天邊的絳紫色透著一絲粉彩的氣息，日出來臨前的炫目美景彷彿昨日重現。這是我第二次目睹這一全世界最壯麗的日出了，和上一次旱季的乾涸不同，雨季的吳哥窟，左右兩個荷花池都盛滿了水，雖然看不到“菡萏香銷翠葉殘，西風愁起綠波間”的景緻，可但求見到吳哥窟能倒影在水中，誰還會在意這些呢？
巴戎寺（Bayon）
崩密列 (Beng Mealea)
吳哥，來自梵文裡的“nagara”，意為“城市”，它是強盛時期的吳哥王朝雄心和實力的彰顯，而彼時的中國稱其為真臘。吳哥窟原始的名字是Vrah Vishnulok，意為“毗溼奴的神殿”，中國佛學古籍稱之為“桑香佛舍”。而在15世紀暹羅人攻入吳哥都城後，高棉人漸漸廢棄了這座眾神之城，任四百年的荒煙蔓草覆蓋其上。直至19世紀中葉，一位法國探險家憑藉元朝周達觀的一部《真臘風土記》，在密林深處發現了吳哥，桑香佛舍才又重現人間。
吳哥窟 （Angkor Wat）
塔普倫寺（Ta Prohm）
崩密列 (Beng Mealea)
毛姆文學獎得主馬塞爾.泰魯曾寫道：悠遠的時光和人們的遺忘共同創造了今天的吳哥窟。這種和光同塵的腐朽之感讓它兼有迷人的魅力和讓人深深惶恐的感覺。吳哥的魅力當然在於它精美的石雕、雄渾的風格、恢弘的氣勢，但更讓人著迷的還是光陰的蝕刻留下的痕跡：不論是吳哥窟斑駁的石刻浮雕，還是吳哥城殘缺的蛇神納伽，抑或崩密列原始的山石頹塌。時光，就這樣在一堵堵石牆、一座座迴廊、一塊塊基石中流轉，而人的一生與之相比仿若蜉蝣時光，“還與韶光共憔悴，不堪看”。
吳哥窟 （Angkor Wat）
真臘王朝在闍耶跋摩七世在位期間，由信仰印度教改為信仰佛教，因此，吳哥城(Angkor Thom) 裡巴戎寺中“高棉的微笑”也透出佛像的韻味。據說，每個塔頂的四面微笑分別代表慈、悲、喜、舍。
人在迷宮般的寺中上下穿行，只要一抬頭就能看到石像以及頭頂無垠的藍天。俯仰天地之間，一種超越時空的曠達充盈胸中，讓人醍醐灌頂：塵世不只有寧靜的晨曦、與親人相聚的晚餐，還會有不期而遇的暴風雨、營生的艱辛以及命運中永恆的主題-相逢和別離。如果說太平盛世的微笑是一種幸福，那麼面對厄運的微笑無疑更需要胸懷和智慧。
塔普倫寺（Ta Prohm）
在塔普倫寺，巨大的令人驚愕的木棉樹根牢牢盤踞著整座寺廟。你很難弄清，究竟是盤根錯節的樹根盤活了這些石頭還是這些歷經歲月磨洗的石頭支撐了石縫間的生命。也許，共生共榮本就是自然的法則吧。
班蒂斯蕾（Banteay Srei）
班蒂斯蕾（Banteay Srei）（又譯作“女王宮”），以豔麗的色彩和精美的浮雕著稱於世，是古代高棉雕塑藝術的精華。不同於沉穩神秘的吳哥青砂岩，陽光下紅色的砂岩熠熠生輝，而更為出彩的，則是一千年以前高棉工匠們巧奪天工的精湛技藝。滄海桑田，物換星移，唯有女王宮裡阿普薩拉女神柔美的淺笑，婀娜的身姿，一如一千年前工匠的銘刻，未曾改變。
在吳哥，你會獲得一種與前世今生突然打了個照面的神奇經驗。彷彿曾在某一個節點，漫不經心地撞進一生的奇蹟；也曾猶豫掙扎，唯願匆匆逃離那些勾欄酒肆的歡愉。而今，匆匆趕路的你終於停了下來，甚至遺忘了來路是怎樣悲喜交集的蒼涼，只想在吳哥的夕陽餘暉裡靜靜地站一會兒，回憶那蒼茫的、遙遠的、迷失的似水年華。
圖/ @imyanghai
區位：位於中南半島，西部及西北部與泰國接壤，東北部與老撾交界，東部及東南部毗鄰越南，南部則面向泰國灣；
語言：柬埔寨語（高棉語）
貨幣：柬埔寨瑞爾 （1人民幣≈568柬埔寨瑞爾）
簽證：需要簽證，可辦理快捷電子簽證；
交通：暹粒REP為距離吳哥窟最近的機場，中國主要城市有前往暹粒的定期航線；其他地區可通過中轉抵達暹粒。
旅行日曆：11月至4月氣候較適宜，5至10月氣候非常溼熱；
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