大家都知道，我每次出去為大家找好吃的的時候，都會帶著我的小麻豆大仁果。
她為什麼會叫大仁果呢？那是因為當時取名的時候，我們在考慮天津人到底喜歡什麼？無疑的，大仁果成功入圍。
要說天津人對大仁果的喜愛，那可是數不勝數。
一捧花生的濃香
花生大概是人們可以享受到的最廉價的堅果了。
不管是炒熟或是炸熟的花生都帶著特殊的醇香，一咬嘎嘣脆，讓人慾罷不能。煮花生帶殼和不帶殼，也是兩種完全不同的美味，可以說花生是相當多變的美食了。
它是最接地氣的美味，因此謳歌的人也眾多，就像是許地山先生的《落花生》。它有一種魔咒，讓人一吃就停不了口。
這花生的香味全部來自其中包含的油脂，然而榨成花生油之後，身價陡然倍增。
那是無數花生的精髓經過反覆的揉搓才獲得的美味，人們以吃花生油為一種享受生活的標誌，這是最平民級的奢侈。
天津和花生的不解之緣
天津人說的“大仁果”可是對花生的愛稱，但卻不是它全部的名字，花生在天津這裡，因為烹飪方法不同，名稱也不盡相同。
在天津，只有帶著皮炒的才叫大仁果，而其他的，都叫大果仁。
天津人一年四季，都離不開果仁。
春節，人們都會習慣性的買上點兒大仁果，作為必備乾果，年夜飯，尤其有那炸的烹的，還有這包餃子和餡，都離不開花生油。
人們抓上一把大仁果，喝杯茶，說說這一年各自的過往，其樂融融。
夏天，人們泡上一把果仁，再配上各式各樣的新鮮蔬菜，就能拌上滿滿一大盤子的素什錦，脆脆生生花花綠綠，從視覺上就讓人耳目一新，口味更是清爽，苦夏什麼的，在素什錦的面前，根本就不存在的。
又或是路邊的馬沙，必須來盤花毛一體做前奏才能酣暢淋漓。
秋天，炸一盤子大果仁，喝點小酒，最好是白酒，那香味溢滿整個口腔，從嗓子眼兒到五臟六腑，簡直是通體舒泰。
冬天，燉肉的時候帶上一塊肉皮，燉到軟糯彈牙微微起膠質，然後將晾涼的肉皮切成小塊，配上切丁的土豆、香乾、胡蘿蔔、黃豆，最後一把煮好的大果仁，再蒯上一大勺肉湯子在鍋裡咕嘟，直到土豆綿軟，這一鍋濃香的臘豆是屬於冬天最獨到的美味。
有的家裡面喜歡切上幾刀白菜的，那瞬間就變成了最下飯的一道菜，葷的素的脆的面的一鍋全囊括，再澆上點兒燉肉湯，呵！這美得啊，連北都找不到了。
花生之於天津人到底是種怎樣的存在呢？這麼說吧，這東西你若是不吃也便不吃了，但若是吃上這麼一回，就變成了一種癮，終生戒不掉。
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