林峰儀

如何確定ISO、快門和光圈的先後設置順序？

如何確定ISO、快門和光圈的先後設置順序，ISO感光度，快門，光圈是攝影曝光組合的鐵三角，三個參數相互影響，相互制約。

我認為重點不是如何確定ISO、快門和光圈的先後設置順序，而是在不同的拍攝情況，應當設置哪個參數是正確的。

首先，ISO感光度一般設置為一個固定值，一般為最小值，這樣可以保證出片的畫質。只有在弱光環境下，光圈和快門的設置滿足不了才會提升ISO感光度。所以這個參數肯定是排最後的。

其次，如果用AV檔，光圈優先檔，那麼光圈設置是最優先排第一位的，只控制好光圈的大小就可以了，快門相機自動匹配。

最後，如果拍攝運動類主體，可以用TV檔，快門優先檔，這時快門調節就是第一位的，光圈相機會自動匹配。

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紫楓攝影后期教學

光圈、快門、ISO就是通常所說的“曝光三要素”，它們都分別有獨立的設置方式和作用，不同的設置值都會對曝光造成影響。那麼，在拍攝的時候，如何確定ISO、快門和光圈的先後設置順序呢？我覺得：

絕大多數情況下，首先設置光圈。

光圈的大小，不僅控制曝光的通光量，還可以控制照片的景深範圍，光圈大、景深淺，光圈小、景深遠。因此，光圈的大小，直接影響照片畫面的效果，所以，拍攝時，想要怎麼樣的效果，就首先通過設置光圈來實現。比如，拍人像的時候需要突出主體、虛化背景，就使用大光圈；拍風光的時候，需要整個畫面的前中後景都清晰，就使用小光圈。

拍攝運動的主體，首先設置快門

要定格運動主體的瞬間形態，就要提高快門的速度，否則，快門過低，主體就會模糊不清。所以，在拍攝運動的主體的時候，首先就要設置好適當的快門速度。至於怎麼設置，要視拍攝時的具體情況而定，拍攝時主體的移動速度、移動方向、拍攝者與主體距離的不同，快門速度的設置也不同。一般來說，拍攝走路的人，快門速度不要低於1/125秒；拍攝跳起的人，不要低於1/500秒；拍飛翔的鳥不要低於1/1000秒。

最後設置IOS

所謂ISO就是“感光度”，是指底片對感知光線的靈敏程度。在光圈不變的情況下，提高ISO可以獲得更快的曝光速度，但是，提高ISO有一個致命的缺點：ISO越高、照片的噪點越多、畫質越差！所以，只有在光圈、快門都已經達到極限仍然曝光不足的情況下，最後才會提高ISO以滿足正常曝光。

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梁少視覺

拍攝題材不同，曝光三劍客（ISO、快門、光圈）的搭配組合也各不相同；3分鐘詳解人像、風景、夜景三大拍攝題材正確參數設置方法。

一、人像

雖然人像拍攝，人物肯定就是圖片的主體。但是人像也有很多種拍攝方法，不同的拍攝表達方法，參數的設置也各有講究。

1、朦朧虛化

拍攝人像時大家都喜歡使用大光圈效果，大光圈可以過濾雜亂，突出人物主體。比較適合常規的人像拍攝，及新手拍攝。

推薦參數優先考慮順序設置：

光圈（F1.2~F6）

其次設置安全快門（1/50~1/1000）

最後ISO調整；以保證圖片正常曝光思路進行調整。白天亮度高，參數一般在50~200之間，既能保證圖片質量，又能保證圖片正常曝光。（因為優先使用光圈，在光線好的情況下容易過爆。首先用低ISO來既保證曝光正常，又保證畫質；如果還是過爆，在調整快門降低進光量來保證正常曝光）

夜晚：根據夜景光線亮度程度進行設置，建議不超過6300，如果將ISO提到6300還達不到正常曝光，那就直接考慮使用三腳架或者為相機尋找支點來降低快門進行補光。原因只有一個，6300的ISO噪點也許就不太能接受了，6300以上將會更加難以接受。

2、特寫

人物也有其他的拍攝方法，比如特寫。特寫最重要的就是清晰度及銳度；銳度和鏡頭質量有關，所以我們就只能從清晰度進行考慮，而且是全部都清晰的那種。根據大光圈的虛化原理，我們這裡就只有使用小光圈來對人物進行特寫，這樣才能保證圖片上每個像素都是實的，後期再適當銳化處理，特寫就完成了。

