為了不浪費為期一年的歐洲申根簽證，我走過了歐洲一國又一國，與一座又一座城市相遇，離別，天各一方。
精選了4個國家的4座小城，有的以人文見長，有的以風景取勝，有的幽雅安靜，有的熱情狂野，唯一的共通點就是小眾另類，雖不如羅馬、巴黎那樣聞名世界，卻絕對有獨特的看點。十一將至，這份禮物送給你，提前謀劃一下即將到來的旅行吧，願你從下面的遊記中看到風情萬種的歐洲。
【荷蘭】世外桃源羊角村，不負深秋好時光
荷蘭西北角有一個被旅行者眾口一詞捧為“童話小鎮”的地方，也有人說那裡是荷蘭的“水城威尼斯”，經驗告訴我“童話”往往是騙人的，而“威尼斯”去過的都明白什麼叫People(人）mountain（山） people（人） sea（海），再加上荷蘭這不給力的天氣，對這趟慕名而來的旅行我並沒有報太多期望。
出了站臺卻峰迴路轉，太陽從厚厚雲層中探出頭，惱人的雨水也暫時收斂起來。給預訂的酒店打了個電話，說明來意後那端居然傳來了半生不熟的中文，告訴我半個小時後酒店的車子會來接，正說著一輛旅遊攻略中推薦的70路公交突然停在附近，我在一秒鐘內作出了拖著行李跳上了車的決定。
這個童話小鎮就是傳說中的羊角村，幾年前在中國還鮮為人知的荷蘭小村莊，伴著如詩如畫的美圖和撩撥人心的雞湯文火爆網絡，撩撥起網民極大的好奇心，就我而言甚者覺得未見真容就有點審美疲勞了。然而身臨其境時，還是被深深的驚豔到，即使在陰雲密佈的天空下，羊角村依然洋溢著相機無法表現的美。
羊角村（Giethoorn)名字的由來真的跟“羊角”有關，18世紀這裡還是一片荒蕪貧瘠的溼地，唯一的資源就是地下的泥煤，礦工們在挖煤的過程中還挖出了許多野山羊的“羊角”，於是就將這裡命名為羊角村。逐漸定居下來的礦工們在這裡修建房屋，隨著產量的增加，原來挖煤形成的溝渠被逐漸挖掘，形成了一道道通往外界的運河水路，一百多座木製拱橋橫跨運河，連接起被水道分割的陸地，也逐漸造就了羊角村獨特的水城風景。
肆意穿行在田野之間，眼前碧綠的農田，遠方被秋雨染紅的樹木，牧場中身形英武的駿馬，彷彿走進一幅印象派風格的油畫。
羊角村當然也是有羊的，奇怪的是卻沒有看到一個有角的。農田裡三三兩兩的大花牛在悠閒的散步，它們對我這個路過的陌生人視而不見。
倒是牧場中矮腳馬錶現最友善，一匹捲髮披肩，看起來萌萌達的小馬，遠遠地就披著落日金色的餘輝，一路小跑來到我身邊。
遊人散盡的黃昏，除了偶爾幾輛過路的汽車，此刻的田間農舍旁只有我一個人獨享這美妙的時刻，荷蘭鄉間之美恐怕在此時才表現的淋漓盡致。
聲名鵲起的羊角村，已經吸引了無數不遠萬里而來的遊人。因為離阿姆斯特丹只有短短兩三個小時的車程，很多人就以逛景點的方式來個走馬觀花一日遊，如果有條件還是應該至少停留一晚，領略一下羊角村別樣的風情。我這次住的酒店德榮家（De Jonge）其實是個家庭旅館，傳統的荷蘭農舍風格，四周河道環繞，距離羊角村中心近在咫尺。
酒店的發展歷史簡直就是部傳奇立志大戲，經過三代女主人的努力奮鬥才經營出這番家業。爺爺60年代是個建築商人，奶奶將家裡的房子進行了改建，為來羊角村的遊客提供住宿。隨著客人的增多，德榮家的旅館規模也在逐漸擴大。
德榮家的餐廳在附近很有名，很多住在其他酒店的遊客和本地人都會來光顧，在這樣的陽光房裡享受美食真是再愜意不過。
