《活着，就得有点滋味儿》是汪曾祺和长子汪朗合著的散文集。
汪朗说：在家里，老头儿也常常做些杂七杂八的东西：炒麻豆腐、炒疙瘩皮、羊头羊蹄、热汤面就臭豆腐……全是北京平民吃的玩意儿，上不得大雅之堂。前些年，市面上还没爆肚卖，他就自己买个生牛肚，吭哧吭哧洗上半天，还得把牛肚里外都撕去一层，只留下中间部分，然后自己配制调料。折腾两三个小时，最后满打满算能爆出一笊篱成品，还嚼不烂。他倒是吃得挺来劲，用假牙一个劲儿磨蹭，一边还说：“爆肚就是不能嚼得烂。”有这回事？
汪曾祺的美食文章写得很粗略，如写腌笃鲜，“上海菜。鲜肉和咸肉同炖，加扁尖笋。”只有这么几个字，跟报账似的。除了是他自己做的菜，他是不大说菜的具体做法的，就连吃的感觉也写得极其简略。写狮子头的口感：“狮子头松而不散，入口即化，北方的‘四喜丸子’不能与之相比。” 写长沙的腊肉：“我没有想到腊肉能蒸得这样烂！入口香糯，真是难得。”对此汪朗是这样理解的：“他的这类文章和一般人不太一样，很少谈某种菜的具体做法，也不怎么谈自己的‘美食历程’，只是进行简简单单的介绍，让读者自己去想象其味道，这充分体现了他的写作主张：文章要留白。”
汪曾祺自称是个杂食动物，跑了不少地方，对各地的吃食都很有兴趣，都想品尝一番，特别是那些稀奇古怪的东西。汪朗说：他去内蒙古，专门要试着生吃羊肉。他晚年去云南，就想尝一下傣族的苦肠——牛肠里没有完全消化的青草，傣族人生吃、做调料、蘸肉。当地人怕同去的作家接受不了，只做了一个苦肠加肉蒸丸子，让他觉得很不过瘾。
汪曾祺为何这么喜欢吃，或是，他对吃为何如此留心呢？难道他是标准的吃货吗？
我想，他不是醉心于吃，大概是想在寻常烟火中寻觅点乐趣罢了。正如小说《长腿叔叔》所言：“生活本身已经够单调的了，你总得花很多时间吃饭睡觉。但想想看，如果在两顿饭之间再不发生点意料之外的事情，生活不仅是单调了，简直是了无生趣！”他不大会编故事，汪朗说“老头儿写小说不怎么会编，一般都是根据真人真事加工出来的。”所以，他就写写身边人、寻常事，并想从中品出点味来。
或许，还有点“醉翁之意不在酒,在乎山水之间也”的味道。汪曾祺在口味一文中说：“有些东西，自己尽可不吃，但不要反对旁人吃。不要以为自己不吃的东西，谁吃，就是岂有此理。比如广东人吃蛇，吃龙虱；傣族人爱吃苦肠，即牛肠里没有完全消化的粪汁，蘸肉吃。这在广东人、傣族人，是没有什么奇怪的。他们爱吃，你管得着吗?不过有些东西，我也以为不吃为宜，比如炒肉芽——腐肉所生之蛆。总之，一个人的口味要宽一点、杂一点，‘南甜北咸东辣西酸’，都去尝尝。对食物如此，对文化也应该这样。”在《苦瓜是瓜吗》中，他又言：“我希望评论家、作家──特别是老作家，口味要杂一点，不要偏食，不要对自己没有看惯的作品轻易地否定、排斥。”不过，这样直白的很少，汪曾祺的微言大义是极含蓄的，不细品，读不大出来。
“玩物从来非丧志，著书老去为抒情。”这是汪曾祺写给沈从文八十岁生日贺诗中的一联。这又何尝不是在说他自己呢？
古人云：“不做无为之事，何以遣有涯之生”人生不总是充满意义，或是有用的事太多，而人生太短，就像庄子所言：“吾生也有涯，而知也无涯。以有涯随无涯，殆已；已而为知者，殆而已矣！”
有趣也是一种难能可贵的生活品质，生命不只需要奋斗，还需要有趣来对抗生命的空虚与无聊。太呆板的生活，亦是无趣的。
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