上大學之後就一直呆在外地，六七年的時間，接觸到的人於我而言也大都是“外地人”。兩個陌生人站在一起，彼此並不熟絡，能聊的話題也極其有限，聊天氣，聊霧霾，作為聊天的開始在哪都基本適用，再往下就到了“聽口音你不是本地人啊”，“不是不是，滕州的”，“哦哦，我知道我知道，有個同學是你們那的，菜煎餅特別有名”，接下來的話題就變成了菜煎餅，你一言我一語的過渡一下，進而就轉到了其他吃喝玩樂的方方面面。離開滕州之前，從來沒覺得菜煎餅和滕州的關係原來綁的那麼緊，居然就像羊肉湯於單縣一樣，社交的功能也是我始料未及的。
菜煎餅在外地看起來還挺風光的，需要有個精緻的招牌上面寫著“滕州菜煎餅”，甚至還需要一個地段不錯的店面，店裡的環境也走的小清新路線，儼然吃菜煎餅也是一件特別小資的事情，其實在滕州，菜煎餅就是地攤，鋪天蓋地的地攤。小巷子裡，小區裡，菜市場上，醫院邊，車站旁，所有人口密集看起來有些髒亂差的地方總能看到煎餅攤一個挨一個，好不熱鬧。
煎餅攤一般都是老闆兼大廚，一輛三輪車，四五個煤球爐子，幾盤鏊子，幾個菜盆，再加上幾個馬紮，有心的攤主可能配一把大傘，夏天遮陽冬天擋風，這基本就是煎餅攤的全部家當。老闆也都是大嬸，烙煎餅，拌餡，換煤球，手法嫻熟，一個人看五六個鏊子不在話下，趕上飯點想吃這一口，到了需要先問一句“還要等幾個”，先給自己排上隊再說。菜煎餅用的煎餅並不是當地作為主食的煎餅，而是一種薄薄的麵餅，由於麵餅隨烙隨吃不用長時間保存，所以水分含量足，有韌性，個頭相對也小很多。菜煎餅除了煎餅本身剩下的就是菜了，常用的菜有白菜、蘿蔔、薺菜、韭菜、菠菜、粉條和豆腐，每種菜洗淨切好分別盛在不同的菜盆裡，根據食客的不同喜好任意搭配，還可以加個雞蛋，加個火腿腸，而且煎餅界普遍有個共識，雞蛋火腿腸這樣的添加物顧客是可以自己帶的，煎餅大嬸給你處理一下加在煎餅裡不會再額外加錢，這可比酒店允許自帶酒水早了好些年。從調菜到出爐全部都是現場操作，有的大嬸記性不太好，人一多容易亂，你還是需要自己記得哪一份是你的，不然如果是你自己帶的雙黃雞蛋給別人吃了，那得是多虧的一件事。上鏊子十分鐘後，煎餅就烙熟了，麵餅的水分由於被迅速蒸發變得很脆，直挺挺的躺在鏊子上，大嬸強行把圓圓的煎餅疊成長方形，用吸油紙簡單一包，手裡拿一塊小木板託著就可以吃了，被烙的焦黃的煎餅酥脆酥脆的，煎餅末梢的部分咬在嘴裡有咔嚓咔嚓的聲響，被包裹的不同的菜混在一起散發的味道絕不是誰都可以抗拒的。而且菜煎餅一定要出爐立馬就吃，這時候的味道才是最好的，如果放在塑料袋裡拎回家，麵餅全都癱瘓了，任你用電餅鐺微波爐怎麼烤也恢復不到原來的樣子，口感必大打折扣。還是乖乖的坐在小馬紮上，用沾滿油的雙手託著，相必地上也一定是油汪汪的一片，坐你旁邊的人的樣子也一定和你一樣。就這樣肆無忌憚的坐在路邊，冬天的西北風吹著，街上的行人來來往往，想來是很滑稽的場景，但並沒有誰感覺到有任何的不妥，這應該就是菜煎餅文化。
菜煎餅從小吃到大，吃的多了便發現些貓膩。煎餅店裡的大都是用電加熱的，路邊攤都是用火加熱的，受功率的限制，電加熱往往不如火加熱的效率高，而且店裡的大都是和你年級相仿的青年按照標準化的流程在做，少了些路邊老大娘的狂野，味道上也差一大截，所以正宗的還是要吃路邊攤，至於地溝油的事情，管他呢，下次再說唄，先過過嘴癮吧。
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