餐廳的食材很多就來自自家的農場，一些看似簡單尋常的小菜都很新鮮，中午我想隨便點了個套餐，結果小菜就上了一桌子，在網上看到有人強烈推薦她家的洋蔥湯，不巧當班的服務生只會說荷蘭語，只好拿出剛入手的搜狗翻譯寶Pro，對著機器說了句“請給我一碗洋蔥湯”，立刻被譯成了荷蘭語，我還擔心別有什麼誤差，服務員點頭示意聽懂了，不一會清新微甜，伴著肉香的洋蔥湯就端上了桌，可能是我喝過的最好的洋蔥湯了。再上下一道菜的時候，服務生直接拿起桌上翻譯寶告訴我菜名，嗯，這個服務生眼裡都是戲。
不遠處就是酒店自家的小碼頭，這可不是什麼土豪專有，在羊角村幾乎家家戶戶推門見水，小船就是標準的交通工具。這幾天酒店生意特好，所有員工忙得不可開交，De Jonge特意找來了她的老鄰居托馬斯帶我乘船去村裡轉轉，老頭有點禿頂，話不多手腳卻很麻利。
順著水道一路向南，兩旁飄過一棟棟神仙居所般的小房子，真是讓人豔羨不已。老托馬斯的話匣子打開了，開始一棟一棟給我介紹這些房子的歷史，哪些是哪個明星名人的產業，哪些曾經招待過名人，每到夏天或節日，這些人就會舉家回來度假。
另一部分有遊船的就相對熱鬧一些，但遠沒有國內古鎮那樣人潮洶湧和店鋪林立，當然更沒有收門票或什麼古城保護費。隨手拍都是美輪美奐的風景，每個角度展現的都是完美。
路過一個老奶奶家，托馬斯跟她用荷蘭語聊了一會，我當然什麼都沒聽懂，又插不上話，我只能用搜狗翻譯寶Pro，他們聊天我就拿著機器對著他們，翻譯成中文後，基本上也知道他們在聊什麼了，當我發現托馬斯正在跟老奶奶聊起我時，我就坐不住了說了句“你們在說我嗎”，雖然我說的是中文，不過還是把老奶奶嚇了一跳，事後老奶奶說當時很尷尬，怕我什麼也聽不懂把我晾在一邊不太好。
老奶奶歲數很大了，還自己在庭院裡打掃落葉，她腳下穿著一雙荷蘭傳統木鞋，這也是我第一次看到有人在生活中穿木鞋，特想問問她是不是硌腳啊
【奧地利】沙夫山頂賞七湖美景，聖沃夫岡湖聽音樂之聲
車窗外風景如畫，山水相映，雲淡風輕，森林木屋間黃花遍地，宛若仙境。奧地利這片被稱作薩爾茲卡默古特（Salzkammergut）的地區星羅棋佈著大大小小76個晶瑩剔透的冰河湖泊，與皚皚白雪一起點綴著雄渾壯闊的阿爾卑斯山。拗口的名字其實來自於德語“鹽”和“皇家領地”的組合，昔日多產的鹽礦為哈布斯堡王朝帶來了滾滾財富，更吸引了茜茜公主和弗朗茨來此消夏度假騎馬狩獵。而1964年那部爆紅的《音樂之聲》有很多外景在此拍攝，更是在全世界人民心裡種下了草。
慕名前往傳說中薩爾茲卡默古特地區最讓人心動的沃夫岡湖Wolfgangsee，一下車就被民宿粘人的喵星人溫暖了一番，這家叫Pension Linortner的家庭旅館臨湖而建，充滿田園風的房間裡就可以與湖光山色對視，離高聳的朝聖教堂也是咫尺之遙。
即使烏雲壓境，沃夫岡湖的秀美依然撲面而來，清澈見底的湖水被四周群山密林環抱，宛若上天在陽剛的阿爾卑斯山間遺留了一顆溫潤的珍珠。我們所在的小鎮叫聖沃夫岡，熟悉歐洲歷史的同學一定想到這名字與宗教有關。相傳公元972年的聖誕，在此修行的傳教士沃夫岡接到神的暗示，要他用手擲斧，在斧頭落下的地方修建一座教堂，於是他真的按照神諭在擲斧落下的小鎮中心建了一座教堂，一千多年來這座叫聖沃夫岡的朝聖教堂一直是小鎮的地標，慢慢的聖沃夫岡也成了小鎮的名字。當然這不是我杜撰的，民宿房間內的英文本地旅行手冊中就有這樣的描述，我拿著搜狗翻譯寶Pro對著手冊拍了照片，大段大段的英文就直接變成中文了，而且還相當通順，節省很多時間。
