车子从柏油路拐进泥土路时，明显感到一阵阵颠簸，佩文说我们已经是在雅拉国家公园的地界了。一片又一片的树林连绵着，间或点缀河滩湿地，左边不远处，便是浩瀚无垠的印度洋。
此时天近黄昏，阳光若隐若现，偶尔露出大蛋黄的笑脸，令人为之雀跃，却又很快消失在层云之中。天边呈现出玫瑰色的柔和，这里的天气难以捉摸，我还是有点担心明天的天气，别让下雨搅乱了我们的计划。
雅拉国家公园成立于1938年，是斯里兰卡最大的自然保护区，面积1259平方公里，占斯里兰卡国土面积的五十分之一。公园由五个区组成，只有其中两个区向公众开放，其它三个区完全处于原始状态，不允许任何人进入。公园地貌众多，有原始森林、草原、海滩、河流、湖泊、沼泽和荒地，正是如此丰富多样的生态环境成就了雅拉这个野生动物的天堂，除了常见的大象、鳄鱼、野牛、孔雀、蜥蜴以及种类繁多的鸟类等等，公园内的花豹、黑熊永远是人们来雅拉追寻的目标。
我们选择早上去看动物，说是清晨万物苏醒，各种动物会出来闲逛，花豹也会在这个时间出来喝水。其实我们也没有选择，斯里兰卡蜿蜒崎岖的山路根本无法判断好在路上所要花费的时间，随随便便就是耽搁一两个小时。因此往往早上从一个地方出发，中午之前基本上是赶不到目的地。
为了在最早的时间进入公园，我们凌晨不到5点就出发，但到景区时，发现我们前面已经有好几辆越野车在等待了。
这里的越野车都很古董，司机说我们的车是上世纪七十年代的，但整体看上去还很结实，踩着油门呼呼作响。越野车都经过特殊的改造，后厢敞开，座位加高至少50公分，视野360度全方位。
天色阴沉，似乎看不到转晴的趋势，昨晚半夜雷电交加下了场大暴雨，现在虽然停了，但公园里的红泥土路许多路段都是坑坑洼洼积了水。好在是越野车，可以任性驰骋。只不过有些路段实在过于狭窄，刚好又有动物可看，有时也会出现短暂的堵车状况，毕竟司机们每天都在这里东奔西窜，他们熟练地打着方向盘，前进后退，左闪右躲，看似几辆挤在一堆的越野车很快就各自找到出路。
而正是这原始得不加修饰的红泥土路，不但应景且令人有探险的兴奋感。路两旁蓊郁的树丛未知向前延伸着，有时茂密的树林会在你的头顶交织着，车行其中，那画面像极了电影中的场景，有时路边的灌木丛的树枝会打到越野车上，不小心也划到你的身体，换来一阵夸张的惊呼。
司机的经验和敬业精神都非常值得称赞，他那黝黑的双眼闪烁着智慧的光芒，他一边飞快开着车，一边却能准确找到各种动物的身影，枝桠上来自印度的神鸟，水塘边装死的鳄鱼，水塘里慵懒泡澡的黑野牛，河岸边发呆的大公鹿，草地上东张西望的麋鹿，树干上做白日梦的蜥蜴，路边散步的胡狼，胆小敏捷的锡兰原鸡，一晃而过的穿山甲，只给背影的猫头鹰，混在孔雀群里的老鹰，爱唱歌的小翠鸟，展现各种美态的蓝孔雀，以及许多叫不出名字的鸟儿，都是念念不忘。
“行进在雅拉的丛林和原野间，就像身处《Discovery》野生动物记录大片现场。”网上有人这么说。可不是吗？许多不期而遇的惊喜，绝不会再重复。
可是，说好的花豹呢？大象并不稀奇，黑熊我也不待见，可我说是冲着花豹来的呀。佩文说，她之前一共来雅拉7次，看到3次，其中两次还只是看到一闪而过的尾巴。攻略上说的看到的概率很高，什么世界之最，完全不靠谱吧。或许，这也是给我再来一次的念想。
当然，公园也有极美的风光，雨后天开便可以向天空要彩虹。途中在亚拉河滨停车休息，古树参天，想必至少有数百年的历史。海边的沙滩干净柔软，踩在上面很有质感。远处沙滩弯角上有座类似火山岩形状的大岩石，本身就是一幅美丽的画卷。这里，还矗立着一座关于2004年年底印度洋海啸的纪念碑，上面刻着每一个不幸遇难者的名字。
“那一场海啸淹没了雅拉国家公园3.5平方公里的陆地，园内绝大部分基础设施被毁，并直接造成工作人员、游客及附近人员250人死亡。”佩文说，“但不可思议的是，海啸对雅拉的动物损害却很小，灾后他们并没有见到任何动物的尸体，动物们都在第一时间内逃之夭夭。”动物对灾难的超级“第六感”研判，再一次得到神印证。
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