接著分享我的查濟古鎮之旅，古鎮裡最熱鬧的是沿著許溪畔的區域，其實，真正的老街則是一條小巷子。
查濟古村位於涇縣西端，村落綿延數十里。古村依河而建，三條溪水穿村而過，兩岸及巷陌皆用石板鋪砌，這裡就是查濟古鎮的檢票口了。
景區主入口處的石碑。景區門票70元，網購優惠票65元。網購需要購票後3小時後才可使用，不太方便，可以請你預定的客棧老闆幫你搞定優惠票。
景區門口就是往返涇縣短途客運站的班車，發車時間並不固定，上午5:30首發，大約30分鐘一班，中午是40分鐘一班。
這是距離景區主入口不到百米處的一座小橋下，把一個偌大的村子圍起來收費，其實並不容易。這不，幾個人從這裡進到了村子裡，主入口處的保安迅速趕到，把遊客驅離景區。
小橋上兩個人在嘟囔著，從小就在這裡玩的，現在還不讓進了。景區四面八方都與外界相同，真不知道需要投入多少人力和物力才能堵住缺口。同樣的問題也出現在宏村西遞等古村落，但景區管理方嚴防死守，不計代價。
古鎮主入口處是一條几百米的步行街，兩側是清一色的徽派建築，整齊有序，少了點古樸的味道。這條步行街主要是客棧、餐館和小超市，還有電瓶車租賃等，但住在步行街上，就差了點意思，還是再往裡面稍走幾步，體味原汁原味的小橋流水人家比較有感覺吧。
步行街的盡頭直行就是古鎮老街了，腳下清一色的石板路被踩磨得溜光鋥亮，記錄著古老的印跡，還是這裡的建築更有味道吧。我住的紅樓橋客棧的老闆告訴我，這裡才是古鎮的老街，我專門起了個大早，拍幾張照片。
古街上漂亮的建築，顯然這裡並不是我們常見的那種規劃，聰明的查濟人巧妙佈局，“依山造屋，傍水結村”，民居的分佈格局巧妙地運用中國古典園林藝術的借景、對景等手法，形成“門外青山如屋裡，東家流水入西鄰”的“天人合一”的格局。
老街像個迷宮一樣，數不清的小巷，經常會對眼前出現的多個路口而迷茫，不知通向何方。查濟的巷子又處處相通，七彎八拐終有出口。老街上，並沒有因為遊客的到來，而進行所謂的“綜合整治”，每戶人家把木柴和工具隨意地堆放在自己門口，顯得那麼有煙火氣。
此時，時間僅僅是早上6點多，古街上倒是比較熱鬧。這裡還保持著淳樸的民風，“日出而作日落而息”，晚上7點多鐘，鎮上就見不到幾個人了，也沒有所謂的“大紅燈籠高高掛”的夜景可看，大家早早就休息了，當然就早早起床了。這裡是古街早上最熱鬧的地方了，攤主在售賣新鮮的豬肉，村民們圍在一旁悠閒地聊著天。
早期的村民開始忙碌了，這位大爺正在吃早飯。
我住的客棧後門就在老街上，其實古村並不大，很多客棧的大門開在熱鬧的許溪畔，而後門就是老街了。
一群人聚集在一起，我住的客棧旁，一人家正在大興土木建房，應該也是做客棧或餐館的生意，似乎是有什麼問題，穿著制服的管理人員在現場查看著。顯然，為保護古鎮，這裡的新建改建應該經過報批審核。
沿著老街古樸的小巷子繼續上行，原來越安靜了。
窄窄的老街似乎並未醒來，店鋪還沒有開門。
老街小巷子的一處拐角處，一座醒目的小洋樓拔地而起，與周邊古樸的徽派建築風格格格不入。想來，這應該是一家經濟條件比較好的，把自家的老宅翻建成了小洋樓，不知道主人會不會後悔呢？
已經有村民們開始外出勞作了。查濟古鎮是皖南數不勝數的古村落裡最低調的了，還保持著比較原始的風貌，其實這些對遊客非常有吸引力，遊客就是想體驗不同的生活狀態。而有些古鎮古村的改造，卻採取把原住民整體搬遷的方式，然後統一改造經營。要知道，沒有原住民的古村，彷彿失去了靈魂，也就有了味如嚼蠟的感覺。
老街上的餘慶堂，典型的清代民居，二進五廂，花磚貼門牆。
餘慶堂“風”字牆頭，如同欲飛的“臥龍”，俗稱“卷龍屋”。山牆格式為天穹型，據專家考證乃仿河姆渡文化而來，有別於徽派常見的靈臺牆的馬頭牆，在查濟古民居里獨樹一幟。
不遠處就是二甲祠，又名光裕堂，建於清初，是查濟村現存最完整的一座祠堂。門樓採用五鳳重簷式，精雕空城計等戲文圖案，門牆下有白石雕花牆裙，兩側各有一方上馬石。
從老街上的導覽指示牌穿過小巷，來到發豐井處。總覺得這個“發豐井”名字有喜感，諧音是“發瘋井”，說笑了。此井為查旚於明末開鑿。井有兩口，一飲一用。井沿花崗岩鑲嵌，造型古樸。
清《涇縣誌》記載：“井水甘美，日供千家飲不竭，可療熱疾。”進去看了下，井裡還有水泵在工作，說明現在的古鎮裡，還有人在使用這口古井。
再往前走就是古村口處的大梓樹了。此樹是明嘉靖年間查鐸栽種，大梓樹高約10米，樹底部圍3.3米，距今500多年。
待續，我在皖南最低調的查濟古鎮。
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