作者 | Amanda
环球旅行家
微爱订制旅行创始人
想把周游世界的故事讲给你们听！
格陵兰岛（Greenland）是一个很有欺骗性的名字，望文生义应是一派绿意盎然的景象，她却是一片冰雪茫茫，在蓝白相间的冷色调中，用严寒涸冻数十亿年的沧桑。
她是地球上最古老、最辽阔的岛屿，也是一座偌大的淡水储蓄场。三分之二的她在北极圈内驻守着半年一更迭的昼夜，五分之四的她在冷峻冰川中闪耀着永冻的蓝光，在暗绿的苔原地衣上覆盖着晶莹的冰雪——就像抹茶味的雪顶冰淇淋，看起来可口诱人。
七月飞往伊卢利萨特（Ilulissat），是一年中最暖的时候。从飞机上俯瞰这片区域，冰川如庞然大物占据半壁江山，大大小小的浮冰错落点缀着湛蓝的峡湾与海洋，偶见的极地绿洲只是秀气的点缀，裸露倾颓的岩石赫然入眼。飞机螺旋桨转动的哒哒声充斥耳鼓，而我却仿佛听见地面是万籁俱寂的静谧。当飞机慢慢降落，越来越靠近地面，舷窗玻璃迅速爬上了一层冰霜，似乎在我触碰到赤裸裸的冰原前，她开始犹抱琵琶半遮面。
刚下飞机，沁人心脾的清新空气扑面而来，带着冰冰凉凉的霸气渗入到每个毛孔。伊卢利萨特是格陵兰岛因纽特人（the Inuit）的聚集地之一。八百人血脉相连，世世代代在这冰天雪地里狩猎、打渔，他们划木舟、握鱼叉，把狗拉雪橇当作最寻常的交通工具，戴着有纱帐的帽子防御虫子，他们依傍着自然的生存哲学，单调地自成一种半游牧文化。身为过客的我们为还未被污染的处女地振奋，为鬼斧神工的造物主赞叹，可因纽特人忍受着极端的寒冷与孤独，在封闭的社会里，持续面临着高自杀率和酗酒低龄化的问题。不过，他们的存在才给了伊卢利萨特温度与脉搏，让白昼与黑夜有了些许意义。
因纽特人近年来靠旅游业赚得些糊口的外快，他们在海岸边筑起一间间铁制的圆顶房，留一个透明玻璃的窗口，十分因地制宜的，给人欣赏极昼或极夜微妙变换的天空；也会准备一艘艘马力很足的游船，供人出海去伊卢利萨特峡湾看冰盖上滑落的冰块和奇形怪状的冰山。
“日出而作，日落而息”在格陵兰是失效的作息，时间的流动对因纽特人而言是不真实的，只有严谨的时钟可以左右他们的生活节奏，他们可以在午夜的阳光中酣睡，也可以在晌午的月光中劳作，因为这俨然是浮华之外的冰冷天堂。
当海鸟划过天际，当暮光散射出柔和的橘红光影，当海水承载的浮冰摇晃不定，当马克杯中的咖啡温暖飘香，当空气拂过面颊留下微凉的回应，我所能做的，仅仅是忘记时间，忘记外面的世界，忘记幸与不幸的苦恼，成为天地悠然的一部分。我享受这样的时光，享受北极圈赋予的极昼，让24小时变成了最大值。我贪婪地期盼等极夜的时候，望满眼的北极光，醉酒笙歌，而后冬眠……
出海到伊卢利萨特峡湾，在亿年的冰盖上，等它融化剥落的冰块嗤啦作响地滑进海水，在吃了重量后靠浮力腾地跃出海面，然后开始一边漂流向未知，一边忘我地与水融合。这是一个没有半点声响的世界，游船熄了马达，我们静默等待十分钟、又十分钟，一次次冰块掉落的声响让时间的流逝有了回响。整个峡湾满满当当地漂着浮冰，它们大小不一，它们所去无踪，等在水里浸泡的部分融化的快没了，上重下轻的时候，浮冰一下翻了个底朝天，成了调皮的活物，自娱自乐地为平静的漂流制造快乐。而悲壮的是，它们也许会给人类造成麻烦——1912年泰坦尼克号撞上的冰山，就是从这个峡湾一路向南漂去了北大西洋。
游船来回的路上，都有数不尽的冰山，被自然雕琢成各式各样的艺术品，不必真的形似什么动物或物件，均匀的纹路和匪夷所思的造型就已经令人叹为观止。在不同时段的阳光下，每个角度都反射着不一样的光芒，余留不一样的剪影。
夏天消逝，冬天结冰，这是北极圈内循环往复的自然规律。可如今气候变暖正在重新雕塑着格陵兰岛的环境，改变着因纽特人的生活轨迹。冰盖疯狂地消融，可以活动的范围越来越少，可以狩猎的季节越来越短，很多年轻的因纽特人几乎要放弃这块净土，去别的地方生活——而这只是一切的开始。我们改变不了历史的进程，但希望我们都能成为环境保护的践行者，用一份了然于心的坦荡与自信取代提及温室效应时的惊恐万状。
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