旅行总是被赋予太多的条框和定义，比如什么时候该去哪里？比如旅行的意义到底是什么？都说秋冬不是游青海的好时候，但秋天的黄南却给了我许多意外之喜。
作为青藏高原重要省份之一的青海，除了省会西宁，由“东南西北黄果树”1个地级市和6个民族自治州组成，即海东市、海南藏族自治州、海西蒙古族藏族自治州、海北藏族自治州、黄南藏族自治州、果洛藏族自治州和玉树藏族自治州。
位于海南州的青海湖和海西州的茶卡盐湖或许不是秋冬游的最佳时节，但充满了原汁原味藏文化与风情的黄南同仁，却是一处游人少、人文多、民风朴实的“金色谷地”。
高原的天气变化多端，我们在从海东去往同仁的路上下起了鹅毛大雪，但到了隆务寺，天气已晴得喜人。隆务寺是当地规模、影响力最大的藏教寺院，在安多地区（三大藏区之一），地位仅次于拉卜楞寺和塔尔寺。
绿度母广场上，9.369米的三面绿度母坐像瑰资玮态、慈目低垂。信徒们或绕着佛像顺时针诵经，或对着寺门在佛像前磕着等身长头。
依山而建的隆务寺在这片土地上已经度过了700多年，只不过最早的时候，它仅是一个规模不大的萨迦派寺院，远不像现在这般金碧辉煌。1462年，一位叫三木旦仁钦的名增与其胞弟罗哲森格扩建了该寺。明宣德皇帝器重罗哲森格的佛学造诣，封其为“弘修妙悟”国师。从此，隆务寺声名大振，在隆务河流域开始了区域性的政教合一统治。
在明王朝的扶持下，隆务家族中又有五人得到国师封号。明万历年间，因格鲁派在青海地区的影响力，隆务寺改宗格鲁派。明天启五年(1625年)，熹宗帝亲题“西域胜境”匾额。此后，从三木旦仁钦的转世一世夏日仓活佛开始，隆务寺规模逐渐扩大。
到了清王朝，隆务寺的命运比咱们之前讲到过的海东瞿昙寺的命运要好得多，得到了像前朝一样的重视，三世夏日仓被乾隆帝封为“隆务呼图克图弘修妙悟国师”，成为隆务寺及周围所属十二族的政教首领，实行历辈转世，政教合一的统治扩大到整个同仁地区。
隆务寺东门两侧是长长的转经筒
或许因为所谓的旅游季节因素，也许是如今的隆务寺太低调，这里除了喇嘛、信徒与广场上几百只鸽子，我见到的国内游客竟然比外国游客还要少。
如今的隆务寺不再是政教合一的地方，但仍是安多地区重要的佛教寺院和宗教文化学府，内有20多座佛殿经堂，设显宗学院、闻思学院、续部学院、时轮学院，是显密双修的格鲁派大寺。寺内有寺僧2000余人，活佛14人，其中最大的活佛便是寺主八世夏日仓丹增久美噶丹仁波切。
东门正面进入，最先看到的是1989年，第四世曼仓活佛落桑次成尖措重建的马头金刚殿，殿内供奉着泥塑彩绘的铁剑马头金刚像，院内还是十世班禅大师住过的地方。别看建筑是翻新的，殿内殿外满满的信徒们从始至终都是虔诚的。
马头金刚殿的后面便是隆务寺的大经堂，1732年由第二世夏日仓活佛创建，1954年第七世夏日仓活佛仓罗桑曲扎加措扩建。这座1700平方米的百柱经堂在我们来时门口堆满了喇嘛的鞋子，原来赶上了他们在上课。虽然不能进去看到里面的宗喀巴大师泥塑鎏金像和雕龙巨柱，但看着围着大经堂一圈又一圈转经的信徒们也可以让心慢慢静下来。
爱摄影的小伙伴们还在拍着转大经堂的人们，我不想等，也不想催，便独自拐进了傍边的文殊千佛殿，反正我们已经约定了最后集合的时间。始建于1621年的文殊千佛殿，在2002年由第六世赤干活佛出资扩建，主供佛为文殊菩萨铜像。
我不是信徒，也不太懂各个佛像的意义，但我希望体会不同的人文与风景，感受这座被当地人视为圣地的一切。而从这里开始，我便真的好像掉进了一个神奇的洞里，开始了一场人烟罕至的奇遇之旅。