順著湖邊的小路急行，終於趕上了通往沙夫山頂Schafberg的蒸汽小火車。這趟1893年就開始運營的小火車曾出現在《音樂之聲》，瑪利亞帶孩子們乘火車登山郊遊的鏡頭讓很多人難忘，現在仍然可以乘坐上世紀90年代製造的蒸汽機車，沿著1893年鋪設的鐵軌，從沃爾夫岡湖邊爬上海拔1783米的沙夫山頂。
30分鐘的車程中兩側山巒疊翠，雲霧繚繞，陡峭的峽谷下湖光逶迤，如同在仙境中穿行。坐車時，旁邊坐著一個韓國小夥子也是慕名而來，得知他是攝影愛好者，希望靠窗拍照，看在都是亞洲同胞的份上，我大發善心把靠窗的座位讓給他了，後來我們竟用搜狗翻譯寶PRO聊起了天，他說韓語，我說英語有時也說中文，當時信號不太好，沒有wifi可用，就只能用離線，聊的很順暢，搜狗的這臺翻譯寶功能還是蠻厲害，沒有讓我和韓國友人尬聊。下車前他讓我看了他一路拍的照片，真的很美。也有一些人順著山路從下面一路徒步登上山頂，大概會花費三個多小時，可以享受到不同的樂趣，欣賞到不同的風景。
沙夫山雖然絕對高度不高，視野卻超級棒，在山頂徒步一週據說天氣好時可以望見薩爾茲卡默古特地區幾乎所有著名的7座大湖，所謂”7湖全景 7 Seen Panaroma“的美譽就來源於此。負責任的說大自然的這種壯觀是人類永遠無法用現代視像工具記錄的，唯有親眼所見才是王道。
雲霧繚繞中我只清晰分辨出三座大湖，遠處幾個小湖也時隱時現。有些月牙形狀的月亮湖Mondsee上方此刻風雨大作，大部分湖面都被陰雲遮蓋，當仍然壯麗秀美。《音樂之聲》中的婚禮場面曾在湖邊小鎮上的教堂中拍攝，幾十年來吸引著世界各國的遊人追尋著瑪利亞的足跡重溫經典動人故事。
另一側的阿特爾湖Attersee此刻卻光彩照人，藍天白雲，陽光明媚，這是奧地利境內最大的內陸湖泊，不少知名藝術家夏季會來此度假。與阿特爾湖相對的這片懸崖峭壁曾出現在《音樂之聲》的開場鏡頭中，雄渾險峻的大山與柔美平靜的湖泊相得益彰。
而我們的沃夫岡湖飄著濛濛細雨，湖面霧氣繚繞，聖沃夫岡小鎮若隱若現，一頁小舟在湖上飄蕩，若是豔陽高照這裡想必是極美的。群湖環抱的山頂，三大湖一個烏雲壓境，一個大雨滂沱，還有一個藍天白雲，為了粉絲冒著生命危險在懸崖邊拍了幾個小視頻，記錄下這人間奇景。
避開人流高峰在山頂的Berghotel Schafbergspitze酒店餐廳吃了個遲到的午餐，本以為這種看風景的餐廳食物不會太用心，沒想到點的那份鹿肉深得我心，燉得相當軟爛入味，略帶野性卻沒絲毫腥臊之氣，竟然有點中餐的感覺，加上無敵山景要給個100分。
回到聖沃夫岡小鎮時天色已經有些暗淡，天空飄著濛濛細雨，這座只有兩條主街的小鎮據說每到夏季就人氣爆棚，現在卻享受著難得的清靜。街道兩旁遍佈著很多用心經營的小餐廳、小商店，每家都各具特色豪不雷同。
五顏六色的香皂是聖沃夫岡最亮眼的紀念品，香皂的味道來自大自然中的各種動植物裡，關鍵是顏值高價格不貴，買回去做手信是個不錯的選擇。
【法國】第戎，跟著貓頭鷹去旅行
