昨天晚上夫君一脸郑重地对我说，明日陪朋友下乡考察，行程不定，随走随调，问我是否愿意同往。我一听便在心里高呼三声“乌拉！”
自打夫君得知自己有“游走乡野，探秘古陵”这样一个宏伟规划以来，一改往日虽任你折腾但兴趣索淡的态度，突然变得前所未有地积极，而且还时不时地主动策划并参与其中，这对我来说真乃一大幸事。
我对这种目标未知的行程极感兴趣，它会给人以一种期待和神秘感，让你总觉得会有不尽的惊喜在前方等着你。
出城后我们拐上陵辉公路，一路风驰向东而去。
陵辉公路是山西南下中原最重要的出省公路之一，大型货车昼夜不绝，川流不息。九三年修建时预设吐纳车辆日均3000-4000，结果后来三倍都不止，造成今天无日不堵的局面，在煤炭行业的黄金年份，局部危险路段甚至有过日均伤亡一人的记录。每次行驶其上听着震耳欲聋的呼啸声从耳畔响过，总有一种心崩欲裂的感觉。
这一次却一反常态，我们彷佛在专线上行驶一般，一路畅通无阻，往日粉尘弥漫，堵嗓呛鼻的路面也格外洁净，空气清新湿润得能捏出水来。
我以为是连日降雨的缘故，情不自禁欲赋诗称赞。不料夫君与朋友齐声否定，我这才得知，原来因存在安全隐患，大型货车禁止由此进出太行已有多日。我在心里窃喜，同时十分庆幸地长出一口气。
大约一个小时后车辆离开干道，驶入一条宽约两米的村村通公路，一路爬行加七拐八绕，走了大约十几分钟，不远处一座屹立在悬崖上的小庙最先映入眼帘，旁边长着一棵高耸入云的大树，云雾缭绕中，它们似乎双双在向我们招手致意。
逢村必有庙， 入村树先迎。经过这么多年的行走，我发现这是晋东南乃至整个山西村落设置的共性。
先民们把它安放在这里，最初或许是当做一尊门神，希望它担起守护一村百姓安宁、保佑各家日子红火的重任。而在我的遥想中，这尊门神又像一位慈眉善目的主人，让经过一路跋涉远道而来的异乡过客有一种“柳暗花明”式先惊后喜的安全感。
看！我们的古人在择居时多么聪明，多么富有诗意，又是多么善解人意啊！每每落足在人烟罕至的太行深处，环顾四周突然发现高高的山顶突兀出现一座小庙，我总是忍不住由衷地感慨如斯！
这是一座典型的村庙，一进院落。
迎面而来的门匾上写着“圣母庵”三个楷字，“庵”写的是异体 “菴” ，这是古人在设计门匾、楹联时常有的现象，理由各不相同。此处“广”变身为“草”，是乡民在初建时自认庙不够大故低调行事，或是另有它故，不得而知。
“黑风洞”和“歇马店” 六字略小，纵书于匾额两侧。黑风洞是附近深不见底的一个溶洞，但闻其名便觉周身阴风森森，毛骨悚然，这六个字形象准确地地描述了此处地势之险要和曾经的荒凉。
因庙门紧锁无法入内，从外围只能看到东西配殿，墙体皆用东部山区特有的青石和红石板垒砌，工艺十分粗糙。如此简陋的乡村小庙在文物大县陵川根本上不得台面，所以起初我并没有为之惊讶。
待我绕墙一周找到一个地势稍高的土堆踮足探视之后，才大致看清了正殿的外观。
正殿为三开间硬山顶结构，四面外墙以灰砖为材。灰砖自然是级别高于石板的建筑材料。受此启发，我随之又回头看了一眼大门，原来也是砖墙，因其被涂成与石板一体的铁红色，刚才差点被骗！
墀头上的砖雕被敲掉不少，但残留部分的精致做工，并不逊色于我在各级文保单位所见。这些发现让我眼前一亮，也颠覆了我对它的最初判断。
我估摸着这座貌不起眼的小庙，至少应该属明清建筑，不知是否存有碑记为证。与工精细的大门和正殿比，既粗糙又简陋的配殿 ，显然为后人重建或加盖。这在某种意义上反映出当地人在不同时代对待宗教的不同态度，两个时代工匠的手艺高低，也一览无余地暴露在后人眼前。
现代人在小庙的前面立起一座门楼，水泥建筑。 远远望去，在青山绿水的衬托下，别有一种味道。不过上面的"圣母庙"三字十分滑稽，虽一字之差，却让人颇感困惑，真不知道供奉在小庙里的神仙是佛门信徒还是道家弟子！