正因为隆务寺错落有致地修建在山间，又并非对称，所以走进这庞大的建筑群内，那错综复杂的道路就好像一座迷宫。加上四下无人，我进来时又忘记看游览路线示意图，也没做攻略，可又不想返回去，于是跟着感觉在佛殿高墙下的小径中摸索，有时候就像一头困兽。
幸运的是，我竟然无意中遍布了寺中几乎所有的殿宇，这是如今为你们写游记查阅资料时才发现的，而且还和寺主八世夏日仓活佛撞了个面对面。尽管我当时根本不知道，还走了一些重复路和本不是游客走的崎岖泥泞小路。但这就像人生，没有预演，一切都未知，你不知道接下来会发生什么、遇到谁，但只要报以一颗好奇探索的心，和尊重他人的态度，即便孤独前行，好运也终会降临。
文殊千佛殿的后面是千佛释迦牟尼殿，院子里有三位擦拭酥油灯的信徒。我看大殿门有锁挂着，便准备离开。没想到其中一位女人主动叫住我，告诉我可以进，并用手指着她背后，告诉我拜完大殿后，还可以去那两个地方。
于是我打开了比照古印度阿丹达布日殿修建的千佛释迦牟尼殿。就在我端详殿中由金银制成的主尊释迦牟尼佛像的时候，院子里那位与我说话的女人也进来了，并在佛像前拜了起来。
那位女人刚才给我指的她身后的方向，一处是显宗学院，还有一处是隆务寺有名的闻思学院大经堂和辩经院。1644年由一世夏日仓活佛始建的闻思学院，后又经过六世夏日仓活佛扩建。该学院学制十九年，学风严谨，要系统地研习《因明学》、《现观论》、《戒律学》、《俱舍论》和《中观论》五大论典，历代高僧学者辈出。
不过我来的时候学院关着门，无法入内，辩经的时间又是下午6点，现在接近中午，辩经院内也空空荡荡。高大的经幡柱竖立在门口，头顶的太阳几乎照不出斜影。我曾经看过一些辩经的图片和文章，所以站在这里，几乎可以想象那时的盛况，但我根本听不懂他们的语言，所以或许此时无声胜有声吧。
闻思学院后面红墙绿瓦的建筑是吉祥天母殿，由文思学院在1985年出资修建，殿内供有大威德金刚、六臂怙主、吉祥天母等格鲁派护法神，2011年还由双朋西格登西饶尊者出资扩建。
不过这座殿相比其它佛殿都要小得多，但烟火气却很旺。门口简易的煨桑炉青烟袅袅，连接着信徒们对天地诸神的祈祷。大门把手上满是黄色和白色的哈达，我把从互助土族带来的那条也系在了上面。
一位老者正在大殿的台阶下一步一叩首的朝拜，动作迟缓，却坚定不疑。他的左边有一座被白糖、牛奶堆成的小山，曾经听说藏人煨桑不光是松柏枝，还会有青稞糌粑、白糖、牛奶、红枣等，原来真的是这样。
一位叩拜完的信徒从大殿里出来，在门口拿起木棒，向上方悬挂的大钟下敲了几下，我这才发现木门两边挂着很多手工布袋，回来查资料时才知道，这是每天来煨桑的信徒们寄放的，里面都是煨桑用的青稞糌粑。
吉祥天母殿的南侧是夏日仓灵塔殿，里面供奉着第七世夏日仓活佛灵塔和第二世阿饶仓灵塔。一位藏族阿妈在绕着大殿转经，一圈又一圈。
我不知道后面的路该怎么走，于是问阿妈。阿妈听不懂我在说什么，但还是停下来努力在听。她大概猜到了我是问路，手里比划着方向。我拿着手中的相机比划着问是否可以为她拍张照？她站好了笑了笑。我觉得黄墙下的阿妈好漂亮。
沿着阿妈指着的方向，我觉得好像又要回到喇嘛们正在上课的那个大经堂。也是，阿妈根本不知道我从哪里来，我也不知道要到哪里去，来之前我没做攻略，我没有料到这座山窝里的寺院地形如此复杂，殿堂又如此之多。
幸运的是我在走回刚才看到的几座佛殿后，并没有回到大经堂，而是来到了最北处的印经院、普照文殊殿和总护法殿。