第戎（Dijon）這座發過東部的歷史名城，始於羅馬時代，中世紀後成為雄霸一方的勃艮第公國首府。雖然幾經戰亂，許多古老的建築卻幸運的被保留了下來，城中大部分房屋都有超過兩百年以上的歷史，數十座博物館中珍藏著大量完美的雕塑、繪畫。現代的第戎是勃艮第大區的首府，是勃艮第最大的城市，然而卻只有區區15萬人。安逸悠閒小城中充滿著濃郁的中世紀味道，精緻的小街，優雅的建築，還有街頭巷尾誘人的美食美酒，都讓這座充滿藝術氣息的古城魅力無限。
我們從巴黎出發短短兩個小時火車就抵達第戎，隨意在小巷中游走，發現這裡的遊人無論男女老幼都變成了“低頭族”，讓他們著魔的就是地上這隻"小貓頭鷹“，有點像萌版的“瘋狂的小鳥”。貓頭鷹在中國一般只會出現在鬼神故事中，但在法國和其他一些西方國家卻是象徵吉祥和幸福的動物，這隻小貓頭鷹就是第戎最受歡迎的絕色萌寵。
城市中甚至有一條由貓頭鷹指引的旅行線路，順著地面上黃銅打造的貓頭鷹標誌，就可以輕鬆走遍串起了第戎最著名的22個景點。22聽起來很多，但步行一般都可以在一兩個小時內搞定，有些景點只有一牆之隔。我並沒有完全按照貓頭鷹的指引，但回來看了看“貓頭鷹”觀光路線，居然22個一個都沒漏！
商店櫥窗中，也經常會發現貓頭鷹的身影，冰箱貼、明信片上自不必說，可愛的玩偶、雕塑也被貓頭鷹形象佔領，甚至連一些食品也被塑造成可愛的小貓頭鷹，人們對貓頭鷹的愛可見一斑。
跟著貓頭鷹遊第戎簡單而有趣，可以先從網上下載一條線路圖或去旅遊局信息中心拿一份資料。有些景點一掃而過即可，有些則需要慢慢品味。建於13世紀的第戎聖母院（8號）是城內最值得觀賞的建築之一，雖不及巴黎那座名聲顯赫，卻也小巧玲瓏精細唯美。現在我們看到位於正面的那些排水神獸都是19世紀的複製品，因為當年曾經有個來教堂結婚的商人碰巧被掉下來的排水獸不幸砸死，於是最初的那些排水獸就都被拆除了。頂部的“雅克馬爾鍾”則是勃艮第公爵勇者菲利普從比利時收繳的戰利品，本來上面只有雅克馬爾一人的形象，後來人們為了怕他太寂寞，有給他找來了妻子和兒女，一家人從此歡樂報時。
不過現在聖母院的風頭徹底被左側牆上的9號景點搶了，這個巴掌大的小貓頭鷹鵰像幾乎成了第戎的圖騰，幾乎每個遊客都會來瞻仰，光看還不夠，還要用手撫摸，以至於把堅硬的石頭都磨得光禿禿，幾乎分辨不出是貓頭鷹了。當然還有個原因就是2001年有人惡意破壞了這個貓頭鷹鵰塑，修好後半邊臉從此模糊不清。
據說撫摸著小貓頭鷹鵰塑許願會非常靈驗，當地人也樂此不疲，很有點像北京春節廟會摸石猴祈福的套路。撫摸貓頭鷹這個動作也是很有講究的，一定要用左手不能用右手，因為左手離心臟最近表示更加虔誠。碰到個老爺爺抱著三個小孫子挨個摸了一遍，還好小娃娃們的願望大都很容易實現。
第戎旅遊信息中心就在聖母院正門左手路盡頭，裡面能找到各種實用的資料，我們還租了電動平衡車Segway，跟著導遊走一遍貓頭鷹之路，在歷史小巷中穿越的感覺很奇妙。中間還有個小小插曲，同團還有一對日本情侶既聽不懂英語也聽不懂法語，我就把搜狗翻譯寶Pro借給他們，讓他們體驗了一下法語日語互譯，看兩撥不同國家的外國人圍著中國神器嘰嘰喳喳，一會一句法語，一會一句日語的，很快就學會了駕駛Segway，現場很是歡樂。
勃艮第以前是獨立的大公國，公爵是最高統治者，繁盛時期曾經對法國的統治產生過威脅，不過最後還是歸為一統。13號景點公爵廣場中立著公爵好人菲利普三世的雕像，這個奇人身體應該倍兒棒，繼續往後看吧。
