在武漢，你吃過219塊一碗的豆皮嗎？
7點半的麒麟路與桃花街的交叉路口，一輛黑色的小轎車忽地殺出來，急停在路邊。正駕駛的白衣男子打開車門，以百米衝刺的速度向著馬路對面的“週記豆皮大王”衝了過去。
不到4分鐘，一張黃色貼紙貼在了車窗上。折回來的他，看著玻璃上的扎眼貼紙，輕輕的皺了眉頭，手中的豆皮好似有靈氣，衝著他的手冒著一陣又一陣熱氣，瞬間就撫平了他額間的“川”字。
要說武漢人對豆皮的情感具體是什麼，這張200塊的罰單就是最紮實的證明。
自成一派的漢陽週記
每逢週末早晨，週記門口就排滿了人，有時甚至能排十幾米長，一直排到十字路口。
7月的武漢，太陽從6點就開始放肆，心甘情願頂著武漢烈日的炙烤，只為早晨就能吃到一份令身心滿足的至臻美味。
標準豆皮，一層金黃的蛋皮包裹著粘甜的糯米和滷過的香乾、榨菜、肉末筍子......是每個武漢人再熟悉不過的三鮮豆皮。
但在漢陽，這裡的豆皮自成一派，尤其以週記為甚。
在熱騰騰的三鮮豆皮上，澆上一層爆炒過的腰花、蝦仁、牛肉、鱔魚臊子，刺激鼻腔的肉香瞬間就叫醒了清晨的混沌。
誰說大口吃肉只能發生在夏夜的大排檔，在這兒，白日裡也能酣暢淋漓的大口吃肉。
將圍裙套在赤膊外的周師傅，左握鍋，右掂勺，一副分分鐘要上演食神爭霸賽的架勢。
比起功力深厚的“桃花島主”周師傅，初出茅廬的兒子顯得格外生澀。
今年22歲小周，先前一直在廣州做著現下最熱的工作——動畫設計。一開始，父親向他提議回來做豆皮，年輕氣盛的他果然拒絕了。
聽到周師傅的期許，兒子這回二話沒說，收拾行囊就回了。
週記豆皮不是一碗“蓋澆飯”
曾有人打趣週記的豆皮是一碗“蓋澆飯”，不是正宗的漢味過早。那隻能說是你不夠了解它。
武漢人對三鮮豆皮的標準，週記可謂是王者段位的水平。更何況，一份有靈魂的豆皮，味道和情感得同時發酵、滋生，缺一不可。
每天凌晨4點不到，周師傅一家就開始起床忙活，準備食材，為的就是每一位來這裡的朋友吃到的都是最新鮮、最健康的美味。
有味的豆皮，從開始就註定不能平凡。
市面上的米漿，大多是麵粉和水，是“死的”，因而得從鍋沿向內澆。而在週記，米漿都是從鍋內向外推，是“活的”，是每天天還未亮，周師傅就揮灑著綠豆與大米現磨的。
而推米漿用的大蚌殼是從爺爺那兒就傳下來的，比起鏟子，蚌殼推出來的皮更加順滑。
兩個土雞蛋四個洋雞蛋，在空中破殼掉入底皮的懷抱，隨著周師傅麻溜的動作，旋轉跳躍直至給底皮成功“鍍金”。
周師傅一鍋一份也做，但最多隻做6份。
6個蛋，6份優質的珍珠糯米，一對一的緣分，讓每一份到你嘴裡的豆皮都是完美的CP。
當混有乾子、筍丁、肉末、香菇的醬汁在糯米上你儂我儂時，這就意味著一份標準豆皮迎來完美結局。
然而週記的結局會有意想不到的彩蛋。
一口下去，會驚喜的發現有爆汁的感覺。這種感覺從何而來？原來是吸滿了肉香的、一大顆完整的小花菇。
標準豆皮劇終了，但週記豆皮卻上演得正酣。
酸甜的紅椒、新鮮的肉絲、嗆人的蔥蒜在周師傅的勺子下，躍動燃燒。最後成就了一份“漢陽週記豆皮”。
從南到北，只為這口至臻美味
一個不足40平的小店，卻有著不少鄉愁。
遠在美國的林先生只要回到武漢，必定會買個二三十份，漂洋過海帶走，只為了這一口家鄉的味道。
武漢的狠角色：武漢市餐飲協會副主席，武漢名角楊柳、喜子、蔡一......也都是週記的門客。
週記豆皮之於高婆婆一家，已是融入生活的一種習慣。
家住四新大道的高婆婆，每週至少要來個兩三次才肯罷休，一買就是6、7份。排隊的她笑著對周師傅說：“要不是住得遠，巴不得天天吃！”
一家三代，一張桌子，一人一份豆皮，天倫之樂也不過如此。
臨近中午，門口依然還排著隊。穿著白裙、妝容精緻，特地從武昌過江趕來的小姐姐正在和男朋友糾結到底吃哪種口味。
周師傅的店從每天上午6點開門，一直營業到下午一點半，有時候，到了中午還有人排隊來吃。
周師傅憨笑著說道：“基本不休息，不想大老遠驅車來這兒的朋友空著肚子回去。”
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武漢的過早
熱乾麵與豆皮平分秋色，
填飽了1千多萬武漢人的胃。
但與熱乾麵的快不同，
心急是吃不了熱豆皮的。
每吃一次豆皮，
必先看場豆皮師傅的精彩表演。
而這個等待的過程，
既磨人卻又享受。
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店鋪名片
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店名
週記熱乾麵豆皮大王
麒麟路與桃花街交叉口
營業時間
6:00—13:30
小公舉互動話題
你吃過週記的豆皮嗎？
最喜歡什麼口味？
文 | 象 象
圖 | 楚 博
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即將消失的徐州新村……
|總監：希晨 | 副主編：陳大
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