护法殿看起来与之前的吉祥天母殿有些像，很小，门口上方也有一座悬挂的大钟，门两边挂满了信徒们放置煨桑用的青稞糌粑的布包。不过这里红色的门上有金刚彩绘，哈达不是系在门把手上，而是挂在大殿堂口外的绳子上。
一位喇嘛拿着一根像树枝样的弯曲棍子，边念经、边击打着一面看上去年代久远的大鼓。鼓声很大，所以我想那一定不是树枝。我不知道到底是什么，我也不知道他口中念的是什么经，但我知道那一定是为人们祈福的，于是我学着在吉祥天母殿看到的一幕，在门口拿起一根木棍，向上面的大钟敲了敲。
离开护法殿，我对道路彻底困惑了。如果向东我会回到大经堂，向南便是刚才来时的路，这里是最北端，我只能向西，上山的方向。可这上山路窄涩泥泞，完全不像是游客能走的。
可我不想回头，也不想回到原点，于是硬着头皮向上攀。终于遇到几个正在山间建房子的人，终于有一位懂汉语。他非常耐心地问我要去哪里？我说不知道，我只知道自己去过哪里。于是他让我从这里一直向南走，之后会在上面看到一座大殿。
果然，按照他指的方向，我走到了妙善如意殿的门口，这同时也是历代夏日仓活佛的行宫。可我当时并没有注意到夏日仓活佛行宫的介绍牌，只看到了右侧妙善如意殿的介绍。说这里是第三世夏日仓活初建，第四世、第六世、第八世夏日仓活佛都进行过扩建，供奉主尊为弥勒佛。我当时的焦点都集中在门口这辆车子的车牌号为什么那么牛？
我们前面讲过，隆务寺一直被明清的中央王朝重视，所以它的建筑也采用了汉宫殿歇山式屋檐与藏族平顶融合的风格。
上台阶的时候，遇到了两位喇嘛和几名信徒一起说着话下台阶，其中一位脸微圆的中年喇嘛带着眼镜。我当时心里除了想着终于又看到了几个大活人，再没想其他。
一串台阶后，看右侧有个门，于是好奇走过去看看，门上挂着一个匾，写着“西域胜境”，直到回来查资料，我才明白它的意义，还记得我们前面讲得，熹宗帝曾为隆务寺亲题“西域胜境”匾额。
当时进了门后，看里面像是僧人住的地方便急急退了出来，毕竟我不想打扰到任何人。写游记查资料时才知道这居然就是历代夏日仓活佛的住处，而我刚刚碰到的那位戴眼镜的喇嘛便是如今隆务寺的寺主——第八世夏日仓丹增久美噶丹仁波切活佛。
拐回刚才的台阶继续向上，红色的建筑便是这里供奉主尊弥勒佛的释迦牟尼殿。
释迦牟尼殿并没有开，但这里是整个隆务寺的最高点，也是每天沐浴到第一缕曙光的地方。站在这里，可以俯瞰到大山环抱下的隆务镇、老街和从寺前缓缓流过的隆务河。除了风声和屋檐下传来的清脆铃铛声，安静又纯粹。
我曾说过，或许上辈子，我是一只鸟，我喜欢在高处鸟瞰的感觉，这会让我心生安宁，尤其在这样离天很近的地方。
下来的时候发现那辆车牌很牛的车不见了，这时候我的微信响了，小伙伴在微信群里发图片，他们在大经堂意想不到地领到了僧人们发放的午餐盒饭，与僧人一起愉快地吃着。看来我们都得到了自己旅途中想要的。有时候不得不说，坚持做你想做的，不必在乎结果，最终一切都会是最好的安排。
殿门的对面，在马头金刚殿看到的三名老外正坐着休息，不知道她们找路找得是否顺利。青藏高原的一切不止对他们神秘，对我也很神秘。
离开这座面积、规模都绝对是隆务寺里最大殿宇的时候，我才发现金碧辉煌的殿顶上汇聚了其它殿顶的所有法器，宝瓶、法轮双鹿、法幢等等，充满了宗教的神圣感。我当时猜想这里一定很重要，可就是没有意识到是寺主的居住处，我固化的以为他一定住在神秘不能接近的地方。
顺着朴素的碎石板路向南走，时轮学院大经堂的门口也竖着两根高大的经幡。时轮学院全称时轮真言宏扬洲，1773年由第三世夏日仓活佛创建。
