NORWAY/FINLAND/ICELAND
From Svolvaer to Hamnoy
沃根（Vagan）教堂
昨天下午去Festvagtind登山徒步就路過Vagan教堂，當時天氣通透得沒有一點雜質，藍天、白雲、秋色、教堂，誰看了都會心動。可因為它位於道路左側，我點了下剎車，稍稍猶豫了下，繼續前行。
我想這地方離住的地方沒幾分鐘的路程，特地過來一次也不麻煩。見書自覺放棄任何登山活動，他倒是有大把的時間，來這裡獨自享受這片安寧的秋日下午時光。
等我們登山回去，天色已晚，四周烏漆嘛黑。我們送倆瑞典青年男女到這附近，經過時渾然不覺。
早上退房後設置下一站哈瑪諾伊（Hamnoy）的導航，發現Vagan教堂完全順路，不幸的是天陰沉得毫無生氣，象徵性拍了幾張走人。昨天這裡種種的美好，留在見書的相機裡。
有些美的景物，和好的人一樣，錯過了就很難再拾回。
但也不完全對。或許是Vagan教堂不願我們太失望，四天後我們從萊克內斯（Leknes）回納爾維克，再次路過這裡，天空碧藍如洗，Vagan教堂無比端莊。我說，前面拍的照片都可以刪去了。
Vagan教堂建於1898年，是挪威的第二大木質教堂。第一大木質教堂是特羅姆瑟大教堂，我們也曾去過。遺憾的是，我們總是不巧，幾次都沒能遇上兩大木質教堂開放的時間，無法親眼領略據說極其大氣精美的內飾。
漁村哈瑪諾伊（Hamnoy）
哈瑪諾伊有多小呢，有人形容說你不小心眨了眼就可能錯過，這並不誇張。
哈瑪諾伊位於一個獨立的小島，我們住的索胡思公寓酒店在它的正對面，隔著幾十米寬的海灣，小島上寥寥的十幾幢紅色的木房子一覽無餘。
每次經過島上的拱橋，總是能看到有攝影人蹲在靠近村子的橋面石欄杆前，前景是建在岸邊礁石上的紅木房，背景是幽深的雷訥峽灣和高聳陡峭的山峰，風景如畫。你所看到的關於羅弗敦一張張過目不忘並且一再驚歎為世外的圖片，必定有它。各種權威或隨意的“世界最美”認定，也總有哈瑪諾伊的存在。
三天來的朝夕相處，我們似乎習慣了它的驚豔，離開的那天清晨特地去村裡沒心沒肺溜達著，看到一群群鷗鳥在晨光中飛行。我們欣賞風景，卻很少用心去感受，置身其中，再去想象它的美。
兩個傍晚的天氣不好也不壞，剛到的第一天雲層太厚，但灰色的層雲差點就化作了漫天晚霞。第二天天氣轉好，卻是一個過於晴朗的光板天。
不過我們也不太在意，我、都行、魚還饒有興趣去海邊礁石上撿拾了兩大袋小海螺，後因殼大肉少，大半留給圓勤、許諾師太去放生。兩位師太很感動，說放生必須得有儀式感，然後特地從手機裡下載了“往生咒”。
索胡思的大客廳給“狼人殺”提供了舒展的空間，但卻改變不了時不時劍拔弩張的緊張局面。第二天晚上11點，見書在一次被豬隊友誤殺後，神情激憤，完全忘記了之前自己多次豬隊友相同的做法而甩手離去，他說他要去寫日記，我擔心他不好的心情會影響到羅弗敦美景的真實記錄，勸他不如出去跑步，或者對酒當歌。
剩下七人勉強湊局繼續，氣氛仍然不夠團結活潑，僅僅幾局，豬隊友頻現，最後一次例行總結時和魚針鋒相對，我怒極拍桌而起，都散了吧。
今夜星光滿天，奇異突兀的山峰上銀河璀璨，沒有極光儘管不夠完美，然而，以前我們暗夜裡都會爬山涉水去拍星空星軌，也不見得會遇見如此良辰美景，可這就在門前，怎麼大家都沒了心思呢。
我們是犯賤，還是真的真的墮落了。
雷訥（Reine）小鎮
相對眨眼就能錯過的哈瑪諾伊小村落來說，雷訥小鎮算得上一個面積蠻大的地方了。它是羅弗敦群島莫斯克內斯島的行政中心，儘管人口只有300多人，但具備一個小鎮的完整功能，有教堂、商店、客棧、遊艇碼頭、加油站等等，甚至還有一個美得心曠神怡的標準足球場。
