知天命 行善事
1943年，山本耀司出生于日本横浜，
1943年，出生于日本横浜
1966年，毕业于庆应义塾大学法律系
1966年-1968年，在日本东京文化服装学院学习时装设计
1968年，获装苑奖，并得到去巴黎学习时装的奖学金
1970年，从巴黎深造回国，一直活跃在以东京为主的时装设计界
1972年，成立了自己品牌的成衣公司。
1976年，在东京举行了第一场个人发布会。
1988年，在东京成立山本耀司设计工作室。
1988年，在巴黎开设时装店。
1998年，推出了一个以50年代法国服装风格为主题的服装系列，令他的崇拜者们欢欣鼓舞。
山本耀司是八十年代闯入巴黎时装舞台的先锋派人物之一。他与三宅一生、川久保玲一起，把西方式的建筑风格设计与日本服饰传统结合起来，使服装不仅仅是躯体的覆盖物而是成为着装者、身体与设计师精神意韵这三者交流的纽带。设计风格一向都是不理常规、不分性别的。 根据男装的理念去设计女性服装，Yohji Yamamoto喜欢以夸张的比例去覆盖女性的body shape，带出雌雄同体的美学概念（androgynous asexual aesthetic）。整齐而细致的剪裁、洗水布料和黑色都是Yohji Yamamoto的长青项目。Yohji Yamamoto分别于1972年及1979年创立了Y’s for women及Y’s for men，Y’s系列贯彻Yohji的设计理念，但就较为实用及easy to carry，是新一代的潮流指标根据编辑提示。山本耀司的的设计理念大概源于他的童年经历。
1943年出生于东京的山本耀司，母亲是东京城里的一个裁缝。所以，自1960年代末，他就开始帮母亲打理裁缝事物。那个时候，东京的裁缝们地位低下，他们必须走家串户才能做到生意，而且只能走小门。在服装的裁剪上，也完全没有自己的主张，只能小心翼翼地照着西方流行的式样为雇主效力。 但山本耀司却不甘于如此。他从法学院毕业后便去了欧洲，并在巴黎停留了一段日子。回到日本后，他决心再不让别人将自己视为下等人，因为他已经认识到，服装设计可以和绘画一样成为一门具有创造性的艺术。山本对身边的一切包括世俗观念、小资情调、规范着日常生活的条条框框等都十分厌倦，但二战后的种种变化仍为他带来了发展的机遇。那时的日本妇女不得不走出家门到外面工作以补贴家用，这使得山本有机会为她们设计更加宽松舒适、灵巧漂亮的衣服。
一切源于骄傲
山本耀司深谙如何保持时装的新鲜。他那些著名的顾客如小甘乃迪的妻子Carolyn Bessette Kennedy和艺术家Cindy Sherman等，为了穿上创意十足、剪裁微妙且十分实用的时装，每一季总不忘搜寻他的最新作品。1999年春季，为了顺应大行其道的实用风潮，山本耀司竟让伸展台上的新娘从婚纱裙的拉链口袋里掏出鞋子、手套、和捧花。同年秋季，又在时装发布中重现了“铁达尼号”上的大帽子。对于喜欢从传统日本服饰中吸取灵感的山本而言，通过色彩与质材的丰富组合来传达时尚理念是最恰当的手段。在西方的设计师那里，更多运用的是从上至下的立体裁剪，而山本则从两维的直线出发，形成一种非对称的外观造型，这种自然流畅的形态，正是日本传统服饰文化中的精髓。他的服装以黑色居多，并以男装见长，其Y&y品牌线的男便装由于能够自由组合、价格适中，在市场上赢得了极大成功。
还有什么比穿戴得规规矩矩更让人厌烦呢
对于他的服装，人们喜欢引用他自己的一句话来加以解释：“还有什么比穿戴得规规矩矩更让人厌烦？”在他之前，欧洲时装界只流行线条硬朗的衣裳，而他用层层叠叠、披披搭搭的配衬方式来处理轻逸的布料，使衣服看起来自然流畅，所以山本耀司的飘逸衣风实有如当头棒喝震撼了整个欧洲时装界。从上个世纪开始，让亚洲人的美学意境在全盘西化的现代设计里产生奇迹，这就是山本耀司的本领。
山本耀司是世界时装界一个独一无二的存在。他被时尚界奉若神明，却称自己是“反时尚”的：“我对时尚并无兴趣，我只对怎么剪裁感兴趣”无数人渴望拥有以他设计的衣服，他却拒绝制作主流的西服，更愿意为各种边缘人士做衣服：“我只给自己的同伴——那些坏家伙们设计衣服”他将布料做旧、撕裂、破坏其平衡，一再挑战着我们对“美”的认知：“完美是丑陋的。在人类制造的事物中，我希望看到缺憾、失败、混乱、扭曲。”时装界的一代宗师山本耀司，首次详尽地阐述了他的造衣理念和方法，他对美的服装和女人的独到见解，对背影的迷恋，对剪裁的坚持，对快时尚的厌恶……温情回忆了他的童年、母亲，和友人。
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