三從樹叢裡開始冰湖的探險，雖然樹叢的灌木扎著皮膚傷痕累累，但一想到這是其他人所沒有殊榮，也就不那麼在意那些皮外傷了。
人有時候就是很奇怪，明明可以在家翹著二郎腿舒服地躺著，一邊煲劇一邊吃零食，可有的人卻甘願冒著生命危險去風吹雨打，大概是因為冒險所存在的意義，不僅僅是一種新鮮感，更重要的還是對未知的渴望。
抵達湖邊雖然又放大了冰川在眼瞳的尺度，但仍然無法觸碰到它的溫度，所以想要一探究竟的念頭又變得格外強烈，我們伺機的方式是蹲湖邊的叢林裡商討如何躲開前方把手的第三分隊，那是唯一通往冰川的路口，除非是拿酒把他們灌醉逃開偵察，當然這也只是我的異想天開而已，苦惱中又不甘願放棄，只能等第四分隊的人過來換班的期間，雖然不知道他們換班間隔時間是多久。
手機又完全沒有信號，在與外界阻隔的世界裡，我們仨低頭開始研究灌木學科，突然發現有兩個人沿著湖邊正朝我們的方向，老徐揮了揮手，那兩個人立馬會意，結果五個人一拍即合，決定組團深入冰川內部。
兩個新夥伴是來西藏援助的自願者，分別是小楊和小陳，也通過他們得知那個進冰川探險的人獲救了，剛好一個登山包卡在冰縫間，具體情況如何他們也並不太清楚，幸好人安然無恙地回來了，也使我們更有信心去探險。
一路貼著山崖走，一踩石頭就會往下滑，冰川下也有三個把守的，小楊用望眼鏡確定他們的位置，然後安排我們逐個策略爬走，小陳當前鋒探路，我跟漫魚在中間躲樹叢裡，老徐看後方。小陳第一個從他們的頭頂的位置爬過去，隨後我和漫魚也成功避開偵查，而老徐和小楊很不幸暴露了身份，為了掩護我們出逃，他們兩犧牲自己留在原地等待，而我們三個義無反顧翻越山嶺深入冰川內部。
當我們越來越靠近米堆冰川時，心裡難免是激動又感慨的，這一路從三個人增加到五個人，而後為了更順利抵達所想，又不得不顧全大局縮減成三人，人在大自然面前是會變卑微和被動的。
從米堆冰川下山後，趕緊和老徐，小楊匯合，同時他們兩也擔心不已，生怕我們遭遇不測，雖然是安然無恙的迴歸，但中途確實也有幾次差一點，完全不敢想象那個如果，而且所抵達的冰川並不是我們心目中的烏托邦。
連夜驅車往然烏湖，五個人在車上絮叨今天的探險少了傳說中的冰感，小楊和我們分享西藏還有一處鮮為人知的聖地——仁龍巴冰川。百度地圖上標註的是“日弄巴冰川”，位於西藏昌都市八宿縣然烏鎭和林芝地區察隅縣交界處高山上的“日隆巴”，冰舌末端海4560m，長數公裡，後面高聳著巍峨的雪山，為地球上少有的中低緯度海洋性現代山嶽冰川。
從然烏鎮到仁龍巴冰川下的匯聚點大約用了一個多小時，中途還攔了一輛拖拉機，據說從匯聚點到冰川腳下還有一段極為坎坷的路，普通車子一旦陷下去就很難再啟動。沿途的美景盡在不言中，遠處的仁龍巴宛如徐徐而來的天宮之門，令人歎為觀止。
抵達匯聚點下車感覺到更冷咧了，風吹來的方向像片片刀割，不得不把臉裹得嚴嚴實實的，戴上墨鏡誰也認不得誰了。終於等到半路攔截的拖拉機夫婦款款而來，正準備跳上拖拉機來一場浪漫的突突之旅，卻被當地的摩托車隊告知拖拉機不能進內，此刻的所在地與冰川腳下還有長達數十公里，於是決定騎摩托車上冰川。
當然不可能是自己騎摩托車，而是當地藏民當我們的司機，沿途的路不僅坑坑窪窪，還有激流勇退的小溪，摩托車飛馳而過留下飛濺四處的水花，稍不注意很可能變成落湯雞。我們五個人分別上了五輛摩托車，摩托車師傅的車技真的不是一般的好，載我的摩托車師傅是個年輕的小夥子，雖然他把臉裹得嚴嚴實實，他今年剛好三十而立，家裡有一兒一女。
其實西藏人結婚普遍比較早，所以在他這個年紀多數都是已婚育兒的，他問我的年紀時我笑笑不語，雖然他堅持認為我還是大學生，死活不肯相信我也奔三，說在他們的那邊三十歲的姑娘早就當媽，沒我長得稚氣，我心虛地接受，這應當是對我的誇獎吧。
坐在摩托車上看風景別有一番風味，在感受速度激情的同時也毫無保留攝下片片風情。秋天的西藏，哪哪都是景。不過屁股顛到懷疑人生，長時間坐摩托車恐怕要長痔瘡。
終於歷經十幾分鐘的摩托跋涉後抵達第二匯聚點，一下車感覺到雙腿發麻，勉強走了幾步才恢復以往的矯健身姿，看到帳篷邊拴著幾匹俊俏但不高不大的馬，一問才知第二匯聚點離冰川腳下還有三公里，而馬伕報出的騎馬價格是150元，嚇得我們這幾個窮人家的孩子拔腿上冰川，一路上朝著冰川的方向，作為紀念幾個人也拍了數張合影。
當我們在一個湖邊研究合影擺拍動作時，有一幫騎馬的人逐個路過我們身邊，正當我按下定時快門，其中一箇中年大叔從馬背上摔了下來，一陣尖叫伴隨著一聲慘叫，馬伕第一時間制止快失控的馬，我們跑過去想扶起摔在地上的大叔，他忍著痛苦臉部扭曲著搖頭，示意我們不要挪動他，與他同行的人也紛紛下馬，嚴厲地責問馬伕，大叔在他同伴的幫助下站起來，但還需要別人攙扶著，雖沒有生命危險，後背骨頭肯定需要一段時間的療養，所以無法繼續攀登冰川，至於他們怎麼協商賠償的事宜，我們也沒再多關注了。
至今想起那個從馬背摔下來的瞬間都會心有餘悸，特別是完全沒有騎馬經驗的人，尤其是上了年紀或者年幼的，其實更不應該單獨騎馬，因為山路的坎坷，馬的不可控制，諸多引起的事故頻頻發生，探險雖勇氣可嘉，但也要確保生命的周全。