推薦參數優先考慮順序設置：

光圈（F5.4~F8）：小光圈，大景深，所拍攝的人物特寫部位都需要清晰而非虛化。

其次設置快門：拍攝人物一般使用1/50~1/80，小光圈會降低圖片亮度，但這裡也不優先考慮使員慢門進行拍攝，因為即使你能借助三腳架穩住相機不動，但模特卻不能保持紋絲不動，所以要用能包容人物輕微動作的快門參數，才能保證圖片不花。

最後ISO調整：光線好的情況下可能圖片曝光比較正常，大概100~400就達到正常曝光了。關線不好的情況，由於是特寫，所以ISO也不能太大，最多3200以下最好。如果還是不能達到正常曝光的話，建議人工補光。

二、風光攝影

風光攝影，最值得關注的肯定就是清晰度了，從近到無限遠，儘量去保證圖片的清晰度。

全圖全部清晰推薦參數優先考慮順序設置：

光圈：F8-F16

ISO：最小

快門：補償正常曝光數值，必要時藉助三腳架。

風光也分和多類，例如在拍攝流水時，為了達到絲綢的效果，首先考慮的肯定就是慢門拍攝。

拍攝流水推薦設置參數：

快門：3-15秒。根據拍攝情況適當延長快門時間，三腳架加持！

ISO：優先設置最低，因為慢門的加持，圖片亮度非常充足，所以降低ISO來保證畫質的同時還可以拉回一點過爆。

光圈：F6-10，根據拍攝場景的實際大小選擇合理的光圈值。

三、夜景

拍攝夜景，感覺就是在和光談條件的時候。要麼用硬性的三腳架來獲取更多的選擇；要麼就得接受噪點的存在了。不過只要噪點不超過6300應該都還能接受，至少在手機上還不那麼明顯。

人像夜景推薦參數；

優先使用大光圈鏡頭，以大光圈來進行補光。f1.2~f5之內。

其次是沒有三腳架的情況下使用安全快門，安全快門計算方式：鏡頭的焦距倒數。例如：50的定焦鏡頭，安全快門則是1/50。

ISO雖然也是最後考慮，但也是最先考慮的。最先考慮不超過6300.最後考慮在將光圈和快門無法提升畫面亮度的時候考慮選擇提高ISO。

流光慢門推薦參數：

流光慢門的拍攝原理是利用慢門對長時間的信息進行記錄，所以拍攝時慢門速度的慢字尤為重要。

快門：2~30秒，根據拍攝場景的亮度信息進行選擇，這也和需要拍攝的題材有著很大的關係。例如需要拍攝出星耀效果，那麼肯定就是選擇小光圈，又因為小光圈會壓暗，所以快門的時間又會出現更長的情況。

ISO：最低。拍攝慢門離不開三腳架，既然能保證圖片的亮度，那麼就直接考慮更少的噪點參數組合。

光圈：圖片亮度由慢門能控制，所以這裡光圈的使用就只需要根據自己拍攝的預想效果進行設置了。要麼大光圈，獲得光斑效果。要門使員小光圈，得到星芒的效果。

總結：

拍攝不同題材，表達不同主題，使用的曝光參數都各不相同，這裡只是講解在拍攝不同題材時應該優先考慮何種曝光參數。因為很多題材及攝影師想要表達的想法都沒有絕對，所以合理靈活運用這幾個參數來達到自己想要的效果即可，無需在意特定順序。只是針對於圖片的畫質，個人習慣是優先考慮低ISO值進行拍攝。

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梧桐雨手機攝影

相機三大要素就是光圈、快門、ISO，基本上攝影人都知道這三大要素的利害關係，快門速度快慢會影響照片虛實，光圈大小影響背景虛化，ISO影響畫面曝光！


三樣都可以直接影響畫面的曝光度，而且都相輔相成，首先要明確一點就是很多時候ISO能不開就儘量不要開，這並不是一個好的辦法。首先照片拍照之前要進行測光拍照，正常情況下拍攝靜止之類的人像比較簡單，快門速度保持在正常情況下的1/125、1/150、1/200就差不多了。

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如何確定ISO、快門和光圈的先後設置順序？

這是一個典型的“公說公有理婆說婆有理”的話題，長期以來討論不休、交流不斷，其實沒有統一的結論，只能在不斷地討論和交流中，共同增長知識提升拍攝水平。

快門速度、光圈大小和感光度高低，稱為完成一次拍攝的“三足鼎立”支撐，在完成了構圖和用光的前提下，其中的哪一項的或缺都形成了畫面的不完美；反過來說，一幅好的攝影作品的問世，就是三者的完美組合和創造。