如果要欣賞第戎全景，一定不要錯過好人菲利普塔（16號）！登上316級臺階雖然比較艱難（沒有電梯哦親），但當360度的第戎展現在眼前時，還是會覺得很值得。
這座高46米的塔樓俯瞰全城，象徵著公爵的權利和威望。傳說好人菲利普公爵為了安全每天晚上都會到塔頂睡覺，我猜一定是有傭人揹他上樓，否則公爵一定是健身達人
。
在塔上幾乎可以瞭望城中所有著名建築，當然也包括貓頭鷹之路里的一些。遙望聖菲貝爾教堂（21號），典型的哥特式建築，大革命前都是選舉市長的地方，革命後成為了馬廄。
在黃昏太陽落山時再次登上了好人菲利普塔。是的，在三小時內再次攀登316級臺階，那感覺真是好酸爽！
緊趕慢趕還是有點錯過夕陽，不過看到了淡紅色晚霞灑滿城市的樣子。
夜幕下的第戎，不一樣的高度，不一樣的風景。
【西班牙】夢迴中世紀，屬於聖女的神秘小城阿維拉
車子順著山路盤旋而上，停在阿維拉（Avila）古城的邊緣，早就對這座傳說中的”高冷”小城有些心理準備，一下車還是被撲面而來的凜冽寒風來了個下馬威。阿維拉海拔1132米，被瓜達拉馬山脈和格雷多斯山脈環抱，是西班牙地勢最高的省會城市。雖然到馬德里僅一個多小時車程，卻是冰火兩重天，夏季短暫炎熱，冬季漫長寒冷，少了一絲溫潤柔和，多了冷峻硬朗，以至於被一個美國著名演員評價為“可怕的氣候“。但古城不凡的歷史淵源，深厚的文化底蘊，還是吸引著包括我們在內眾多來自世界各地的遊人慕名而來。
作為卡斯蒂利亞王國最璀璨的古城之一，阿維拉的歷史至少可以追溯到羅馬時代。羅馬人尚未入侵前，當地土著已經在此營建了一座十分堅固的要塞。羅馬人征服西班牙後，自然為古城的規劃設計帶來了明顯的羅馬特色。西羅馬帝國崩潰後，西哥特人成了這裡的主人，將阿維拉徹底變成軍事據點。8世紀初阿摩爾人入侵，西班牙開始了漫長而艱鉅的“收復失地運動”，摩爾人與北方基督教的爭鬥不斷，打打殺殺自然讓阿維拉迅速敗落。直至1088年左右被卡斯蒂利亞國王阿方索六世收復之後，才逐漸恢復元氣。
我們現在看到的古城，就是阿方索六世時代的傑作。驅逐了摩爾人後，為了防範摩爾人的再度反攻，他聘請兩位優秀的外國工匠主持，開始用石頭修築阿維拉城牆，歷時9年建成了一個在當時看來近乎完美的防禦工事。阿維拉城牆的基石多為灰色花崗岩製成，儘管取材大小不同，但石縫間銜接完美，堅固完好，是遺留至今的歐洲中世紀城牆中歷史最悠久、保護最完善的，阿維拉也因此而有了另外一個稱呼-“城牆之城”。1985年，阿維拉古城及其附近教堂群被列入世界文化遺產名錄。
我們短暫的阿維拉之旅當然也必須從城牆開始，順著古城最雄偉的城門之一阿爾卡撒之門旁陡峭的樓梯，就可以登上偉岸的城牆，俯瞰這座中世紀風格的小城。
小城的建築大多紅瓦白牆，整齊劃一，保存非常完好，猶如童話中的村莊，配上天空中厚重的雲層，好似時光倒流重回中世紀，視覺上十分震撼。
城牆上風起雲湧，魔幻大片般的場景，讓此刻僅有的幾個遊客異常興奮。
有人說阿維拉小城是典型的“性冷淡”風格，這不得不歸根於阿維拉的守護之神，在古城中無處不在，神一般存在的聖女特蕾莎。作為禁慾主義和神秘主義的代表，她一生傳奇，從一個普普通通的修女從千千萬萬女性信徒中脫穎而出，終生致力於推動基督教改革，獲得教廷的認可，被尊為聖女，並因此成為十六世紀歐洲最知名的女性之一。
