现在，人也叫网红，店也叫网红，如果把这个概念放到以前，那么进贤路当之无愧就是一条“网红路”，它的“网红店”可不止一家两家。
这条短短几百米的小路，却特别让人留恋。这里就像是浓缩的上海，有市井的弄堂、破旧的街面房子，也有潮人汇聚的服饰店、洋餐厅，更为重要的是，在这里，你的味蕾能找回老上海的味道。
壹
短小精悍的历史
进贤路，1926年才修筑，地处当年的法租界。
过去的路名叫“普恩济世路”，Route John Prentice。读过法语的都晓得，用route这个单词，说明这条马路过去也不大。
那么，John Prentice这个人又是谁呢？
他是个英国人。奇怪么？为什么法租界要用英国人的名字来命名？
J.Prentice，苏格兰人，很早就来了上海，大概在1870年的时候，他是当时旅沪的著名造船专家，一直是上海工部局的成员，并且于1901-02年，短暂出任过工部局主席。
J.Prentice在旅沪法国人中，有着很好的口碑和很广的人脉。1925年4月，他死于那场肺炎流行，并被葬于静安寺这里的外国人墓地，就是现在静安公园的所在地。上海法国人俱乐部内部，还曾为他设立过纪念堂。
去西泉浴室汏浴
说起“混堂”，上海人对于浴德池、卡德池、大观园、逍遥池这些知名老混堂，都不会陌生。而在进贤路所在的小浜湾地区，过去也有一个上海滩很有名的混堂，这就是西泉浴室。
这里是上海为数不多，设有一清、一浊，两个大池的浴室。同其他澡堂一样，堂口有擦背、捶背、扦脚、敲脚、推拿、剃头、擦皮鞋等服务，还有人托盘小卖出售生梨、青萝卜、青橄榄、莲心汤等清热去火爽口小食。
当年，西泉浴室内还有一副木雕对联，上联为：“进门皆是清洁客”；下联为：“出门并无龌龊人”——算不上什么惊世绝句，但对仗中亦将人生况味点出几许！即便是房屋条件颇好的斜桥地区居民，依然会选择附近的西泉浴室，经常去那边洗澡。
当年，普恩济世路在法租界的地位不容小视，法租界境北的第一口深井（自流井），就在于普恩济世路地籍5549号地块。
民国32年（1943年），汪伪政权接收上海租界时，用江西地名“进贤”二字，取代了“普恩济世”的名字，进贤路由此得名。
贰
“文艺范”
看到标题，侬肯定以为我要先说进贤路的饭店，侬猜错了！
自从设计师小店陆续从长乐路搬过来之后，去进贤路的意义，终于可以不再止于茂名路路口，那几家装修简陋且座位总是欠奉的老牌饭店了。
在这条藏身闹市区，走来走去都让人有戛然而止之感的次马路上，现在有了不少时髦铺子、咖啡店和设计师工作室。它们分布在进贤路的两头，与中段那些看起来年代久远，有点儿破败的旧式弄堂房子和烟纸店和谐共处，透出几分不骄不馁之气。
远声书局
进贤路的“文艺范”，是有历史的。
这里的89弄4号，过去是“远声书局”的所在地。书局创办于1934年，店主张玉贲。
抗战爆发后，一批青年学生在地下党的支持下，为打破了“孤岛”文艺界的沉寂，办了一个文艺刊物——《文艺》。
左翼作家联盟的领导人之一、戴平万，就是这个刊物的撰稿人之一，当年很多文艺座谈会，也会选在普恩济世路（进贤路）举行。
除了时髦和新潮，进贤路上海还有几家“古董店”，卖的都是老上海的旧家私，这几家店的老板姓周，颇有一点“local之王”的风范。
老周从2005年开始做起旧家具生意，从最初的6平米小店，到今日大小不等的3家店，很有一番白手起家的意思。
进贤路地段好，并且离我家这么近，旧时还是杜月笙的地盘，我就喜欢这种历史感。反正老的东西越来越有市场，年轻人就是喜欢这种腔调。
叁
“复古”的天鹅阁
进贤路上，倒是有一个老克勒开的店，这就是“天鹅申阁”。
