最近一部《延禧攻略》让众多观者沦陷
女主开挂式的人设
叫人大呼过瘾
全程审美在线
服化道考究
剧中配饰也受到诸多关注
为了还原传统文化
于麻麻也是很用心了呢
下面知识点来了
你在看剧的时候有注意到吗
绒花头饰
“福寿三多”绒花头饰
寿桃、绶带鸟代表长寿，佛手谐音福寿，石榴籽粒粒饱满，整体寓意着圆满
绒花始于唐朝，谐音"荣华"，清康熙、乾隆年间为极盛时期。是由绢、绒、纱等制成的人造头花，色彩明快，栩栩如生。绒花制作，需经染色、软化黄铜丝、勾条、打尖、传花等近十道工序。制作一朵直径约十厘米的绒花，至少得花两三天，其中还不包括前期准备工作。
2012年戛纳电影节红毯上，“龙女郎”姚星彤的“绒花若雪”礼服灵感便是来源于绒花，孔雀造型正是出自南京绒花传承人赵树宪之手，耗时一个月，使用了一千余根绒条。
扁方
清 白玉嵌莲荷纹扁方
现藏故宫博物院
扁方为满族妇女梳旗头时所插饰的特殊大簪，呈扁平一字形。晚清宫廷梳"大拉翅"所用的扁方有的长达一尺二寸。清宫的翡翠扁方有的碧绿如水，有的则在翡翠上镶嵌金银、碧空寿字、团花、蝙蝠等吉祥图案。
点 翠
翠，即翠羽，翠鸟之羽。点翠工艺是一项中国传统的金银首饰制作工艺，先用金或镏金的金属做成不同样式的底座，再把翠鸟背部光鲜亮泽的蓝色的羽毛仔细地镶嵌在座上，以做成各种首饰器物。起着点缀美化金银首饰的辅助作用。自古的帝王服装王后的凤冠,就采用翠鸟鸟羽作为装饰。汉代已有，清康熙，雍正，乾隆时期达到顶峰，由于保护鸟类及制作工艺的残忍而在清末民初
由烧蓝工艺取代，现在已可用鹅毛、丝带等多种材质替代翠鸟羽毛制作点翠首饰，工艺得以传承。花丝镶嵌
又叫细金工艺，为"花丝"和"镶嵌"两种制作技艺的结合，战国时期的金银错、唐代的金银平脱是它的前身，主要用于皇家饰品的制作。花丝选用金、银、铜为原料，采用掐、填、攒、焊、编织、堆垒等传统技法。镶嵌以挫、锼、捶、闷、打、崩、挤 、镶等技法，将金属片做成托和爪子型凹槽，再镶以珍珠、宝石。花丝镶嵌往往还要“点翠”。
金 约
金约，是一种佩戴在额头上的女性装饰品，有些类似现代的发卡。清代文献也写为“额箍”，金约的形制为一个圆箍形，金属制，呈数节状，箍上镶嵌宝石，后部有垂下来的珠串、缎带。
领 约
颈上佩戴的便是领约
嘉德2018春拍
清雍正御制银胎鎏金金累丝开光画珐琅嵌东珠领约
领约，是一种佩戴在头颈处的女性装饰品，类似现代的项圈。形制为一个镂金的圆环形状，有开合式的活口。环上镶嵌宝石，活口处垂下两条绦。领约的等级是从其装饰和绦色来进行区分。皇后的领约上镶嵌有东珠11颗，每颗之间以珊瑚为间隔，活口处的绦子颜色用明黄色。普通大臣之妻的领约上，就只有红、蓝小宝石5颗，绦子颜色用石青色。
指 套
清宫的皇后、嫔妃，极喜欢蓄指甲，为了保护这种细长的指甲，特在手指上加罩一个套筒，以起到保护的作用。质地有金、银、玉、玳瑁、铜、珐琅等多种材料，利用镂空、錾花、镶嵌等装饰手法，纹样大小由基部到指尖顺势而收，自然流畅，背面基本上是镂空的，很少封死。
一耳三钳
（丫鬟和主子的区别）
“一耳三钳”是满族妇女身份的一种标志。根据身份尊卑和地位阶级的不同，耳钳的材质也有划分，瞬间三六九等。通常皇太后与皇后戴的是金龙衔一等东珠（松花江下游及其支流所产的一种珍珠，也称北珠），皇贵妃、贵妃与太子妃戴二等东珠，妃戴三等东珠，嫔戴四等东珠，其他福晋、夫人、公主、命妇则戴金云衔珠。身份比较低微的女子没有资格享受一耳三钳的装束，她们也会一耳打三洞，但只能一个洞佩戴钳，其余的两个洞则用铜圈代替。
这不就是现在的“叠戴风”吗
满满的时尚感都要溢出屏幕了
压 襟
字面上理解就是“压住衣襟的东西”，是古代女子挂在胸前的配饰，多为银质的，佩挂于衣襟的右上方。此物又名“事件儿”，自唐代出现，流行于明清时期，那时女子衣着肥阔，经不住风吹，用沉甸甸的银质压襟正好可以压住轻薄的衣衫，是一件既有装饰作用又有固定衣襟实用效果 的饰品。压襟分上中下三部分，上端是单条带钩的银链子，中间是主件，下端则缀连着流苏、铃铛等。地位的不同材质会有不同，普通的宫女是没有珠玉压襟可以佩戴的。
珍 珠 披 肩
网友戏称高贵妃穿的是猪八戒同款
WHAT？
这可是慈禧太后同款
这样的高贵妃可以说是很高贵了~
近年来夸张的珍珠配饰也深受各大秀场的喜爱
巴黎时装周ANREALAGE
2017秋冬系列叠戴的珍珠手镯
上下五千年
历史悠久
还有很多东西等着我们去发现
一些放到现在也不失为一种时尚
拿着这篇“知识点”追剧吧~
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