在四肢里，胳膊和腿是同等地位，但裁剪的时候，并不把裤腿单独列出来研究。这不是说裤腿不重要，而是由活动特性决定的。腿大多数时候都是直着的，很少有人把腿前翘高或后踢高，除非做运动。坐下的时候腿与臀的确是呈弯角，裤子会起大量的皱褶，但人的关注点都集中在上身，谁看你坐着的时候腿上是否有褶呢？所以裤子的裁剪并不把裤腿独立，从上到下一片过，皱也好、绷紧也好，不管你。
袖子不同。人的活动多半靠手完成，胳膊从来不老老实实的放着，一会儿前抬、一会儿侧伸、有时候挠挠背、偶尔还举到天花板上。立正的时候，手臂放没放好，一眼可以看出来，有点脏的、皱的、斜的通通显露无遗。所以，在裁剪中，袖子就很重要——如果连袖子都不重要了，那简直没什么重要的了。
别看现在我们穿的衣服，袖子都正儿八经的裁啊、缝啊，搞得神乎其神的，其实当初袖子的地位与裤腿是一样的。最明显的例子是汉服，标准的十字架，裁起来特简单，会拿剪刀就会裁。所以古代的小姐太太们都自己做衣服，地位很高的夫人才请别人做。
但这种袖子有很明显的毛病：把胳膊平伸成十字架时才好看，一放下来就满脸皱纹。问题是人究竟有几个时候冒充十字架呢？就算干活胳膊也多半是耷拉着的。多皱，在东方服装体系中根本不算回事，从古到今一直皱着，比如和服与韩服。中国的旗袍马褂之所以比较例外，与西方接轨很紧密，那是因为中国历史的耻辱，汉服完全断代了，只好从西方寻找信心。虽然如此，武术服依然有着汉服的传统，到处是皱，穿上去打一套太极拳，啧啧！神仙下凡～
但不管我们认为汉服、和服有多美，当今世界以西方服装为主流，他们认为多皱不好看，那就是不好看。所以本来天经地仪延续了几千年的多皱就成了毛病，就要改良。
改良是要经过步骤的，这个过程很难考证，我姑且从结构上推测，至于历史真实如何，有待史学家考证。
估计汉服的水平连身袖产生太多皱褶，第一步改成了斜角连身袖。这种斜角比较符合胳膊的常态，抬手也方便，立正时皱纹也不太多，尤其是裁剪容易，应该说是一种比较理想的状态。
但理不理想我说了不算，得随大流。自从西方有了“省”的概念以后，衣服做得一天比一天贴体，胸是胸腰是腰，一丝多余的布料都没有。如果单单袖子那里容一大堆多布，那怎么忍受得了？所以大概改良的第二步是把袖子与衣身分开，把所有多余的布都切掉，再重新缝上去，甚至把手臂自然的弯度都做出来——这下好了，与衣身一样完全贴体了，全身协调。
这一改不打紧，虽然只是袖子与大身分家一个步骤，但从立体与平面的关系来看，想处理好这两者的关系，中间的学问就呈几何级增加。
1、既然是分了再装上去，就要装得严丝合缝，长度、弧度、拼合位的角度、布料的延展度等都要考虑。要减少皱褶，就要对人体的形状特点、立体结构的表达方式、布料的缝纫特性很清楚。胳膊是常活动的，要保证活动不受阻，就要研究胳膊活动的范围、布料的拉伸度等。总而言之一句话：要保证装得上去，并且尽量好看点、穿着舒服点。
外行看热闹、内行看门道，就这短短的一句话，可以让裁剪的水平要么达到天高，要么烂到地底。如果一个打版师立志穷其一生去研究袖子的打版，一定有很多很多内容可以研究，绝不会研究完了没事干。不过呢，作为日常应用，我们就不需要花精力去研究了，只需要把别人研究的结果看明白、把简单的拿来用就行了。
明白了这些道理，才有必要接下来学怎么裁袖子－－很多师傅教出的徒弟不成气候，不是师傅工夫不好或徒弟学得不努力，而是教的方法不当。虽然裁剪只是技术性的东东，但来龙去脉的讲究相当大，不把目标、特点讲明白，从头到尾只讲怎么画图、怎么打版，讲来讲去徒弟也不知道什么样是好的图、什么样子是达到了目标，这种教法叫做只有珠子没有线，散的，似乎学了不少，实际上问哪儿都模模糊糊、似对非对。