牌子上介绍时轮学院讲授《无垢光时轮大疏》、泽南嘉学院轨的依黑月彩沙的时轮坛城制法、毗邻丘遮那佛坛城制法等。我看得一头雾水。
大殿内没有开门，但无论是壁画还是雕梁，都精美之极，热贡艺术无处不在。
出来后，碰到几位喇嘛，开始以为他们是寺里的，后来发现他们也是从别的地方来参观学习的，可见隆务寺在青海的影响力与地位。
几百年来，隆务寺都如众星捧月般被这黄南山间的十余座属寺与信徒簇拥着，直到那个特殊的年代。那段岁月，隆务寺受到了灾难性的浩劫，经堂被拆，壁画被毁，如今保留下来的年代久远的佛像、唐卡等都是当时僧人冒死偷出来的。在尔后经过漫长的修复，隆务寺昔日的光彩才慢慢重现。
从时轮学院斜对面的小路向东，我又拐回到了夏日仓灵塔殿。这下我终于明白了正常的游客路该怎么走，当时我忽略了夏日仓灵塔殿院子里的一个小门，不过一切都是最好的安排，否则我就会错过有浓郁特色的护法殿和那里的鼓声。
绕回到大路上，顺着隆务寺的最南面向东走，看起来很有年头的显宗学院印经殿让我当时还以为是一处当地民宅。
很新、很气派的隆务寺敬老院与旧旧的显宗学院印经殿形成了鲜明的对比，住在这里的老人应该很幸福吧。
由第六世夏日仓活佛所建的不空罥索观音殿也是隆务寺的南入口，两头绿头发的石狮子与东入口的几乎一模一样。指示牌指示继续向东走，还有度母殿和弥勒殿。
度母殿外墙明亮的橙色很代表女性的色彩，藏民称女神为度母，认为她是观世音菩萨化身的女性菩萨。这里大概是求子和保孩子平安的，挺着大肚子、背着孩子的女人们绕着大殿一圈又一圈。
也有男人来求拜的，点上两盏酥油灯，放在大殿对面的玻璃窗屋中。
孩子坐在台阶上吃着苹果，小喇嘛灿烂地朝着我的镜头微笑，转经的人不受任何打扰，专心地绕着大殿，我很想坐在这里晒一会儿太阳。
从弥勒殿顺着路向北拐的话，就会沿着转经筒回到隆务寺的东门，所以我又回到了不空罥索观音殿的南入口处向里走。过廊顶上是藏传佛教修炼者不可或缺的坛城，两侧的白墙上各有一块乌黑的区域，那是被信徒们不停地用头抵到墙上叩拜诵经蹭出来的， 这里连接着他们与佛的对话。
长长的小巷两侧，是纯藏式的高墙，被染成赭红色的鞭麻草下是像雪山、牛奶一样颜色的白墙，寺中的很多喇嘛就住在这围墙小院里。
格鲁派规定，僧舍一律不许建楼房起脊，外墙不许彩绘，这才符合出家人的无欲无求，也与金光闪烁的佛堂形成了强烈的反差。
闻思学院辩经院的东门也在这条小巷里，外边两根长长的经幡柱是我刚才在院子里看到的。
一位当地的藏人主动与我攀谈起来，他说他70多岁了，以前当兵，后来退役一直住在这里。除此之外，他浓重的口音我几乎再没听懂更多。可我还是很高兴地点着头、附和着他，就像之前那位根本听不懂我说什么的阿妈一样。
原来从那条长长的小巷出来便是大经堂，小伙伴们和僧人们早已吃完了午饭，他们还在这里继续拍着绕大经堂转经的信徒们，并十分兴奋地给我讲着他们一起与僧人吃饭的场景。我们都碰上了自己的奇遇记。
隆务寺大门北侧还有八座佛塔，称做如来八塔，是为纪念佛祖释迦牟尼一生八大功德而建的。不过我已经不再想过去，今天的奇遇记已经让我很满足了。
绿度母广场上来了一对藏族新人，小伙伴们在拍照，我坐在路边晒太阳。想起来一句话，走过的路、读过的书、看过的风景、爱过的人，都会长在心里，成为你想长成的样子。
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