關注一下包豪斯，每天學服裝設計！
1、備布（Preperation of muslin）
備布應根據所要立裁款式的大小，剪下相應大小的布塊，然後用拽拉整燙的方法，把布絲紗向找正，並在需要的位置上用鉛筆畫出立裁的輔助線，此時備用布完成。
2、垂平（Droping）
把備布披掛在人臺上，採用收省、抽褶、打剪口，保持布的紗向在必要部位垂直水平，或理出想要的裁剪，用大頭針針住布料固定裁剪。
3、墨刻（Marking）
用鉛筆在以垂平好的布料上，刻畫出各種部位和縫線標誌。
4、琢形（Trueing）
把墨刻好的布從人臺上取下來，根據做的標記，把縫線和剪口精細準確的勾畫出來，雕琢成形，產生原形布板。
5、追影（taecing）
把原形布板，用帶針滾輪和制板複印紙轉移到另一塊布和紙板上，形影完全相同。
原型的立體裁剪
1原型是最基本的也是最簡單的紙樣，是一切款式的基礎。立體裁剪原型是衣身立體裁剪的基礎。操作步驟如下
1、將確定好前中心線、胸圍線和基準線布料覆於人臺上與人臺上的同名線條符合，在前中心和B.P點處用大頭針固定在人臺上；
2、將胸圍線以下多餘的量推到B.P點下面，形成腰省量並用大頭針固定腰省，同時確定側縫線的位置並固定；
3、將胸圍線以上的餘量推向肩部，在領口處需打剪口，以消除領口處的牽扯力，根據領圍、肩部、袖窿的基礎線在布料上作出點影線；
4、後片的操作方法與前片相同。
2原型寬放量的設計，主要有兩種方法：
1、推移法：操作之前在胸寬處推出一定的松量，並用大頭針臨時固定；
2、放置法：在立體裁剪完成之後，直接在側縫處加放鬆量；
3、衣身的修正：由於立體裁剪的技術難度角度較大，裁剪部位較難保證精確，因此，對於左右對稱服裝常常只作出右衣身，而左衣身則根據右衣身進行裁剪，因此衣身的修正是必不可少的。
(1)將布樣從人臺上取下，置於平臺上，用熨斗熨平；
(2用打樣尺重新描順領窩、袖窿弧線以及側縫、肩縫等；
(3)檢查相關部位是否合理，在依據右衣身剪裁左衣身；
(4)將左右衣身用手針連接起來並重新固定在人臺上，各相關部位如口袋、紐扣均按實樣裁剪並置於相應的部位，以檢查服裝的整體造型是否完善。
立裁中的抽褶藝術
抽褶是服裝設計中運用較多的設計語言，它使服裝顯得更有內涵、更生動活潑，尤其是在少女裝的設計中，抽褶是主要運用的一種表現形式。褶分為規律褶和自由褶兩種基本形式。
1規律褶
主要體現為褶與褶之間表現為一種規律性，如褶的大小、間隔、長短是相同或相似的。規律褶表現的是一種成熟與端莊，活潑之中不失穩重的風格。
2自由褶
與規律褶相反，自由褶表現了一種隨意性，在褶的大小、間隔等方面都表現出了一種隨意的感覺，體現了活潑大方、怡然自得、無拘無束的服裝風格。
3操作要求
由於立體裁剪不同與平面裁剪能夠很精確地計算出用料的多少，所以在布料的裁剪上首先應留有充分的餘量，再根據需要來設定褶量的大小，並用筆做上記號。
閱讀更多 郝老師服裝培訓 的文章
