时尚的步伐总是超出所预想的目标进度，还没仔细瞧完上周纽约时装周的设计新鲜品，这周就早已进入伦敦时装周的讨论会了。这两天大部分的时尚媒体都在说Burberry这场被革新的2019年春夏伦敦时装秀。“忘了迹”只好先放下今天本要写的服装故事。转而一起述述Burberry与这位从Givenchy（纪梵希）转过来的设计师Riccardo Tisci(里卡多·堤西)。

Burberry品牌档

中文译为博柏利或巴宝莉，一家经历了160年英伦风的奢侈品牌。一提到它，给人印象深刻的就是它那防水透气的华达呢风衣与格子布。它以保留英国传统文化为基调重新塑造自己，成为在全球时尚市场上令人垂涎的奢侈品牌之一。它的历程与故事也已被许多人不知述说了多少遍。“忘了迹”在这里就总结几点你可能遗漏的信息。

它的出生是由一位雄心勃勃的乡村小伙子Thomas Burberry（托马斯·巴宝莉）在他21岁那年，开了一家户外运动用品开始。几年后，创始人托马斯先生突发了一个都市时装的想法，他借鉴当地工作服灵感，想做一种农民和牧羊人全年都能穿的宽松亚麻工作服，希望这种亚麻布的服装能使人们夏天穿时凉爽，冬天可以保暖。在研发中，他发现面料的紧密组织结构有助于防止潮湿，而衣服解松的构造使透气性更强。于是在1879年宣布他成功创造出一种防水、透气、防撕裂及防皱的面料-华达呢。在1900年为战争中的士兵设计了影响至今的标志性风衣。1924年，他又创造了一种米色底黑白红相交组成的新型格子图案（Nova Check)作为外套衬里，并为其具有苏格兰风情的格子图案注册商标。1926年8月27日，这位创始人托马斯先生离世，他的Burberry由他的儿子托马斯·纽曼（Thomas Newman）和亚瑟·巴宝莉（Arthur Burberry）接管。但他们在1955年卖给了当时英国大型零售集团GUS,结束了他们家族企业史。

20世纪50年代好莱坞影视将它扶上了辉煌的顶峰，比如说亨弗莱·鲍嘉（Humphrey Bogart）在《卡萨布兰卡Casablanca》影片穿着它的风衣、奥黛丽赫本（Audrey Hepburn ）的《蒂凡尼的早餐Breakfast at Tiffany’s》、玛琳·黛德丽（Marlene Dietrich）的《摩洛哥Morocco》等经典影片都在感染着它的时髦。

《卡萨布兰卡Casablanca》

蒂凡尼的早餐Breakfast at Tiffany’s

20世纪90年代末，由于许多服装商人大量抄袭的假冒品使Burberry品牌业绩下滑陷入严重财政危机。GUS集团聘请Rose Mary Bravo担任首席执行官，在Bravo的领导下，此品牌引向了不同的方向，他借超模Kate Moss的形象、摄影师Mario Testino的视觉艺术、时尚媒体的蛋糕婚礼广告片使Burberry死灰复燃。2001年，设计师Christopher Bailey（克里斯托弗·贝利）的加入，更是重启了Burberry的“第二春”。他将原先置于衬里的格子图案广泛应用于各种外装、家电、生活用品上。此期间，使得工薪阶层的人对这品牌兴趣高涨。英国和东欧的足球迷们成为这个品牌的热拥者，为此还获得了“Burberry Lads（巴宝莉小伙子）”的绰号。借一位作家的玩笑话“

天下无不散筵席，设计师克里斯托弗在2018年秋冬秀上完成他最后一次Burberry系列后，他卸下了此品牌创意总监的职位，将此接力棒交给了之前在纪梵希的Riccardo Tisci(里卡多·堤西)。这位善于哥特式风格与极简主义风的设计师是否会让Burberry接下来更深入人心呢？就让我们先了解他的故事，然后再观看2019年的春夏秀大胆猜测一下。

克里斯托弗最后一次Burberry2018年秋冬秀

克里斯托弗最后一次Burberry2018年秋冬秀

克里斯托弗最后一次Burberry2018年秋冬秀

克里斯托弗最后一次Burberry2018年秋冬秀

说说设计师Riccardo Tisci 里卡多-堤西

一位意大利时装设计师，他来自于一个非常贫穷的家庭，与那些穿着各种漂亮帅气的服饰，打电动、打网球、旅游等消遣休闲的富裕同龄人比照，为了生存，他从9岁开始，便一边工作一边学习。因为没钱买衣服，便穿着姐姐们留下的旧衣服。生活所迫让他的性格变得有些害羞。正是这种落寞感，带来了一股前进的力量驱使他努力做好每一件事。