我把僅有的兩個早上都留給這裡，擔心無人機的聲音驚擾別人的美夢，我儘量遠離房屋，一次村尾，一次村頭，我們在日出之前抵達，跟雷訥一起從最溫柔的夢鄉醒來。
村尾有條長堤直伸向海面，估計這是填海修建的防護堤，狹窄筆直，盡頭是座燈塔。
爬上巨石壘成的堤岸，不遠處的無人小島上停有無數的鷗鳥，晨光中不時在海面掠過，清脆的鳴叫聲此起彼伏。
雷訥東面面海，太陽從海平面升起一會兒就照耀在整個小鎮。也有起早的遊人，在色彩明麗的木房子之間散步，點綴了我無人機鏡頭裡的風景。
村頭地勢較高，有個寬敞的停車場，這裡本身也算是一處觀景臺，可以大致看到類似小海馬形狀的雷訥小鎮全貌。
而俯瞰雷訥小鎮最佳的位置，則是E10路旁的Reinebringen（雷納布林根山）山頂。1970年代後期，挪威最大的週刊Allers評選挪威為最美村莊，用於宣傳介紹的照片正是從雷納布林根山上拍攝。
從停車場走到登山入口大約十來分鐘，我因為咳嗽未好放棄，見書不在考慮之內，鏈鏈對前天Festvagtind的暗夜迷路仍然心有餘悸，月月、許諾、魚以腳疼為由 ，最後只有勇敢的圓勤師太和都行結伴前往。當然為了表示我們的景仰之心，特地開車把他們送到入口，回頭又開車定點接回。
他們在山上發生什麼我們並不知曉，他們也不肯細說。只是聽他們說風景絕佳，絕對值得一徒。都行說現在修了登山棧道，難度要比壯壯、Joyce之前上去的要小很多。我忽然感到有點惆悵，或許在我心裡，更喜歡艱難抵達的地方都能一如既往保持一種原始的狀態吧。不過如果下一次來雷訥，我肯定會上來看看。
無人機也能飛到差不多一樣的高度，角度選擇還會更輕鬆隨意。但畢竟，透過無人機鏡頭看到的和親眼直視的震撼不可比擬。
在哈瑪諾伊與雷訥之間還有一個叫薩克里斯（Sakrisoy）的小村，和別的紅木屋小漁村不同，這裡大都選擇明亮的黃作為木屋的主顏色，風格亦是毫不遜色的美麗。
其實這幾天在羅弗敦群島邂逅的任何一個小漁村，不管出不出名，有沒有故事，都是令人流連忘返
奧鎮（Å）
從哈瑪諾伊到奧鎮距離15公里，自駕車大約20分鐘。奧鎮位於莫斯克內斯島西南端，E10在羅弗敦群島公路的盡頭。
奧鎮挪威語為Å，Å是挪威字母表最後一個字母，寫法和打頭的字母A不同，頂上加了個小圓圈，讀音為“哦”，意為“小河”。
奧鎮是一個保存完好小巧的漁村，曾經也是挪威一個著名的漁港，村民以捕鱈魚為生，直到“二戰”以前，每個季節都有超過70萬條鱈魚在這裡被曬成魚乾。現在旅遊業成了他們新的經濟發展點，建在峽灣巖崖上的紅色漁民小屋，大多改成客棧的房間。
奧鎮很小，站在村中心環顧四周就能看到全村。或許是開放旅遊的緣故，還有指示牌將小村值得探訪的地方悉數列出。
九月不是曬鱈魚的季節，我們看到的一排排的晾曬木架上空無一物，風吹來仍帶著魚腥味。我們先走到海堤，這天晴朗無雲，但風高浪急，不一會兒就被吹得齜牙咧嘴。大家就陸陸續續退到村裡，各自尋找自己感興趣的地方。
村裡有兩個博物館，一個是挪威漁村博物館，另一個是羅弗敦鱈魚乾博物館，我們到時都已經打烊。北歐人悠閒慣了，不要說博物館，就是商場超市一天的營業時間都很短。
下午的光線極為柔和，奧鎮西邊是高聳的山峰，陽光早早就會被阻擋。把大家喊一快拍合影，剛支好三腳架按下自拍鍵，光線就從大家的臉上移走了。
大概北歐國家對“Å”字情有獨鍾，單挪威以奧鎮的命名的地方就有近有十個，此外丹麥、瑞典也有。為了區別，這裡的奧鎮通常稱為“羅弗敦的奧鎮”，因此，我們在E10看到的路標上寫著：“Å i Lofoten”。羅弗敦的奧鎮，是世界上最知名的奧鎮。它們的村旗圖案就是“Å”和鱈魚的組合，既喜慶又霸氣。
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