現在，不少人把老北京小吃“豆腐腦”和“老豆腐”混為一談，把它們說成是同一種小吃，這是不對的。而媒體或“專家”的誤導，更是起到負面兒作用。如那部影片《夕照街》中，由已故著名電影演員陳強扮演的一位大爺，在改革開放後開店賣“豆腐腦”，而且影片中還借一位鄰居的話，讚美這位大爺豆腐腦做得好。可是影片中一位群眾角色在買豆腐腦時，和由陳佩斯扮演的賣豆腐腦的人物“二子”發生爭吵，開口侮辱“二子”說“你不就是賣老豆腐的嗎”。這樣的情節安排，難免不知情的人們，把豆腐腦和老豆腐當成一碼事兒啦！
作為老北京小吃，豆腐腦和老豆腐在老北京已經有幾百年歷史了。老豆腐，不僅北京人喜歡，在天津等地也有賣老豆腐的。老豆腐和豆腐腦都是以黃豆為原料，將黃豆發好後再磨成漿，濾去豆渣燒開後，就成了豆漿。要想把這豆漿變成豆腐腦或老豆腐，關鍵的一道工序，就是所謂的“點滷”，就是在滾熱的豆漿裡點上滷水使其凝固。豆腐腦和老豆腐之所以不同，區別據說就在這“點滷”所用的具有“凝固劑”作用的原料上。豆腐腦是用“石膏”點滷，凝固後的豆漿質地細嫩，頗似白花花的“腦漿”，這大概就是稱之“豆腐腦”的原因。而用“鹽滷”點滷的豆漿，凝固後質地老韌，頗似豆腐，所以稱之“老豆腐”。
這“點滷”看似簡單，好像把滷水倒進豆漿就成了，其實這裡技術含量很深，點滷技術水平不同的廚師，做成的豆腐腦和老豆腐無論外觀、質地、口感、色澤等都不同，尤其是豆腐腦，最能反映出點滷的水平，既要把握準“量”，又要把握好“時”。我在工廠工作時，食堂中午經常賣豆腐腦。但每次做豆腐腦，都是一位姓郎的廚師做的，那白色如柔軟白玉的豆腐腦，“躺在”一個長1米多、寬60釐米、高50釐米的大鋁盆裡，看著就讓人舒服。我也看過這位郎師傅做豆腐腦的過程，他每次做豆腐腦，都是先把那1斤一袋的豆腐粉共20袋撒在一口直徑1米的大鐵鍋裡，然後放進水點著火後不斷用大鐵鏟攪拌，使豆腐粉均勻地溶解在水裡。每一袋豆腐粉，都配有一小包凝固劑，即石膏。把石膏倒入一個瓷盆兒裡，加水攪拌後，待那豆漿燒沸後馬上用大鐵勺兒盛進那大鋁盆兒裡，然後把滷水灑在豆漿裡，瞬間那液體豆漿就凝固成柔軟的類似白玉般的凝固豆腐腦。這位郎師傅在往豆腐粉里加水、往石膏里加水攪拌時，都不許任何人靠近，也就是說任何人都不知道他如何把握加水量。等他“點滷”把豆漿變成豆腐腦後，沒有人不佩服他做的豆腐腦色澤、質地、口感都是那麼好！有一次，他的一位比他級別高的同行兒，大概是不服氣吧，竟搶著做豆腐腦。結果是該著現眼，點出那豆腐腦竟坑坑窪窪地像“麻豆腐”，而且口感極差。這下子，大家更佩服這位郎師傅啦！所以要做好豆腐腦，也不是簡單的事兒。要不然老北京那麼多賣豆腐腦的商販，為什麼出名兒的只有“豆腐腦白”等幾家著名的賣豆腐腦商家呀！
吃豆腐腦，必須澆上“滷汁兒”後食用。豆腐腦的滷汁兒分回民和漢民兩種，回民的豆腐腦滷汁兒是羊肉片兒、口蘑打滷；漢民則用豬肉、黃花兒、口蘑打滷。往豆腐腦裡澆上滷汁兒後，一般賣豆腐腦的小鋪兒或走街串巷賣豆腐腦的小販，還備有蒜汁兒、韭菜花兒、辣椒油等，各人根據自己口味兒選擇放什麼。我吃豆腐腦必定要放韭菜花兒和辣椒油。
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老豆腐比較老，所以有不少賣苦力的工人喜歡喝老豆腐。老舍先生的小說《駱駝祥子》中，就有描述書中主人公“祥子”喝老豆腐的情節。我從小很少吃老豆腐，記得小時候吃老豆腐時，要澆上韭菜花兒、醬油、辣椒油、和好的鹹芝麻醬等，如果點上幾滴香油就更好吃了。但是近些年來，只看見有賣豆腐腦而很少看見有賣老豆腐的。
我在工廠工作時，每逢那位郎師傅做豆腐腦，我都買一大飯盒足有三碗的量。郎師傅做的滷汁兒更棒，我買完豆腐腦，郎師傅給我澆上滷汁兒後，深知我口味兒的郎師傅總是親自給我放進韭菜花兒，我不知道他掌握的放入量為什麼那麼準確，那豆腐腦澆汁加進韭菜花兒後，特別好吃！這豆腐腦就是我的午飯。
現在，我很少在飯鋪裡吃豆腐腦，因為一次吃豆腐腦時吃“傷”了！那是在2009年的一天，在北三環外某個飯館內吃早點時，我特意要了一碗豆腐腦。服務員給我端上來後，我發現那豆腐腦上只有稀湯兒似的“滷汁兒”，問及服務員其他調料，好嗎，一概沒有！把滷汁攪拌豆腐腦後，剛喝一口，我差點沒吐了！那滷汁幾乎一點兒鹹味兒都沒有，整個豆腐腦成了“白湯拌豆腐”！我喝了兩口，就再也喝不下去了，而且以後見了豆腐腦就想嘔吐！前不久，在海淀區蘭靛廠地區的金源商城附近的一家包子鋪裡，看見有豆腐腦，我太太好心給我買了一碗，我看著就想吐，結果，這碗豆腐腦由我太太喝了。看來我大概和豆腐腦“拜拜”啦！
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