2020 秋冬米兰时装周上哪些牌子值得关注？也许是这 10 个瞬间最让人难忘。
2020 秋冬米兰时装周落下帷幕，两个好消息在米兰前后宣布，Raf Simons 开始准备上班了，去和 Prada 合作；Phoebe Philo 也准备开始上班了，要做一个自己的新牌子，关于环保有机概念的。当疫情让明星们不能前往秀场，我们也许可以花更多时间关注一下设计本身。让我们来看看米兰有些什么可看的。
2 月 23 日，PRADA 宣布 Raf Simons 将正式加入 PRADA，担任联合创意总监，与 Miuccia Prada 联合负责设计与创意，任命自 4 月 2 日起生效。
2 月 12 日，权威时尚媒体 WWD 报道：Phoebe Philo 正在筹备自己的新系列，从环保角度出发，目前在为团队招募设计师。
Giorgio Armani 的空秀场
首先，当然是作为压轴的 Giorgio Armani。
原本计划在米兰时装周最后一日（ 2 月 23 日）走秀的 Giorgio Armani，临时宣布取消了线下的看秀邀请，在一个 “没有观众” 的秀场中发布了新系列，并在网上进行了现场直播。因为米兰所在的意大利伦巴第大区新冠病毒疫情爆发，据路透社消息截止 2 月 23 日整个大区新型冠状病毒肺炎确诊病例已上升至 89 例，为了公共卫生安全，Giorgio Armani 做了这样的决定。从某种意义上来讲，这也许是一种更未来主义、更 ECO 的时装发布形式呢？事实上，米兰时装周这次就是这样做的。在本届时装周之始，主办方意大利国家时装商会就发起了一项名为 “China, we are with you” 的倡议，通过腾讯视频来直播时装秀，使无法出席的中国观众以虚拟的方式参与米兰时装周。
Giorgio Armani 2020 秋冬系列以 “天鹅绒的音符” 为主题，共发布 85 个全新造型，男装的阳刚之气与女装的浪漫娇柔在一种新的平衡中走到一起。最后增加的谢幕环节让人动容，当最后一位模特走下环形 T 台，王新宇、王路平等 12 位中国模特，伴随着拉赫马尼诺夫的《帕格尼尼主题狂想曲》，身穿 Giorgio Armani 十年里设计的中国风高定礼服，从舞台两侧依次展现亮相。这 12 套礼服分别来自 Armani Privé 2009 春季高级定制系列与 Armani Privé 2019 春季高级定制系列，跨度达 10 年。Giorgio Armani 素来是喜爱中国的，在他的很多系列里，都有中国元素，他用这种方式表达了自己的立场。
Nostalgia，意式经典
这一季的米兰时装周回归到经典：精良的剪裁、极简主义的廓形、实穿的款式，这是久违了的意大利式优雅。当 Bottega Veneta、Jil Sander 开始重新被讨论，也许是经典回归的时候了。少即是多，旧即是新。
MARNI 的古朴
Francesco Risso 这一季的灵感来自《爱丽丝漫游奇景》，他本人在谢幕时扮
成了那只兔子。旧时光的美好都写在衣服上了，古朴的雅致，同时它们看起来又是全新的。极简主义的廓形与繁复的拼接联系在一起，新的与旧的联系在了一起：碾压、蚀刻、漂白天鹅绒；金属色皮；灯芯绒；用古董织机制成的华丽或轻薄的锦缎；金属的孔洞…这些元素被如同 “百衲衣” 一样拼接在一起，宛如分离派的画作，让人想起了 Gustav Klimt。
TOD'S 的经典
Tod's 三年空窗期终于等到了新创意总监，这是 Walter Chiapponi 的第一个 Tod's 系列，他说：“我想带回一种意大利人的好品味，那种对某种轻松而精致的生活方式的热情，还有性感。”他曾供职 Bottega Veneta，与当时的前创意总监 Tomas Maier 共事多年，最懂得意大利式的时髦是什么样子。
意大利品牌素来是精通皮革和顶级面料的，他也用了拼接皮革，他把 Tod's 的皮革余料制成了富有美感的大衣。剪裁考究的外套与舒适的针织、衬衫搭配，皮革的形成了非常雅致的新系列。
FERRAGAMO 的优雅
Salvatore Ferragamo 这一季的好看是简单直白的，就像他们新闻稿里所说 “时装可以定义身份，亦可重新表达自我。” 精湛的皮革工艺，准确的剪裁，我们可以想象 Tilda Swinton 和 Michelle Obama 都可以穿出她们自己的味道。
PRADA 的力量
在这一季里，我们看到那么多经典的 Prada，熟悉的 Prada，Miuccia Prada 不介意把十年前的设计语汇进行重组，她要讨论的是女性和衣服之间的关系。Prada 的女性主义是植根于设计语言中的，而不是口号，“我们可以同时表达强壮和柔美，女性足以担当重任。” 穿厚重大衣和流苏碰撞在一起，力量感与脆弱的美和谐共生。
时装是什么？魅力的工具、美的制服。女性主义当然不需要扼杀女人味。那些薄纱、钉珠一样可以是女性的铠甲。
BOTTEGA VENETA 的回归