討論這一話題的基礎，就是針對拍攝條件、拍攝主題和拍攝習慣的不同，分而敘說。

大體可以分成兩大類，一類是手持拍攝，一類是固定拍攝。

第一類，手持拍攝首先顧及的是快門速度。我們的拍攝，最為關心的是“有沒有拍到”和“有沒有拍清楚”，這就是首先關心快門速度。一般的人，手持拍攝的“安全速度”在1/100—1/50秒左右，高手的“安全速度”在1/30秒甚至更低，這裡還與鏡頭的長短有聯繫，同等條件下，鏡頭短，則“安全速度”向低處走，反之則向高處走。

為了首先保證拍到、拍清楚，我們得首先考慮速度的設置，一般都是以速度優先模式為宜。在個人的安全速度範圍內，再去完成光圈和感光度的設置。

一般在光線條件不夠好、明暗變化較大的場合，如室內、劇場、夜晚等等場合，速度優先模式為首選。

具體到快門速度的選擇，除了場合的因素，還得綜合拍攝對象是否運動和運動快慢來決定。

第二類、固定拍攝首先顧及的是景深和畫質。既然是固定拍攝，就是說時間已經“不是一個事兒”，要長則長，需短則短。這個時候，當然可以從“畫風”和畫質去考慮我們的設置，一般就以光圈優先模式為宜。

無論是光圈優先還是速度優先，其實都是一種“半自動”的程序，下面我們所做的分析，完全可以打破半自動與全手動的界限，綜合考量拍攝場景和需求。

在我們實際拍攝過程中，還有一種說法不被重視，就是“感光度優先”。這個說法怎麼來的，從邏輯關係上講，一點都不奇怪，就是首先考慮感光度的要求。比如，我們固定拍攝靜物的時候，時間和光圈都不是什麼問題，我們最為關心的就是畫質的完美，為了這一要求，我們可以儘量低的選擇感光度，這就得來了“感光度優先”的說法。

這裡，我們梳理幾種拍攝場景，給出幾種設置順序，其中S、A、G分別代表快門、光圈和感光度。

第一、室內人物活動——S、A、G。

第二、劇場演出——S、A、G。

第三、自然光線充足的風景、人物——A、S、G。

第四、自然光線充足的特寫——A、S、G。

第五、夜景拍攝——A、G、S。

第六、靜物拍攝——G、A、S。

上面這些分類和舉例，不可能窮盡各種可能，只是代表而已，每個人拍攝風格和習慣又不相同，只能是參考建議。如果涉及到有意的“慢門”、“以虛寫實”等等拍攝手段，那就是另外一番世界的事，無法一一列舉。

拍客張光林

ISO、快門和光圈的設置沒有先後順序之分，只有根據天氣、光線強弱或自己需要拍攝的對象來設置。本人在使用|S0、快門和光圈時，談談如下體會。 一、IS0的使用。一般情況下，我基本使用IS0100，在睌上或者陰暗處稍調高，因為使用較高的|S0感光度，拍出來的照片噪點增多，對畫面的銳度、色彩飽和度、畫面層次等會產生不良影響。 二、快門的使用。使用A檔時，基本不用調快門；使用M自動檔時，要自己調試快門；使用TV檔時，根據拍攝情況確定快門，1、拍攝飛翔的鳥兒，可以設置為1/500S、1/1000S或更高。2、拍攝絲滑的溪水或瀑布1一5S。3、拍攝城市傍晚行使的車輛用8一20S。 三、光圈的使用。使用大光圈景淺，突出虛背景，使用小光圈景深，遠近都看清。

木老定石

我對於單反相機目前還處於摸索階段，僅說一說我在使用過程中，對於ISO、快門、光圈設置順序的體會，大家共勉。

單反買了近五年，拍片子主要集中在出去旅遊或去公園，給親戚朋友拍遊客照、風景、花朵特寫之類。偶爾孩子學校有活動，去拍拍孩子。

遊客、風景、花朵，基本都屬於靜止的拍攝對象，設置順序：光圈.、快門、ISO，ISO我調的非常少，基本都在100、200晃盪，偶爾晚上拍人會調的高一些，400、600吧。

