作者 | Amanda
環球旅行家
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對埃及來說，沙漠是風情的彰顯，河海是柔情的陪伴，金字塔、方尖碑與神廟則是文明的訴說。在盧克索規模浩大的底比斯遺址上，我們彷彿被捲入了數千年更迭的漩渦中。聳立的龐然大物們，還在用法老至高無上的姿態睥睨著世界，然而斑駁的外衣和模糊的印跡不經意就洩露了它的黯淡，依偎在側的尼羅河呼應著這一切，仍在悠悠流淌，卻一去再不復返。
盧克索被尼羅河“盈盈一水間”，分隔的東岸和西岸亙古不變地對太陽迎來送往。法老時期，埃及人相信日出、日落分別象徵著生命的誕生與消亡，於是東岸屬於神廟和民居，西岸滿是帝王的陵墓。但今天它們構成了一個共有的名稱——世界上最大的露天博物館，這並非浪得虛名，光卡爾納克神廟佔地就達五十多公頃。
卡爾納克神廟供奉的是古埃及的太陽神阿蒙拉，經過幾世的法老不斷修築，磅礴的氣勢一度無可比擬，它也的確是盧克索最大的古建築群。門口赫然屹立著“太陽神之子”拉美西斯二世的雕像，雙手交叉放在胸前，一副標準的法老姿勢，其腿間嵌著王后奈菲爾塔利的石像。拉美西斯二世和王后之間的愛情一直被傳頌得惟妙惟肖，在男尊女卑的法老時代裡，法老王能和奈菲爾塔利相敬如賓是一件罕見至極的事，他的愛意，表達在給奈菲爾塔利最宏大的王后陵墓，以及阿布辛貝神廟裡的巨大的坐像——這恩愛一秀就真的是遺留千年了。
走進卡爾納克神廟的多柱廳，每根神柱都刻滿了精美的浮雕和鮮豔的彩繪，它們記載了古埃及的神話傳說和當時人們的日常生活。一根神柱，就是一整塊完整的石頭，最高的一排神柱高達23米。古代統治者的榮耀永遠建立在平民的痛苦上，越是勞民傷財，在歷史的長河裡，卻傳頌成功績卓著，當然這種功績多數是屬於建築及文化遺產領域的。
方尖碑是除金字塔外，古埃及文明的另一大標誌。埃及境內最高的一座方尖碑由唯一一位女法老哈特謝普蘇特女王所立，碑身高29米，重323噸。但22年後，這位埃及版的“武則天”還是被自己曾經罷黜的養子推翻了。凡是有女王名字的地方統統抹掉，凡是女王建造的建築統統毀掉。有趣的是，圖特摩斯三世沒有摧毀女王建造的神殿以及兩座方尖碑，而是砌起高牆把它們遮擋了起來，只在最頂端留下4米高的一段，刻上歌頌太陽神的符號。結果高牆的遮擋令女王的方尖碑保存得幾乎完好無損。但即使在尼羅河以西的女王神殿內，也無法找到這個一度權傾朝野的女王雕像，她的木乃伊究竟在哪裡至今也無一定論，只知道她是個愛貼假鬍子的女王。
卡爾納克神廟有一段號稱“公羊路”的遺蹟，路邊整齊劃一的修築著獅身公羊面的石像。公羊是太陽神的象徵，而在每座公羊頭前、獅子的兩個前爪之間都有一尊法老的小雕像，表示法老受到太陽神的庇護。綿延一公里的公羊路盡頭，即著名的盧克索神廟。
盧克索神廟規模並不大，200米見方的樣子，但初見還是倍感震撼。拉美西斯二世在世時徵集了大量人力、物力和財力，對神廟進行了華麗修飾，以至於它更像是拉美西斯二世的個人紀念館，到處都是他和愛妻的雕像。
19世紀時整座神廟被尼羅河的泥沙掩蓋，阿拉伯人入侵埃及後，在此地建了一座阿布埃爾哈加格清真寺，露出地表的神廟頂部作為清真寺地基。後來神廟被從沙土中清理出來，清真寺看上去成了神廟的“上層建築”。截然不同的兩種文化用這樣的方式嫁接於一體，想到如今的埃及揮別了昔日文明，以伊斯蘭教為信仰，這座凌駕在神廟上的清真寺微妙得意味深長。
