No.124 NiSi微分享攝影師
Tim Fan
《關於掃海的那些事兒》
【壹】掃海基本要素
⁃ 鏡頭的選擇和光圈設置
- 腳架的選擇
⁃ 濾鏡的運用
⁃ 地形考察，潮浪大小
⁃ 隨身必備物品
【貳】拍攝技巧和構圖
1. 快門掃海 -拉絲
⁃ 拉絲類型
⁃ 地形效果
⁃ 發揮你的想象力
⁃ 拉絲與整體構圖
2. 慢門掃海 -長曝
3. 突破你的框架
【叄】掃海安全知識
⁃ 裝備
⁃ 白天踩點
⁃ 現場觀察
⁃ 心態和站位
掃海建議使用廣角鏡頭。
廣角鏡頭特有的透視效果主要是拉昇空間，誇大形態對比。我拍海一般使用的焦段是16mm，最近剛開始使用12mm，雖然聽上去只有4mm之差，但是這4mm在鏡頭裡的透視效果完全不同！我舉個例子~
▲焦段：16mm
▲焦段：12mm
同一個地方，同一個機位拍攝，效果對比如圖。利用廣角拍攝，可無限接近前景，而且你可以利用前景在拍海的時候，充分利用到水流的形態和它的線條進行構圖！
海景拍攝不同於其他風光類別在鏡頭不夠廣時候可以用接片彌補。接片適合相對靜止的景色，比方山或者城市。海景拍攝是動態的捕捉，浪花的形態和方向每次都有所不同，造成後期接片困難重重。而且廣角鏡頭誇張的透視效果不是接片所能替代的。所以能用廣角鏡頭最好。
關於光圈的選擇，我通常光圈設置在 f/8 - f/11，第一，這通常是鏡頭解像度最好的光圈範圍，第二是能確保所有拍攝物在景深範圍內，在海景拍攝這種場景變化非常快的環境下能確保拍攝物體成像清晰
掃海所用的三腳架建議儘量選擇穩妥一些的，旅行用摺疊輕質腳架是很難抵禦水流的衝擊，輕則成像模糊，重則架子被水流衝倒，毀了相機。
另外建議換成鋼製腳釘，因為很多情況下三腳架是支在礁石上，難免會有溼滑的青苔，橡膠底很容易滑倒，鋼釘抓地力非常牢固可以避免意外發生。
濾鏡在風光攝影中會被經常用到。
我掃海一般用到的濾鏡類型分為以下幾類：
GND 漸變鏡- 用於平衡天空和地景的光比
其中又根據過渡的程度分為軟漸變和硬件變，硬漸變我通常會用於天空和海平面界線分明的場合，而軟漸變適用的範圍更為廣泛。
ND 減光鏡 - 在陽光太強時減緩快門時間。
通常根據光線的強弱來決定使用幾檔減光鏡，我通常會備一塊6檔和3檔ND鏡。當太陽出海平面後，在沒有濾鏡的情況下，測光後的快門速度都在半秒以下甚至更快，3檔左右濾鏡可以把快門時間減緩到半秒以上從而達到拉出水流形狀的效果。
有時候想拍出海水慢門和霧化效果則需要更長的快門時間，特別是日出後光線變強，這時候高檔位減光鏡就非常有用。
CPL 偏振鏡 - 用來消除水面或是石頭上的雜光和反光。
掃海一定要考慮地形因素，內灣的水通常較外灣或是直對公海來的平緩，波動起伏也沒有那麼大。
▲外海
▲軟沙灘
海浪衝到柔軟平緩的沙灘上勢能大幅消減，水流速度明顯降低，類似軟著陸。相反海浪衝到堅硬崎嶇的礁石灘上，就會濺起水花，水流速度也很快，類似硬著陸。
▲礁石灘
第一張沙灘上的水流速度相對比較慢，而第二張的礁石灘水衝過來呃速度就很快，而且因為地質比較堅硬，所以會濺起很多水花！
另外像沙灘這種鬆散地形拍攝時候要注意自身和腳架的穩定，水流衝過來的時侯腳架和人都會有一定程度的下陷，所以我通常都會把腳架插的深一點，手也扶著腳架，避免意外。
礁石形狀對拍攝也有很大關係，平緩規則的礁石提供了水流緩衝的空間，不規則和角度偏直的礁石被水流衝到會激起很高的浪甚至從頭上撲過來，所以一定要保持安全距離。