光圈主要控制背景虛化程度，如果是遊客照，需要背景清晰的，就用小光圈；週末出去瞎拍或者拍孩子就用大光圈，背景虛化明顯，突出主體。拍花朵特寫也基本都用大光圈。

另外，拍夜間人像，為了畫面比較亮，背景燈光呈現星斑效果，我也會用大光圈。想背景清晰、人臉亮，光線自然，只能在小光圈的情況下藉助燈光等。

風景照需要遠近都清楚，所以幾乎都用小光圈。

如果是拍攝孩子運動會之類的，就先設快門，快門快才能拍的清楚。其實懶的話可以直接用快門優先。

拍瀑布、流水、煙花、車流、人流，想獲得流線動感時，先把快門設置的較慢，拍幾張看看效果再進行調整。

白天拍人ISO我基本都設成200，畫面亮度高，皮膚白淨透亮，可以切換著看成像效果進行調整。拍花ISO我會調成100，畫面質感比較好，色彩飽和度高，不輕佻。

以上是我的小小體會，希望大家交流共勉，明天正好要去買一個大光圈的頭，給孩子拍照用，也是希望能有更好的拍攝效果。

旅行攝影小達人

你好，對於這個問題，我覺得需要分兩個方面為你解釋這個問題，這樣更方便讓你完全理解。

確定他們順序之前，首先我先簡單的介紹一下感光度，快門和光圈的特點，這樣才便於你更好的理清他們的順序！

1、感光度

感光度也就是ISO，數值越大畫面亮度就越高，但是過大就會產生噪點，畫質就會下降，專業攝影師一般都會保持在800以內（商業攝影），頂級相機可能會 高一點。

2、光圈值

光圈簡單的理解就是大家拍攝人像時最喜歡的景深（虛化大小），但是缺點就是光圈越大進光越少，畫面就約暗。

3、快門值

一般拍攝人像在1/60以上，捕捉運動物體需要高速快門，幾百上千都有，但是他和光圈一樣，越大進光就越少就越暗。

看完三者的簡單介紹後，你會發現，他們都有一個共同點就是會影響畫面的亮度，從而影響畫質。

對於新手，我的建議是，根據你拍攝的主體環境確定ISO（商業攝影建議100--800，晴天的話就100--200，先確保咱們的畫質最優）。

然後是光圈（根據你需要的景深大小）新手可以理解為虛化程度，最後是快門，如果畫面有點暗那就壓低快門（不低於安全快門），如果過亮就提高快門。

用一句話確定三者順序的原則是：先ISO，再光圈，後快門。如果快門和光圈都已經到了極限，最後再設置ISO，因為畫質重於一切，一切先損失畫質的行為都是“耍流氓”噢！

攝影班

大家好，我是攝影師枝別。

在攝影前期的接觸和學習中，很多人都會遇到這樣的困惑。面對攝影的三大參數不知道如何設置他們的優先級。

這並不是一個棘手的問題，一個容易記憶的法則是光圈>快門>ISO（感光度）。

任何場景的拍攝下，我們都要保證相機有足夠的進光量，即可達到所需要的曝光，而進光量的多少的決定因素即為：光圈、快門和ISO。

拍攝時，首先將光圈設置為可拍攝最優效果的最小光圈值，光圈設置完成後，將快門設置為適合拍攝的最大快門值，以上兩步都為保證足夠的進光量，以使曝光達到我們的想要的要求。如果此時曝光仍不理想，我們即可通過增加ISO的大小以保證足夠的進光量，確保準確的曝光。

簡而言之，先調光圈，再調快門，再調感光度。一步一步來，總能拍出好照片。

攝影師枝別

ISO、快門和光圈，是攝影曝光的三組合，這三者的設置看上去孰先孰後，似乎並不重要，但在實際的應用中，他們是有先後之別的。

ISO、快門和光圈中，ISO是曝光的基礎，最終快門和光圈的設置都要建立在ISO之上，如果ISO沒有確定好，那麼，快門和光圈的設定都是無效的。因此，在這三者的設置中，ISO應是第一位的。只有先確定了ISO的參數，才能進行快門和光圈的設定。ISO參數是快門和光圈設定的基本依據。

快門和光圈的設定，誰先誰後，完全根據拍攝時的技術和藝術要求。以快門速度為主要表現手法的就先設定快門速度。比如，要抓拍瞬間的，就要提高快門速度，要拍攝動感效果的就降低快門速度。以光圈為主要表現手法的，就先設定光圈，比如需要大景深拍攝就將光圈調小，需要虛化背景就使用大光圈等等。

ISO、快門和光圈的設置順序，以ISO為第一位，先確定基本光照參數，然後根據拍攝需要調整快門和光圈。

關鍵字: 快門 攝影 設置