前段時間，一篇小學生的作文《我爸爸在利津賣水煎包的》火遍東營的朋友圈。文章寫道：“我爸爸在利津賣水煎包的，由於利津水煎包很有名，不少地方的水煎包也冒充利津水煎包蘿蔔，現在冒充利津水煎包的越來越多，導致我爸爸做的的正宗利津水煎包被埋沒，我非常擔心爸爸的水煎包不好賣……我要在這裡呼籲看到此文的叔叔阿姨們大家都買我爸爸的水煎包，他的水煎包外焦裡嫩，吃後賽神仙，越吃越愛吃，看見就眼饞。”
我們在感嘆這個小學生思維邏輯如此強大的同時，不僅也對利津的煎包產生濃厚的興趣。
利津水煎包傳奇
利津水煎包始於清代，揚名於民國年間，迄今有一百多年的歷史。民國初期，在濱、蒲、利、海、陽、沾各縣，提起地方名吃，人們總是說：“蒲檯面（條）、濱縣名吃鍋子餅、利津水煎包最有名”。
民國5年（1916年），位於利津城西街庠門首路南的劉明遠、劉鳳崗父子的“茂盛館”開張，頗有經營頭腦的劉明遠請來了鹽窩鎮尚樂安來縣城合作經營水煎包，不用說，這生意一開張就頗有人緣。
茂盛館門前正對文廟“萬世宗師”木牌坊，周圍酒肆茶館店堂林立，車、轎來往絡繹不絕。逢集日，廟會更是人山人海，因此這一帶也叫“金盆子”。 劉明遠、劉鳳崗父子與尚樂安在這“金盆子”聯營幾年，後來尚樂安年老回鄉，時劉鳳崗已18歲，聰明好學的他已掌握了水煎包整個工藝流程。
這一晃就是30年。小小茂盛館在兵荒馬亂、民不聊生中苦苦掙扎，艱難生存，經營僅能餬口。從軍閥混戰到日寇入侵，期間曾幾度關門，但為了養活一大家子，劉鳳崗停停做做，捨不得丟掉這一謀生的手藝。他也沒忘記對傳統水煎包工藝進行改良。
上個世紀20年代初，劉鳳崗試著用發酵的麵粉做包子皮，竟然一試成功，不僅包子體型增大，而且口感鬆軟、麥香濃郁。接著他又對面的發酵進行改良，由酵母發酵改成“老面”發酵法，老面接新面，既快又省事。但這個“省事”中也有奧妙，劉鳳崗總是用刀隨意地在醒好的麵糰上深深一劃。如果裡面孔小細密勻，這面發的就恰到好處，出鍋的包子形體飽滿，而且特別適合老人、小孩的口味。
一次偶然機會，他又發明了“打面水”這一關鍵技術。原始的做法是，包子入鍋後，用清水澆注烹煮，出鍋的包子瘦小且不相連。一天他不小心用了加了麵粉的水澆到鍋裡，待起鍋是，鉻渣連成一片，因澆入面水而形成的油麵翅透明薄脆，桔紅中帶著金黃，而且包子的個頭明顯大了許多。
上世紀40年代，茂盛館劉鳳崗的水煎包漸漸形成了自己的風味。劉鳳崗“打包子”打出了名堂，鋪子前排隊買包子的景象，成為利津城庠門首前的一道亮麗風景，村街里巷便流傳“劉鳳崗，開了張，別處的包子不吃香”的民謠。大凡進城的人，吃不到劉鳳崗的水煎包那將是說不出的遺憾。
如今，黃河口上至星級酒店，下至路邊飯館，多為利津水煎包為主打麵食，而專營水煎包的飯館則無處不在，常冠以利津正宗為榮。
但讓人遺憾的是，黃河口利津水煎包卻一直走不出黃河三角州，它那獨特的工藝，近乎苛刻的烹製要求是其主要原因。
水煎包的吃法也與眾不同。要想全品味到利津水煎包的特點，務必在出鍋後立即品嚐。肉的濃郁、菜的清香、麵皮的麥香，全在這一剎那奪口而出。你想等會吃，油麵翅疲軟，那味道與剛出鍋時又差了很多。要想真正品味到這一名吃，還是到東營來吧！
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