作为海派西餐的代表，“天鹅阁”早已成为了上海人的记忆，据说，老板取“天鹅申阁”的名字，也是因为纪念自己童年的记忆。老板说，他小时候最开心的事情，莫过于穿戴整齐，跟著长辈们去“天鵝阁”吃西餐，那过节般的兴奋感，至今难忘。
后来回国后发现，当年的“天鹅阁”被拆掉了。除了无尽的遗憾，自小喜欢下厨房做料理的他，萌发了一个念头，开一家西餐厅，把儿时品尝的老菜肴重新拾起来。
他的确做到了。
红白格子桌布，和当年天鹅阁的材质、颜色一摸一样，还原了一个老上海的西餐厅。罗宋汤、炸猪排和土豆色拉，是很多老上海食客每次必点的“三件套”，尤其是土豆色拉，那真是小辰光的味道！
据老板说，这里的一些老菜式，也是他和老克勒们“嘎三胡”时回想起来的。这位老板，就是周永乐，他的奶奶是曾被称为“豪门千金”的聂家四小姐、聂其璧，而她也是曾国藩最小的外孙女。
有幸见过老板几次，一口标准的上海话，举手投足间的老克勒味道和多年海外生活的经理，以及他整个家族流传下来的上海文化一起，统统反映在了他的餐厅和菜品之中。
肆
生活的味道
如果说“天鹅申阁”带给上海人的是记忆中的味道的话，那么，进贤路更为出名的，是那些“生活的味道”——这就是进贤路上，最大牌的几家本帮小餐厅，“春”、“兰心”、“茂隆”、还有陕西南路口的“海金滋”。
有意思的是，虽然茂隆、兰心和春这三家上杂志的上杂志上电视的上电视，更有甚者还被国外媒体奉为海派的传统料理的圭臬，但它们十多年来，依然低调故我。
一不装修二不扩充，只把自己隐在那排新里房子的底层，维持着80年代小理发店般的狭小门面，等待着慕名者的搜寻和偶遇者的惊喜。
三家餐厅，笔者最想说说“春”——实在是因为老板娘，给我印象太深刻了。
“阿庆嫂”
说“春餐厅”当年是举沪闻名，这一点不夸张——无论其所谓的“家常菜式”，还是老板娘那“阿庆嫂般的态度”（我姆妈最喜欢在背后这么叫她）。
我姆妈还总结过春的几个特点：“价格不菲、菜式家常、态度“老奎”、环境拥挤，但是，怪了，就是有一帮子人，来了又来，吃死爱死”——这其中，肯定有伊额儿子，我。
搬到威海路上班之后，就没少去过“春”，最初是借姆妈的由头，后来也么少带各种朋友去，不管带哪种“春色”去，招牌酱鸭、雪菜豆瓣酥，还有油爆虾，定是必点的——实在太欢喜，就是因为本帮酱鸭，吃出了我爹爹当年的手艺！
曾有个老上海这么点评“春”的食客，笔者是觉得，虽然搓克，但是恰到好处——“被老板娘冷面狠搓几句，还西格格痴笑，象在澡堂被按摩女揿到要紧处，痛而快乐”。
真的，我算是发觉了，自己有多欢喜市井气的上海，就有多喜欢这样的“老板娘”。
尽管现在很少去那边了，但是，偶尔去一次之后，依然会写下这样的文字：
是春天了，这段小马路上都有了荷尔蒙的味道：老板娘手里一支香烟，窗台边老食客的背上轻轻一拍，一句“戳气”，真是风情万种，即便外人视作打情骂俏，也不会有艳俗的“老鸨气”，或许，这也是上海女人的“嗲”，淑女带点风尘味，不多不少，就一点点。
伍
新东西不断生长
虽然喝过洋墨水，但笔者并不时髦，也不喜欢潮，就是喜欢进贤路，这般上海的味道。
在这里，快走5分钟足够一个来回；窄窄的马路，索性做了单行道；人行道也是窄窄的，梧桐树一不小心便把影子都泼到马路上；听上去，这条马路都是文艺调调的事情......
在比肩的潮店、设计师品牌店之间的，是有些破旧的弄堂口，那些摇着蒲扇、拉家常的阿婆们，还有躲在阴头里，慵懒的家猫......我喜欢的一本杂志曾经写下，关于进贤路的文字：
如果把她们当作另类时尚的代表，也未尝不可——正是这样的进贤路才有趣，它与时俱进，但还矜持地摆着旁观者的pose，街道并不那么干净，房子也不是那么漂亮，新的东西却不断在生长。
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