圖中我正前方是不規則形狀的堅硬玄武岩，加上這種狹窄的槽口地形，海浪擠進來後力量會被放大，直衝道岩石後往上反彈，我站在地面乾燥的區域相對有一定距離所以沒有被衝到。
一年的潮汐高低基本上是可精確預測的，因為潮汐和太陽，月球位置相關。計劃拍攝前可以查詢當地氣象局的潮汐時刻表，瞭解清楚日出日落黎明黃昏時段的潮汐高低以及是否處於漲潮或退潮期。手機上有時候也有相關應用程序可下載查看。
同一個拍攝地點在潮高和超低時拍出的樣子有時是完全不同的。 比如以下例圖，潮水偏低的時候、沒法拉絲但可以拍礁石在沙灘上的倒影
▲漲潮以後，就可以拉絲了
還有當潮水太高的時候，一些底下的礁石就會被水完全覆蓋拍不到，潮水如果太低，礁石雖然露出來了，但是沒有足夠水衝出線條，畫面有會顯得雜亂。
海浪的高低大小就很難提早預報，通常預報都只是一兩天，因為海浪大小和風速風向和地形等其它因素有關，所以到了拍攝點還要實地觀察。
掃海我一般會隨身準備以下物品：
1. 吸水性好的大塊擦鏡布，可以的話備多幾塊，海邊水霧大，或是浪打過來很容易沾上鏡頭和濾鏡，有塊好用的鏡頭布在手可以隨時擦乾淨水珠。
2. 相機雨衣：用來保護機身和鏡頭被海水濺到以及海邊水霧的侵蝕。關於雨衣的挑選，有專業型的防雨罩，密封性很好，雙手可以伸入袋子內操作相機。但是缺點就是體積比較大，而且攜帶不方便！
另外就是下圖的輕質塑膠雨罩, 雖然材質沒有專業的那麼講究，但實際功效差不多，而且輕巧便於攜帶和收納。
3. 小瓶便於隨身攜帶的帶噴嘴的鏡頭清洗液（用完灌自來水也可以）：海水的鹽分一時間擦不乾淨或是越擦越糊的時候用清水噴灑後就很容易溶解，然後迅速用布擦乾淨。
快門掃海就是我們通常將的拉絲。拉絲的原理其實很簡單，當海水湧上來的時候通常會形成很多白色泡沫，而且白色比較容易反射光線。利用稍長一點的時間曝光水流，然後運動的白色泡沫就會在相機裡成像成有規律的線條，將肉眼看不到的水的移動軌跡記錄下來。
▼快門 1/13 秒，水流顯得雜亂無章
▼快門稍許放慢到 0.8秒，記錄下水流運動軌跡，畫面明顯簡潔很多
一般總結為以下3類：
a.正對著湧過來的水流：流速較快，衝擊力很強，拍出的拉絲效果一條一條猶如銀針白髮。彷彿將時間定在這一刻。
通常拍攝時候，找一個大浪地方，讓流水向著你的方向衝過來，這個時候使用大約1/100秒-0.4秒快門，隨著海浪的快慢改變時間，就會捕捉到水的線條。
▲快門：1/80 秒
▲快門： 1/13 秒
一般等到水衝過來的時候按快門，水流很湍急，所以快門速度相對快一些。
b. 回退時候的水流：通常等一個浪衝完水流回去的時候按快門，水流速度相對比較慢，使用大約0.5-2秒的時間。拉出柔軟的水絲，遠看像烏冬麵絲滑柔順。
▲快門：0.5秒
這張是我前兩年去南澳拍攝的龍頭石，也是一個典型的等水流回退拉絲的地方。
看準時機等水往回流的時候按快門曝光，水回去速度相對慢點，所以快門時間也放長一點
c. 連貫的長條形水流：這種情況要看地形，通常是選擇比較平坦，水流速度不是太強，大概使用0.5秒至1秒左右的時間，水流成發散狀。
▲快門：0.6秒
合理的利用地形能拍出特殊的水流效果，例以下兩個例子：
U型浪：拍攝這張的時候一個很大的浪把全部地方都覆蓋後，然後按下快門，水從高處的平臺流到沙灘，再從傾斜的沙灘迴流到海里。利用這個由上而下有傾斜度的平臺和沙灘並且藉助大浪的推力拍出了這個U形浪。
▲快門：1秒
