我真的無視時尚圈，或是媒體說的任何事情，那真的不是我的世界，我只想做好每一件衣服”——瑪格麗特·霍威爾
時尚怪誕，難以捉摸
時尚也無情，喜新厭舊
每一年都有一些令人唏噓的設計師品牌謝幕。過去一年裡，被譽為針織女王的Sonia Rykiel，還有給無數明星設計禮服的Zac Posen都先後宣告品牌的終結。
什麼風格是永恆流傳的呢？沒有人敢輕易給出答案。
2020年，Margaret Howell的同名品牌迎來50週年，或許最不care時尚的她，有資格來講講風格這回事。
如今越來越被熟知的Margaret Howell，已然不再是傳統意義上的小眾品牌，但相比明星代言活躍、款式搶眼的一線品牌和高街款，始終是一個特別的存在。
幾十年一以貫之的經典風格，持續高質量的更新速度，Margaret Howell本人的才華和態度毋庸置疑。
說起才華，人們總是對她的開始充滿好奇。Margaret起初在倫敦讀純藝術。
因為市面上過於強調女性特質的女性服裝，不能滿足這個假小子舒適自在的著裝要求。
於是她就和同伴在倫敦的一家小公寓裡，開始設計、製作、銷售襯衫。
她把對製作服裝的熱愛歸結於童年經歷，Margaret在英國南部的Surrey度過童年生活，那是二戰結束後的貧乏年代，她們總在縫紉和刺繡。
所以Margaret Howell的風格究竟是？
倫敦威格莫爾街上的Margaret Howell旗艦店
在50週年的紀錄短片裡提到，她設計的第一件外套和老照片中外曾祖父的很類似，那是理髮時穿的，類似於工裝的外套。
把上世紀工裝風融入到現代英倫風，經典卻不老氣，Margaret Howell的風格從最開始就已經確立。
更有趣的是，Margaret Howell從設計男裝開始，她先在倫敦開設了男裝實體店，然後發現女生也想要這些衣服，於是才有了女裝部分。
現在回頭看這些設計，正是幾十年後大為流行的Normcore和 Unisex的先驅：女生也可以有稜角，男生也可以柔情。
唯一引起爭執的是，每一季秀展過後，男生或女生會因為當季新品更偏愛為對方設計而感到不滿足。
Margaret製作衣服的初衷當然也沒有改變過，專注於服裝設計本身和實穿性，功能型是設計一件衣服的第一準則。
為此她也會不得不捨去一些藝術、裝飾性的設計。最重要的是滿足穿著者本人對實用的追求。
最終的成品，像這些“亞麻材質的襯衫”、“蘇格蘭格子元素”、“風衣”，無一例外可以從時裝週的秀場穿到馬路、到辦公場合、到聚會，到任何一個場地……
日雜《CLUEL》專題
柔軟的毛線衫，就像是體貼的媽媽給自己手打的，可以自由舒適地活動。良好的品質，也讓衣服可以穿上很久的時光。
她本人也是被圈內追蹤的icon，鮮少被鏡頭捕捉到的Margaret，總是穿著鬆垮的休閒服裝，頭髮隨意地散在耳後，低調卻迷人。
鬆弛、隨意、自在的狀態，自己就是品牌最好的代言。
服裝的色彩向來備受好評！Margaret Howell的服裝顏色總是被某種自然力量啟發，就像是濃縮了大自然色彩的調色盤。
顏色低調不張揚，沒有人工合成的現代化學感，每一季都離不開高級的棕色和米色、典雅的白色、質感的黑色，異常好搭配。
每一季的LOOKBOOK也都在極為自然的環境拍攝，可以嗅到自然的味道，感受到陽光和的氣息聽到風的聲音，野草的摩挲。
去年，Margaret Howell的2020ss秀，依然在簡單的純白的背景下徐徐拉開……
這一季的 Margaret Howell 的靈感依然來源古舊時光。整個系列還是熟悉的乾淨和利落。經典的襯衫和Margaret最愛的闊腿七分褲，長褲依然是乾淨簡潔的百搭單品。
但對於Margaret Howell的粉絲來說，最迷戀就是這種“一成不變”，也會因為發現一絲新意和亮點再次催化下單的節奏。
在這一季中，斑駁的油漆痕印花襯衫和長裙，還有可愛的荷葉領就是新鮮的元素。
再如黑色也在春夏系列中隱去，而是以偏灰的草黃色和草綠色，質感的棕色作為搭配，加上服裝設計上挺括的剪裁，疊穿可以營造出很好的層次感，不顯邋遢凌亂。
維基百科給Margaret Howell的title是“當代英國服裝設計師”，而她本人在採訪在說道“我根本不覺得自己是一名時裝設計師，當人們這樣形容我時，我感到很尷尬，因為我不是。”
從事服裝設計、生產、銷售行業50餘年的Margaret，始終還在尋找自己在行業內的位置。
而品牌的形象在幾十年如一日的堅守下，已經更豐滿更有內涵，她的逆潮流和工匠精神，更讓購買者有種安全和可靠的依賴，被追捧合情合理。
這樣的Margaret Howell，誰能不愛？
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