小时没有很多朋友的他被封闭在自己的世界里，做些疯狂的举动，比如说带妆容去上学，爱做梦、迷恋各种各样半人半妖的虚幻物、常常在家里将自己打扮成女孩。他总将自己拉近于被排斥的人，例如被轻视的黑人、柔弱的家伙等都是他的朋友。母亲是他生命中最重要的人，是他的圣母玛利亚，也是他如此热拥于宗教信仰的影响人。他的母亲不希望他与他的姐妹们因为贫穷而哭泣或抱怨生活，反而教会他如何生存并成为一个坚强的好人。因为穷人总买不起性别区分的衣服，使他产生了中性风、哥特风、极简风的设计理念。

17岁之前在意大利Cantù的应用艺术设计学院学习，之后转到伦敦中央圣马丁学院，并于1999年毕业。毕业后，在PUMA（彪马）和Coccapani等公司工作，之后与一家Ruffo Research签订了为期三年的工作合约。合约结束后，在2005年米兰时装周秋季上推了出自己同名系列品，便引起了许多人的关注，不久后，被纪梵希看中并任命为该品牌的创意总监。

Riccardo Tisci 2005年同名系列秀

但实际上他喜欢朋克风--一种极强的革新主义。他之所以会选择纪梵希并不是因为他喜爱中性极简风，而是考虑到家庭经济情况。他在采访中说道”时装只适合富人，纪梵希是为了富人。起初，我没有做出反抗宣言。在纪梵希工作一年半里，我只想满足市场对我的要求。我就像是机器一样工作，只想此时装屋开心。但几年后我停止了。因为它是如此昂贵，一件手袋价值5,000欧元（约4万多元人民币），一件外套要花费10,000欧元（8万多元人民币），一条礼服天价30万欧元（200多万元人民币）。许多人喜欢纪梵希，但没有钱。回顾童年贫穷时光，我为了喜欢的东西省吃俭用。我不能只把纪梵希作为一家奢豪的时装，我要为每个人推广可以承受的产品。“ 关于此点，从这次Burberry2019年春夏秀上能看到他的这段心声与愿景。

里卡多为Burberry 2019年春夏秀

时尚没有界限制约，有些人超级喜欢这种设计，也有些人极为反感。身为意大利有着叛逆感的设计师里卡多掌舵这个英国品牌，虽然他曾经在英国著名的圣马丁学院受训，加上他领导了10几年纪梵希的经验，但他的血统及逆反的朋克风宣言会与百年英伦民族风的Burberry契合吗？这是所有时尚爱好者们都想追寻的疑虑，更是里卡多转折的重大挑战！

里卡多把他的第一场Burberry秀命为”Kindom王国“，就像母亲和女儿、父亲与儿子拼凑在一起的英国生活方式。以他惯常的”折衷主义“重塑Burberry,不仅没有让喜爱Burberry的人失望，更为此带来了许多惊人的改造。

刚开始展示大量舒缓色调的卡其，从经典骆驼色风衣到有光泽的、巧克力棕的皮革裙。

与传奇艺术家Peter Saville合作重创了一种新的LOGO图标，用品牌创始人Thomas Burberry首字母"T"与"B"连锁组合。这种重复性的图案就像荷兰板画家莫里茨·科内利斯·埃舍尔（Maurits Cornelis Escher）的嵌石装饰，又像是一种棒球队的标志。

将惯用的格子图案改为条纹图案。

中间开始出现了许多人所期待的前卫设计与颠覆高级资产阶级的图案：如大量的鹿纹（最喜爱的小鹿:斑比Bambi)、还有牛皮、豹纹、独角兽图案；将珍珠与羽毛串连缝订在外套与裙子上；风衣所有边缘用撞钉和金属环饰边；T恤和运动衫都带有莫名其妙的短语，如"COW奶牛"“WHY DID THEY KILL BAMBI为什么他们要杀斑比“等；用维多利亚女王的两张黑白肖象照印在裤子与连衣裙上；男士的领带、衬衫贴袋上印上有关朋克-性手枪的图片；袜子与运动服印有Thomas Burberry的徽标；男士西服套装搭配自行车链条搭成商业上的”士兵“等等。还有更多的可以去看他的每一个产品照，你将发现出乎意料的亮点。

虽然他有些颠覆奢侈时尚的作品在我们国家还不可取，但他通过服饰来表达自己的思想与观念，这种的创作思路却值得借鉴于设计与个性搭配。

欢迎关注“时尚忘了迹”，观看更多有质感的时尚内容！

閱讀更多 時尚忘了跡 的文章

關鍵字: 纪梵希 鲜品 英国