漩渦：這張的水從上、左、右三個地方迴流進來，相互作用下形成一個個的圓形漩渦。
▲快門：1.3秒
流水的形態很多時候是很抽象的，例如前面那節所例句的兩張照片，漩渦和U形浪都是經過觀察然後大致在腦海裡想象一下效果。
然後根據水流的速度嘗試用不同快門，先試著拍有兩張後再根據效果逐步調整快門，看好時機曝光。一張好的片子是你的想象力，想法和洞察力的綜合。
除了快門拉絲的技術層面，拍攝的時候還是要注意整體的構圖。
很多時候拉絲只是整體構圖中的一個環節，有時候只是起到一個引導線的作用。
畫面整體首先是要有一個主題或所謂的興趣點的，舉個例子，下圖中的海洞是整個畫面的興趣點，而作為前景的海水拉絲只是起到一個引導線的作用把人的視覺引向海洞。
▲這張拉絲是利用水流引導到洞外的岩石
而有些時候拉絲出來的形狀可以充當整體構圖中的興趣點，上圖中海水形成的雙漩渦本身就能吸引人的眼球而作為興趣點之一。
還有一種情況，拉絲在整體畫面中的作用只是為了創造一種平衡感，就拿下圖為例，右下角的海水迴轉所產生的白色能有效減少畫面右側暗部比重，不會認人覺得右下角偏重。
很多掃海片子都是橫構圖，橫構圖的拉絲能產生延伸效應，廣角鏡頭的透視在一定程度上有擴展畫面的作用。下圖迴流的海水形成的線條就有種水流要繼續延伸出畫面衝到人身上的感覺。
豎構圖的拉絲能產生層次縱深感， 以上圖為例，浪從正面湧來，衝破了好幾排石牆後湧到了鏡頭前，這一連串激起的浪花拉絲在豎構圖的表現下由遠及近有層次的排列，近處的浪在廣角透視放大作用下顯得極具衝擊力。
拉絲可以在不同的畫面中充當著不同的角色，快門掃海不只是存粹為了拉絲。
所以拍攝前要對地形多加觀察，確定想要拍攝的主題。拍攝時要不斷的嘗試，調整快門時間，查看拉絲效果和拉絲在畫面裡的比重而進一步修正。善於運用橫豎構圖。
掃海用2秒以上的曝光時間就可以當作長曝光了，長曝光後的水流呈現出一種霧化的形態，能表達出一種靜謐的感覺。可以通過使用高檔位的ND減光鏡來達到延長快門時間。
下面分別用同一個場景的一長一短曝光時間來比較：
▼短曝光時的拉絲突顯出大浪的衝擊力，時間彷彿定格在那一秒。
▲NiSi耐司S-GND8（0.9）三檔軟漸變
快門：0.4秒
▲NiSi耐司IR ND1000十檔減光鏡
快門：5分鐘
同樣場景長曝光，霧化後的海水給人一種平靜柔和的感覺，多餘的部分被霧化的海水遮蓋，最後露出的礁石彷彿是一個一個島嶼，天上雲彩的動感也被長曝光記錄下來，整個畫面有靜有動。
▲快門：20秒
很多時候出去外拍會遇到條件不理想的情況，或者去一個新的地方之前做好的計劃和實際有所不同。這種時候就要改變一下思路。
拍風光一般出去能遇到完全理想的條件概率非常小，打個比方，若果出去碰到好天的概率50%，那碰到好看形狀的雲概率就是25%，遇到火燒雲的概率可能只有5-10%。
大家一般構圖都會按照1/3法則吧天空和地景分割。天空佔居畫面上面的1/3當雲的樣子還不錯的時候
然而當碰到光板天或雲覆蓋率不足20%的情況下，如果在用傳統的1/3法則，天空就會顯得很平乏，這時候可以突破框架，以地景為注意點尋找規律和線條。
圖中海平面上方只有一條漆黑的死雲帶，天空也不出彩，於是那天我就開始發掘礁石的形狀，礁石的斜紋可以作為興趣點，於是在構圖上減少天空的比例、把注意力集中到前景上。
巧妙的利了水流長曝光後的白色線條，礁石紋理的線條以及左側天空小部分雲長曝後運動的形態所形成的線條呼應。這張片子，天空總體比例只佔不到了1/5。