每天晚上，盧克索神廟裡都有大型的聲光表演，重現法老的生活和祭祀的場面。夜晚，褐黃的神廟在燈光的映射下，換上了金光煜煜的外衣，它既有夜色溫柔的靜謐，也有恢宏神秘的壓迫，同時連歷史感也更為厚重了。在這種情境下，我是無論如何也不敢一個人夜闖神廟的，生怕跟詭異的法老傳說碰個正著……
第18王朝的法老王不僅開始修築卡爾納克神廟，還破除了金字塔的傳統，將他們的墳墓建在帝王谷，據說這也和防止盜墓有關。這一片帝王谷只有法老、王后、公主和貴族有資格修墓，和“十三陵”這類皇室陵園如出一轍。法老在山坳隱蔽的地方自覓風水寶地，不過要在離墓室一定距離的山谷邊緣修建個人的祭祀神廟。
孟農神像是阿敏何特普三世法老神廟前的雕像，之所以被稱為希臘神話中的孟農，是因為這座神像愛在深夜“哭泣”。神像經歷過自然風化和地震破壞後，早已出現裂縫，當晚上風起時，就會發出嗚嗚的聲音。後來被羅馬大帝修復好後，就不再哭泣了。聽起來是不是和敦煌的鳴沙山相似？如今孟農神像已經沒辦法辨別臉部，而它神後續的祭祀大殿也早已被人為破壞。陪伴著神像的，只有一大片甘蔗地，在尼羅河畔的沃土裡，滋養著與死亡相差萬里的生機。
帝王谷裡掩藏著68座法老王的墓穴，陪葬的珍寶必定不計其數。盜墓者的嗅覺敏銳，怎麼可能覺察不到？這裡面值錢的寶貝早已被洗劫一空，然而總有不甘心的盜墓者前去尋寶，於是延續了三千多年的盜墓活動在帝王谷一再上演。這在歷史上也是獨一無二的。帝王谷今天已經不是神秘的盜墓者活躍的地盤，而變成政府收費的景點，這點顯然也是法老們始料未及的，他們的淨土，徹徹底底沒了。法老的木乃伊們和僅存的考古文物都被轉移到了埃及博物館，遊客們進到帝王谷也只是看看墓穴究竟長什麼樣。墓穴進出都只有一條道，並不通風，一進去就已經是汗臭襲人，所以最好還是清晨去。偶爾有好奇的遊客轉到山頭，似乎期待著自己也能有新的考古發現。
關於帝王谷的傳說，別以為都是些盜墓者猖獗大行其道的“風光事”，這裡流傳有很多詛咒。講一個故事，倒也不必過分當真。很久前有幾個英國年輕人在埃及買下了一樽帝王谷的棺木，裡面裹著亞曼拉公主的木乃伊。但以為淘到寶的年輕人，從此遭遇一系列怪事，死的死，病的病，破產的破產。據說木乃伊的裹樽上雕刻著邪惡的詛咒。後來木乃伊被轉賣給了一個英國富商，富商沒多久竟發生了車禍受重傷，迫不得已把木乃伊捐贈給了大英博物館。堂堂一國之館，還是沒能鎮住這個木乃伊。保安夜間聽到木乃伊發出的哭聲，而後博物館內也有其他工作人員喪了命。一個不信邪的美國收藏家決定一探究竟，買下了木乃伊。這尊木乃伊要從英國運往美國，卻在海運的過程中沉了船，而這艘船，就是我們都熟知的1912年號稱最先進技術打造而成的豪華遊輪“泰坦尼克號”。
古埃及文明謝幕了，傳說依然生生不息，這也是我們至今熱愛到埃及探秘的原因。埃及是失落的，但尼羅河不是，它依然清澈，泛著最溫柔的水波，色彩鮮豔的小渡船來來往往，河畔的這方水土養活了一代又一代的埃及人，赭色的山、褐色的土、碧綠的樹、土黃的神廟和金字塔，全是這個地方真真切切發生過又留下的印跡。現在的埃及是一片黃色，它的過去卻是一團烈火的紅。
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