现在我们的目标很明确，三点：袖子与大身要配合好、减少胳膊垂下时的皱褶、手臂要有活动余地。所有的袖子打版、研究、评价都是围绕这三点来展开。其中第二、第三点是矛盾的，西装的袖子一丝皱纹都没有，但穿过西装的人都知道，抬手相当困难，干粗活就别想了，所以穿西装的人都很绅士，有事情都爱到法庭辩论。汉服的袖子皱褶最多，但也是最方便活动的，中国人比较喜欢打架可能与这有关。以当今流行的观点来看，少皱就是好看，多皱就是不好看。那么把穿着方不方便活动也概括为好穿与不好穿的话，这对矛盾关系就是版师们天天挂在口头的“好看不好穿、好穿不好看”。
那么，我讲袖子的裁剪，基本线条、具体袖型、数据算法等会讲得很少，因为这些大家都会了。我只重点分析袖子与大身的配合关系、袖子少皱与活动性的平衡处理－－能看懂裁剪图的时候，再一个一个学画具体款式就是浪费时间了。
一、袖子的基本部位
袖子的打版只需把握住三个位置：袖窿、袖山、袖身。
袖窿在大身上，是袖子裁剪的依据，从形状上看就是一个洞，普通话也叫袖圈，英语叫armhole，都是洞的意思。广东话里洞的发音是窿（窟窿），如果说“这儿有一个洞”，广东话说的是“立豆有个窿”。因为广东和香港的影响力，久而久之，袖窿就叫开了。
袖山是袖片上带弧线的部分，蛮象山的。
袖身是除袖山后余下的部分。
二、为什么袖山弯成这个形状？
因为袖窿就是这个形状。平时看到的袖窿弧线都是依附于前后片上，窿没有独立展现，形状被前后片吃掉了，我们一般就注意不到。把袖窿的裁片展开成一个平面的话，就是这个样子，这正是我们需要的袖山的形状。
袖窿本来是个圈圈，袖山当然也要顺着一样才能装上去
把立体的圈圈展开成为平面的形状，即把下面的内弧镜向展开，成这样了，可不就是我们常见到的袖山拐来拐去的样子。
根据不同的衣服，调整一下弧线，更好看一些
加个袖底线，就更清楚了
休闲的衣服袖山比较缓，曲线可以稍微马虎点，但基本样子还是那样
三、袖山与袖肥的矛盾平衡
在袖山弧线恒定的情况下，袖山越高、袖肥越小；袖山越低、袖肥越大
袖山高最小为0，就是水平连身袖的效果。普通男衬衣袖山高8～12，穿着比较舒服。
普通女衬衫袖山高12～15，穿着舒服并且有型。
日常外套、西装袖山高16～20，相当有型，但也很不舒服。再高的话，胳膊抬起困难。
有一种袖子，袖山高比0还小，为负，不用说胳膊放下来的时候皱褶就是海量了，但这种衣服就是穿着手常抬上去的，比较滑雪服、体操举重服等。
袖肥参考：7
窄袖：手臂围＋4～6
旗袍：手臂围＋6～8
衬衣：手臂围＋8～10
女西装：手臂围＋10～12
男西装：手臂围＋14～16
女大衣：手臂围＋14以上
男大衣：手臂围＋16以上
这些数据都不是绝对的，要参考胸围的比例。曾有个筒子根据想象说肥人的衣服会不会大身特大而袖子特细，那是不可能的，因为胸围大了，袖窿也跟着大，袖肥当然配套的变大了。蝙蝠袖比较特殊，不管胸围如何，袖肥都尽量的大。
四、袖身不难
袖身的打版比较随意。不讲究的，用直筒就行，讲究点的，可以使形状好看点。
1、直筒形的
2、顺着手臂自然弯度作点调整的：肘省、破两片、底与面长度区别
3、缝合因素的调整：弯线
先量好袖窿长度，按衣服的风格确定袖山高，确定袖山辅助线、袖长线、袖肥线，画好袖山弧线，袖身线、袖口线。如果想让袖子贴全手臂的自然弯度，就在画袖中线的时候偏一个角度
两片袖实际上是把调整后的一片袖完全切开，重新缝合。
有省的一片袖完全切开就成了两片袖，只是切开的位置并非袖中，而是省那里。
常规的两片袖
把小袖片从中分开，搬回到原来的位置
五、袖片的检查与对位
裁好了的袖子合不合格，需要检查这几个地方：
1、袖山弧线能否与袖窿弧线配合
2、袖肥大小能否与胸围成比例
3、袖山高能否保证手臂活动量
4、袖长与袖口尺寸是否够量
5、各连接部位是否过渡合理
装袖常常讲到上袖点，指的是袖山弧线与袖窿弧线的对应，方法因人而异
1、袖山高点对小肩线（或偏1cm）.
2、袖底往上6～10对大身侧缝往上6~10
3、两片袖对袖山高点和袖底点
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