行至此处，本次行程的目的地已经渐渐明朗，我们即将前往不远处的一个小山村——里沟。
里沟是我之前双足未及，甚至闻所未闻、隶属六泉乡东双脑村的一个自然村，这些年它的命运和全国各地无数的乡村大同小异。
年轻人向往外面的大千世界，早就远赴天南海北打工谋生。他们如候鸟一般，仅在阖家团圆的重大节日才返乡与家人匆匆一聚，随即再度振翅远走高飞。故乡或许时时拴着他们的心，但留不住他们的人。
不少家长进城陪读，他们平时在城里打工，于农忙时节抽空回家侍弄全家人赖以为生的土地。夏天往返得更频繁些，隔三岔五回老家忙碌一番，回来时或摘一篮豆角，或拧几颗嫩瓜，以省下在城里昂贵的买菜钱。寄居的市镇毕竟不能养活他们，一亩三分地才是自己的衣食父母。
留在村子里不肯离去的，是劳动能力渐失、情感上难离故土的爷爷奶奶们。他们延续着前人日出而作，日落而息的生活方式。
历史上陵川人把地势平缓、交通便利、物产丰富的西部乡镇称为发达地区；而把地势偏僻，交通不便，经济落后，与外界沟通较少的东部山区视为欠发达地区。
该地区在自然风光、气候特征和农林品种方面却占尽了优势——山上松林密集，山腰杂木丛生，山下瓜谷丰登。核桃、花椒、山楂、苹果、海棠、桃李杏柿各式果树应有尽有，玉米、谷子、土豆、茄子等杂粮蔬菜长势喜人。遗憾的是，公路未通之前，大山的阻隔，让漫山遍野的宝贝只能年复一年自生自灭，不能给百姓带来任何经济效益。
可是同属东部山区，沿夺火马圪当一线的村落（南线），无论是庙宇还是民居都比六泉这边（北线）坚固和精致许多。究其原因，妄自揣测，归因于南线自古以来就是军商共用的官道。
这一点在沿线有许多历史痕迹可以证明，名气大的包括有着近三千年历史、至今保存完好的太行八陉之一“白陉古道”、云台山头顶的“一斗水”驿站；不被人注意的有晋豫交界平甸村的清代钱庄，武家湾水库旁边仅剩一副空架子的骡马大店。
诸如此类的遗址沿途还有很多，这些都是该区域曾经繁华的最有力的证据。想象一下东汉时在此驻扎的马武大军，明清时浩浩荡荡的骡马商队，那一带的兴盛便可想而知。
交通与经济的双重发达造就了一方文明，造就了车载斗量的乡村庙宇和堡垒般坚固的石构民居。而北线呢？
虽然今天陵辉公路穿越太行直通中原，锡崖沟人耗时三十载，用鲜血和生命筑成震撼世人的“挂壁公路”，可那一带方圆数百公里，在此之前却是几乎与世隔绝的一大片封闭之地，百姓过着靠山吃山、自给自足的原始生活。
他们对山外的世界知之甚少，对神灵的崇拜也仅限于流传于当地民间故事中的英雄、甚至身边任何比自己强大的事物。一座山，一棵树，在每一个散落于大山深处的村落，都可能成为百姓跪拜的对象。为神仙倾力修建的安身之处大都小巧玲珑，能使用经过烧制的青砖绿瓦已然是高规格。
民居则更为简陋，四面皆为石构的房屋不像南线那边比比皆是，目所能及之处，以石代柱支撑四角，内添土坯为墙的房子还是大多数，而且大都不设大门与院墙，一开门便是苍茫群山，甚至万丈深壑，视野虽然开阔，却让初到此地的生客不由得双腿哆嗦、头皮发麻。
返程时顺路去了几公里之外的另一个自然村，名字已忘。村子格局与里沟大同小异，不同的是，这里的时间，似乎比里沟走的更慢。这里极富时代特征的土坯屋。如此不经风雨的简陋建筑，若是在平原地区，估计早就夷为平地了。闭塞、贫穷和落后给这块土地的百姓带来生活上的极大不便，但同时也完好地保存了某个时代的文化符号。
这些大山深处不被外人所知的原始村落，事实上也是整个山西的缩影，这大概是梁思成先生这样的建筑大师称其为“古建博物馆”的原因之一吧！
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