第一次聽說“鹽井”是在介紹西藏風物的雜誌上，本以為是鹽礦的另種稱謂，哪想是位於西藏與雲南交界處康芒縣的一個古老鄉村，這個有趣的名字引起了我極大興趣。
蒐集到的資料裡提到，鹽井地處瀾滄江大峽谷中，距離雲南德欽縣僅數十公里，鹽井一帶大大小小的鹽田約3700多塊，生活在這裡的祖祖輩輩用古老的土法曬鹽，以此為生。而且還是西藏唯一的納西族聚居的地方。然而，關於古鹽井的發現和納西族如何遷徙到此的歷史，無從知曉。只是據當地老人說，鹽井已存在上千年了。
帶上對古鹽井的迷惑，我坐上了開往這片土地的汽車。離開藏東首府昌都，一路向南，穿過邦達草原經左貢就來到了著名的川藏公路與滇藏公路交匯點的鹽井。透過車窗，瀾滄江在峽谷底部湍流而過，渾濁的紅色江水像一條巨龍在翻騰，對岸山壁上佈滿了密密麻麻木頭支起的吊腳樓。司機向好奇的遊客解釋，這就是鹽田，因為峽谷少平地，都是土木結構的架空鹽田。
初次站在山壁之上俯瞰，總有一種錯覺，大片的鹽田都在平地。可是仔細觀察會發現，木樁上的小平頂屋，雖是一塊接一塊，但一層比一層高，間或分佈著崎嶇小道，甚為原始古樸。垂直距離只有500多米的山壁小路我走了快半個小時才到山底，不但感受到了江風的強勁，也聞到了空氣中鹹溼的味道。
由於年代久遠，粗壯的木架下，不少鹽田已滲水，底部都掛滿了細細的白色鹽錐，遠遠望去如同冬日裡凝結的冰稜。
每年的3-5月是鹽田的高產季節，日照和峽谷充足的風力，保證了鹽田產量。這段時間又恰逢桃花盛開，美妙的山景與鹽田潔白的晶體相映襯，人們把此季產的鹽叫“桃花鹽”，多麼有詩意的名字。幽深的大峽谷蜿蜒纏綿，峽谷內桃紅柳綠，綠色的田園和一座座小村寨給蒼涼的大峽谷增添了無限活力。
如今的鹽井鄉全名叫做鹽井納西民族鄉，千年古鹽田主要分佈在瀾滄江兩岸的加達村、上鹽井村和下鹽井村，大多數來這裡的遊人都是去加達村，論路況和鹽田規模都相對完好。鹽井一帶是拍攝瀾滄江峽谷風光較好的地段。站在加達村鹽田上面的公路，便可以看到全景，每天下午5點左右畫面最美，這時的太陽被西面的達美擁雪山半遮，鹽田光影呈現出不同的色彩，讓人恍惚穿越千年。
有趣的是，同一條瀾滄江竟可以產出紅白兩色的鹽巴，西岸地勢較緩，底部墊紅色泥土，產出的為“紅鹽”；江東岸地勢陡峭，多為木樁托起的鹽池，產出品質高且售價也高的“白鹽”。
我正趕上了一場曬鹽的開始，十來個婦女揹著近1米高的木桶爬上爬下，還有說有笑。遊人的到來並未讓她們顯得拘謹，一個年齡看起來約摸十六、七歲的女孩驕傲地說，鹽井自古以來背水的都是女人，這是傳統，每人每天少則60、70桶，多則近百桶，納西族女人從來就是很能幹的。而男人則趕著馬幫將鹽馱走運出。就這樣女人背水曬鹽，男人負責販鹽，古鹽井的人們不但靠勤勞養活自己，也開創了茶馬古道。
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