未去西藏之前，念想的是驚世駭俗的風光；離開西藏之後，想念的卻是那份簡單與純真。一直都在尋找一個答案，為什麼成千上萬的遊客選擇來西藏淨化心靈，而不是別處？
兩次梅里雪山北坡之行，以及和當地人長達一個月的朝夕相處，我終於恍然大悟，原來絕美的風景只是誘餌，融入骨子，融入生活裡的信仰才最打動人心。
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一、世之奇偉、瑰怪、非常之觀，常在險遠
梅里雪山是西南第一神山，對她的印象一直停留在那金字塔，以及迄今無人登頂的認知中。
如此傳奇的神山自然輕而易舉就將我俘虜了，然而第一次梅里北坡之行並未遂人願，風塵僕僕趕到扎玉鎮一帶卻被告知前面塌方，無法通行，看來不是緣分淺了，便是誠心不夠。
再次前往已是深秋時節，一路沿著玉曲河畔的懸崖山路風馳電掣快馬加鞭，土路上的碎石砸在車身上啪啪作響，堂而皇之唱起了搖滾，車輪所過之處揚塵四起，當真是飛沙走石，驚心動魄。
就在我們疲憊不堪時，玉曲河大拐彎貿然闖入了我們的視線。那鋪天蓋地的金燦燦過於晃眼，瞬間聚焦了我們的眼睛。
這金子般的色彩絢爛極致，間雜青草綠，河對岸又是截然不同的墨綠，墨綠叢中又點染一道道豔麗黃，無論是遠觀還是近看，活脫脫都是油畫的模樣，想必最美秋色也不過如此吧。
到達梅里雪山北坡所在碧土鄉已是下午三點多。碧土鄉，躲在大山裡頭的世外桃源，難怪梅里雪山主峰卡瓦格博青睞於此，認為這裡物華天寶，佛緣吉祥，還將自己的道場落戶於此，這裡當真仙境一般：祥雲護佑，萬物自然生長，就連心境都是那樣的澄澈透明。
稍作休息繼續趕路，在一個瑪尼堆上看到不少犛牛的頭骨，乍看一下挺害怕，然而知道這其中的原委後便釋然了。在藏族人眼中，萬物都是有靈的，他們敬畏自然，並與人為善。
為了消除災害積累善果，他們除了虔誠轉山，誦經之外，還會在自家隨機挑出幾頭牲畜，比如犛牛和羊，在它們耳朵和脖頸處繫上紅帶子。被繫上紅繩子意味著它們是自由身，今生不能屠殺，主人會將其供養到老，直至自然死亡。當這些牲畜死去後，主人會將其頭骨放在瑪尼堆上為之祈福，希望它們有一個好的來生。
二、終於等來梅里雪山日照金山
到達龍西村已是下午六點多，前方無路，車子無法再前行，若想到達北坡腳下，據當地人說還得騎馬4個時辰，再徒步7個多時辰，期間要穿越原始森林，手腳並用爬樹蹚水等，其危險程度不敢設想。然而這條沒有路的路，卻是信徒們的轉山路， 700多年來，信徒們愣是走得從容不迫。
看著那些衣衫襤褸蓬頭垢面的信徒甚是感動，這些人不辭辛勞不遠萬里而來，用磕長頭的方式禮佛，一個個長頭貼在沙石冰雪之上，也鐫刻在我的心底。
我自問沒有這等勇氣和毅力，無緣近距離朝拜神山，只能遙遠觀之。也許是一片冰心起了作用，竟然等來了梅里雪山主峰卡瓦格博的日照金山，驚喜、激動、亢奮，各種情緒交織一體，熱淚瞬間溼潤了眼眶……有多少人為了這一畫面來了又走，走了又來；又有多少人苦等多日就是無緣一見。
幽藍的蒼穹之下，一座雪白的金字塔突兀而起，雄壯高聳。夕陽的金光打在那山脊線上，像來自天堂的光。更為奇妙的是，山尖處漂浮著一朵雲，雲朵在霞光的照射下分外迷人，這便是“卡瓦格博打傘”，此景可遇而不可求，能領略的人不多，據藏民說有緣之人才能有此福分，看來我是幸運的。
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