1515年，特蕾莎出生於阿維拉一個基督教貴族家庭。她父親的第一個妻子生了3個孩子後去世，第二任妻子又生了9個孩子，特蕾莎就是其中之一。14歲時生母去世，大概是目睹了母親短暫一生中所遭受的生育之苦，20歲那年，不願進入世俗生活的特蕾莎不顧父親反對，執意進入阿維拉的加爾默多羅修道院，一心要把自己奉獻給上帝。
當時的西班牙宗教界生活奢侈糜爛，而她卻倡導苦修、齋戒、安貧、守貞、服從、靜默，經過多年努力成功改革了教會，徹底扭轉了風氣。其中一個廣為流傳的故事就是，即使在冬天嚴寒的阿維拉，她和信徒們也僅穿單薄的鞋子或者乾脆赤腳，只為了感受身體的痛苦，磨練意志。
特蕾莎在西班牙陸續建立了16個加爾默羅派修道院，使一度衰落的加爾默羅會得以復興，也因此在宗教史上享有盛譽。阿維拉也因她而被稱作“聖徒城”。
城中與聖女有關的古蹟數不勝數，最值得到訪的就是始建於1562年聖特雷莎女修院（Convento de Santa Teresa），特蕾莎十八歲成為修女後，便在此開始了長達三十年的隱居生活。1636年人們在聖特雷莎出生的故居遺址上重新修建了一座小禮拜堂，旁邊還有果園、陳列室和小博物館，收藏有她的手稿、遺物。
特蕾莎一生留下不少文學作品，大多以她夢中與上帝交流的場景和幻覺為主。意大利著名的雕塑家貝爾尼尼後來即以此為主題，刻畫了聖特雷薩在“見到”上帝的情景，這就是著名的雕塑《聖特雷莎的狂喜》（TheEcstasy of Saint Teresa），只不過表現得過於情慾而被冷落到羅馬的一個小禮拜堂裡。
其中最讓人大跌眼球的聖物就是這裡供奉著的一根手指，聖女特蕾莎的手指，引得看起來真是毛骨悚然啊。不過更誇張的說西班牙獨裁者佛朗哥，據說也是特蕾莎的腦殘粉，他甚者虔誠地把聖女遺留下來的一支胳膊放在床頭，祈求護佑平安。
這麼冗長的宗教故事我可記不住，導遊一邊說西班牙語，我就拿著搜狗翻譯寶Pro對著導遊，翻譯成中文，期間我還問了導遊幾個問題，搜狗翻譯寶Pro很準確的把我說的話翻譯成西班牙語，導遊的回答的正是我想了解了，這一路下來我們聊的很開心，臨走前導遊跟我說，很少遇到像我這樣對這裡的歷史這麼感興趣的遊客。這一次旅程真是多虧了搜狗翻譯寶Pro，遇到了很多有趣的人有趣的事。
在阿維拉我們還慕名去品嚐了當地一種最出名的甜點，叫做聖特蕾莎的蛋黃(yemas de Santa Teresa)，據說是特蕾莎聖女發明的，由蛋黃和糖製成，口感粘粘的有點像我們中國的糯米糖。
在店裡還有了一種紅色的，這顏色大概寓意為聖女之血吧，雖然有點心理障礙但味道不錯。
第二天早晨天氣放晴，離開時車子城外的四柱臺（Los Cuatro Postes）停了一下。這座高崗地上矗立的古希臘殘骸般四柱建築，是回望阿維拉全城景緻的最佳位置。據說這個地方也和特蕾莎有關，當年她離家出走跑到城外，想被穆斯林殺死而完成殉道，幸而被她叔父在此尋獲。
從這裡望去，整個城市可盡收眼底，蒼翠的山巒，壯美的城牆，高聳的教堂，宛如回到中世紀的西班牙。這裡最佳的觀景時間其實是傍晚，落日餘輝下會更加迷人。此時在逆光中遙望遠方的的石築城垣，也算是我們和古城最後的道別。
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