Daniel Lee 在这一季又回归到品牌标志性的 Intrecciato 编织工艺上，他似乎在 Phoebe Philo 极简主义的影响中，与 Bottega Veneta 前任设计师 Tomas Maier 的风格中，寻找着一种平衡点。
JIL SANDER 的纯粹
Lucie Meier 与 Luke Meier 夫妇给 Jil Sander 重新带来了真正意义上纯净。黑、白、米白以及中性色调，流畅的剪裁，简洁的线条。一目了然的美。
Moncler 潮流制造机
如果说米兰只是经典、老派的，Moncler 首先不同意。
为了证明自己不仅仅是一家做羽绒服的公司，在米兰时装周第一天 Moncler 举办了一场宛如大型艺术展会一样的 Moncler Genius 2020 发布，用 Jonathan Anderson 的话说，这里像 Glastonbury 音乐节一样热闹。12 个大型艺术装置，12 位设计师，12 种设计理念，正如 Moncler Genius 2020 的口号 “一屋·众声”（One House, Different Voices），Moncler 掷地有声的引爆了社交媒体，没有人不想举起手机拍下宛如库布里克电影《2001漫游太空》的场景。此外，他们还非常贴心的在秀场入口用巨大的 LED 屏幕打出了为中国加油的汉字标语。
这是 Moncler Genius 项目的第三届了，他们邀请全球炙手可热的设计明星来联名，用他们的视角重塑 Moncler。Moncler Genius 2020 头一号合作者就是 Jonathan Anderson，JW Anderson 的 Moncler Genius 联名系列解构了羽绒服那种 “保护感”，以圆点和铆钉为装饰，让羽绒长出 “刺” 来，当然还有他打破性别刻板印象的造型。除此以外，长长的合作名单还包括：里原宿潮流教父藤原浩的 Fragment、Matthew M. Williams 主理的 1017 ALYX 9SM、伦敦那些红透了的设计师 Craig Green、 Simone Rocha、Richard Quinn…
JW Anderson 的 Moncler Genius 联名系列
他们都在试图打破人们对羽绒服的想象边界：Craig Green 像运用印花一样填充羽绒，使得服饰扁平的形态逐渐从 2D 变为 3D，构筑成贴合人体曲线的立体轮廓，穿着这些衣服的模特就像是穿着一种装置。Richard Quinn 让羽绒服变成了高级定制，华丽如礼服。Simone Rocha 用极致轻盈的薄纱面料来制作羽绒外套。Matthew Williams 则在探索 urban outdoor 的奢华，他在复合中性色调之中加入黑色，呈现于经技术处理的有机面料之上，诸多技术手段却导向的是实用主义的造型，这是技术宅对奢华的追求。
热闹之下的思考
GUCCI 和 MOSCHINO 的秀场很有趣，每套衣服都让人想发 Instagram。但被社交媒体赶着走的时代，对设计总监来说是一件好事吗？
停不下来的 GUCCI
GUCCI 秀非常精彩，它把台前台后融为一体，整个秀场变成了一个旋转的八音盒，模特在观众面前换上衣服，妆扮整齐，伴着拉威尔的《波莱罗舞曲》站定展示。当然，擅长理论的 Alessandro Michele 可以把女性主义、母体、子宫、童年记忆讲出一大套理论放在新闻稿里阐述，但他这次没有。
他在秀结束以后，用了一长段意大利导演费里尼的旁白。费里尼把电影剧组比作马戏班子，看电影就像一种催眠、一种宗教仪式，这些话似乎是 Alessandro Michele 想表达的。
在秀后媒体发布会上，Michele 说自己是个 “失败的导演”。他尝试打破系列的概念，他尝试去革新秀场展示的方式，他为每一季寻找一套精妙的理论支持，让 Gucci 成为一种可以自己生长的文化。但，他是不是对这一切感到有些力不从心或者疲惫？在不断被刺激的消费者眼中，没有停止的时候。当他们不满意，那就是销售增速放缓，但销售增速就能证明一切吗？
MOSCHINO 的假凡尔赛派对
Jeremy Sccot 喜欢热闹、卡通、廉价感的戏谑，同时他非常认真的把它们做到极致。他用他的方式去提炼了被砍头的时髦皇后、法国国王路易十六的太太 Marie Antoinette 的 “经典元素”，那些存在于传说中的刻板印象：蛋糕、洛可可裙撑、小镜子、蝴蝶结、自然主义的花园…然后一股脑搭配在非常 Jeremy Sccot 的街头风格的单品上。
那些模仿日本漫画《凡尔赛玫瑰》的卡通图案印在洛可可裙撑的连衣裙，宛如蛋糕一样的礼服，看起来更像是 Katy Perry 会在 MV 里穿着的戏服。虽然很精彩，让人立即想上传社交媒体，但那只是短暂的狂欢。时装的意义是万圣节派对上的 10 秒钟兴奋吗？
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