《活著，就得有點滋味兒》是汪曾祺和長子汪朗合著的散文集。
汪朗說：在家裡，老頭兒也常常做些雜七雜八的東西：炒麻豆腐、炒疙瘩皮、羊頭羊蹄、熱湯麵就臭豆腐……全是北京平民吃的玩意兒，上不得大雅之堂。前些年，市面上還沒爆肚賣，他就自己買個生牛肚，吭哧吭哧洗上半天，還得把牛肚裡外都撕去一層，只留下中間部分，然後自己配製調料。折騰兩三個小時，最後滿打滿算能爆出一笊籬成品，還嚼不爛。他倒是吃得挺來勁，用假牙一個勁兒磨蹭，一邊還說：“爆肚就是不能嚼得爛。”有這回事？
汪曾祺的美食文章寫得很粗略，如寫醃篤鮮，“上海菜。鮮肉和鹹肉同燉，加扁尖筍。”只有這麼幾個字，跟報賬似的。除了是他自己做的菜，他是不大說菜的具體做法的，就連吃的感覺也寫得極其簡略。寫獅子頭的口感：“獅子頭松而不散，入口即化，北方的‘四喜丸子’不能與之相比。” 寫長沙的臘肉：“我沒有想到臘肉能蒸得這樣爛！入口香糯，真是難得。”對此汪朗是這樣理解的：“他的這類文章和一般人不太一樣，很少談某種菜的具體做法，也不怎麼談自己的‘美食歷程’，只是進行簡簡單單的介紹，讓讀者自己去想象其味道，這充分體現了他的寫作主張：文章要留白。”
汪曾祺自稱是個雜食動物，跑了不少地方，對各地的吃食都很有興趣，都想品嚐一番，特別是那些稀奇古怪的東西。汪朗說：他去內蒙古，專門要試著生吃羊肉。他晚年去雲南，就想嘗一下傣族的苦腸——牛腸裡沒有完全消化的青草，傣族人生吃、做調料、蘸肉。當地人怕同去的作家接受不了，只做了一個苦腸加肉蒸丸子，讓他覺得很不過癮。
汪曾祺為何這麼喜歡吃，或是，他對吃為何如此留心呢？難道他是標準的吃貨嗎？
我想，他不是醉心於吃，大概是想在尋常煙火中尋覓點樂趣罷了。正如小說《長腿叔叔》所言：“生活本身已經夠單調的了，你總得花很多時間吃飯睡覺。但想想看，如果在兩頓飯之間再不發生點意料之外的事情，生活不僅是單調了，簡直是了無生趣！”他不大會編故事，汪朗說“老頭兒寫小說不怎麼會編，一般都是根據真人真事加工出來的。”所以，他就寫寫身邊人、尋常事，並想從中品出點味來。
或許，還有點“醉翁之意不在酒,在乎山水之間也”的味道。汪曾祺在口味一文中說：“有些東西，自己儘可不吃，但不要反對旁人吃。不要以為自己不吃的東西，誰吃，就是豈有此理。比如廣東人吃蛇，吃龍蝨；傣族人愛吃苦腸，即牛腸裡沒有完全消化的糞汁，蘸肉吃。這在廣東人、傣族人，是沒有什麼奇怪的。他們愛吃，你管得著嗎?不過有些東西，我也以為不吃為宜，比如炒肉芽——腐肉所生之蛆。總之，一個人的口味要寬一點、雜一點，‘南甜北鹹東辣西酸’，都去嚐嚐。對食物如此，對文化也應該這樣。”在《苦瓜是瓜嗎》中，他又言：“我希望評論家、作家──特別是老作家，口味要雜一點，不要偏食，不要對自己沒有看慣的作品輕易地否定、排斥。”不過，這樣直白的很少，汪曾祺的微言大義是極含蓄的，不細品，讀不大出來。
“玩物從來非喪志，著書老去為抒情。”這是汪曾祺寫給沈從文八十歲生日賀詩中的一聯。這又何嘗不是在說他自己呢？
古人云：“不做無為之事，何以遣有涯之生”人生不總是充滿意義，或是有用的事太多，而人生太短，就像莊子所言：“吾生也有涯，而知也無涯。以有涯隨無涯，殆已；已而為知者，殆而已矣！”
有趣也是一種難能可貴的生活品質，生命不只需要奮鬥，還需要有趣來對抗生命的空虛與無聊。太呆板的生活，亦是無趣的。
閱讀更多 把書讀薄 的文章