再舉一個例子，前年去塔斯馬尼亞州西海岸線拍日落的時候，發現潮水和浪都不夠大，眼看著夕陽西下，遠處的火燒雲漸漸散去，卻還沒有找到好的礁石做前景。
周遭觀察了一下
突然發現地上的沙灘在先前浪高的時候被水沖刷出一條弧形痕跡，於是就此做文章當前景使，最終效果還不錯，算是比較特別的一張作品。
前面說了這麼多思路和技術層面的東西，現在說說最重要的事情了、就是掃海時候的安全要素。任何攝影創作都是以安全為前提的，有一定的安全知識可以避免不必要的經濟損失以及確保自己和他人的人身安全。
一般可以選擇釣魚用的釘鞋。如下圖。
釘鞋主要用來防滑，提升抓地力，掃海難免會遇到溼滑的地形、礁石表面的青苔很滑，一般鞋子踩到很容易打滑摔倒、有了釘鞋能極大的減少滑倒的概率。
也是釣魚撈蝦人士專用。一般是帶膠鞋連身的設計，腰部以下都可以防水。
漁夫褲優點：防水到腰，特別是冬天防寒，可以安心下水。 缺點：穿著較為笨重，行動不便，意外摔倒後，水倒灌後就很危險，積水後的重量會把你壓倒爬不起來。
每次去一個新的地方，有機會一定要在拍攝前做好功課，其中重要的一環就是白天踩點。踩點能幫你熟悉路線，觀察到不同潮汐時段的礁石地貌等重要信息。
掃海通常都是日出日落的時間段，如果是日出通常要提早至少半小時到達拍點，這時候通常天色昏暗，白天如果沒有去踩過點，會很容易走錯路，找不到點，看不清路，跌倒啥的。
到達拍攝點後，首先要看下地上那些地方是乾燥的沒有被水衝到過的安全區域，站在這些乾燥的地方拍攝相對會安全一些。
海邊一般來說每過五到十分鐘會有一個大一點浪，所以每到一個地方後，先注意觀察5-10分鐘，觀察這個大浪過來時的大小和高度，然後決定哪裡是安全的拍攝點河站位。
拍攝前規劃好退路，一般要注意以下幾點：
• 當大浪來時，能在2-3秒內迅速撤離。
• 儘量避免背後是陡坡峭壁，正面直對大海的情況，一來往後沒得退，二來浪大時衝到身後巖壁，水回退時有可能把人也卷下海。
我最近獲獎的那張新西蘭北島掃海片就是拍完後潮水漲到很高位置，原本的沙灘完全被海水淹沒，不得不躺著快及腰的水並藉助三腳架當探路杖，小心翼翼的摸回停車場。
這裡順便提一下腳架的另外用途 ：腳架除了架相機的主要功能，在特定情況下還可以充當登山杖，探路杖或平衡自己身體。
成片
▲拍攝前的海灘，低潮時路上幾乎沒有什麼水
▲拍攝前的海灘，低潮時路上幾乎沒有什麼水
▲拍攝中，也在漲潮中
拍攝完後回去的路上，水淹到臀部，最深處可到腰部以上，只能貼著相對地勢高一點的巖壁走。
再晚個半小時，我估計就得遊著出來了。當然這個屬於極端案例，但足夠說明看好潮汐和浪的重要性，畢竟人在大自然面前還是很渺小的。
如果當大浪衝過來真心躲不掉的時候，我這裡一般指衝到腰以下的浪，要記得以下8字：
-臨陣不慌-
-馬步要穩-
臨陣不慌指的是在知道躲不了這個大浪後不要慌亂瞎跑，背朝著大海跑的話浪的衝力會把你從後面推倒，瞎跑也有可能被礁石絆倒或踩青苔上滑倒。
躲不過就乾脆硬扛住，馬步要穩是指對抗水流時候的站姿：握緊腳架，兩腳分開站穩馬步，雙腳和腳架成三角形，重心稍許前傾，這樣浪從前面衝過來是可以相對的穩住身體。
以下圖為例：
這是之前和掃海幫幫主臥龍山外拍時幫他拍的工作照，浪過來躲不掉時候，幫主的站姿
▲水流衝過的時候，馬步站穩
當然水一旦莫過腰以上由於浮力作用就很難控制身體平衡了，所以說還是要儘量避免高潮大浪的情況拍照。
圖片&教程/Tim Fan
閱讀更多 攝影說 的文章
