1900：傳奇年份
此年為充滿魔力的雙0年份，同時也是舉辦巴黎世界博覽會的傳奇年份，1900與生俱來不容置疑的光環，即便如此，這份榮耀並不能完全稱得上實至名歸，儘管有幾個超級成功的酒款，但該年份出產的葡萄酒遠遠不算是全面獲勝。更可惜的是，因其太受矚目，還搶盡了其它傑出百倍年份的風頭，無論是較早的1899、1904年，甚至是1911都籠罩在其陰影之下。
1928與1929：難分軒輊
乾熱的天氣加上酷暑，造就了這兩個年份不墜的名聲。曾有一段頗廠的時間中，幾乎不可能評判兩者孰更勝一籌；許多專家後來認為1929將逐居上風，如今，一般相信1928才是勝利者。其實，無論哪一個年份，都有不少產區的酒款能持續優化長達五十多年，甚至在酒齡滿八十年後還能叫人驚訝。
1945：勝利之光
該年為第二次世界大戰同盟國力克德國和日本，取得最終勝利的一年，也是個偉大的好年份，法國各個產區無一例外。其後緊接者也有幾個出色的年份，像是卓越的1947（不過少了這個重要的歷史 事件加持，就失了幾分傳奇色彩）還有1949年。
1961：世紀年份？
1950至1959這十年，以1953、1955與1959最為出色，但卻沒有一個年份足以擔得起世紀年份的美名。反之，1961就特別超凡入聖，除了波爾多、勃艮第、香檳或隆河谷地，該年份的酒質都極其優異，該年份更在法國葡萄酒發展軌跡中佔有特殊地位，此年是繼1956年霜害後迴歸常態的一年，更是第一個實際享有全新釀造技術，開啟未來新頁的年份，雖然當時這僅是少數名莊的特權。緊接其後的1962雖然也是個榮耀的年份，但仍舊逃不了為傳奇年份鋒芒所閉的命運。雖然如此，1960年代的其餘年份，除了1966，大多都是很平庸了。
1982年：大自然的恩賜
平平無奇的1960年代讓1970年份被高估，這是個豐收的好年代，但不至於特別出色。1975年亦然，其之所以特別讓人印象深刻，只是因為證明了晚熟的年份可以表現出色。1976也是個好年份，卻特別早熟。然而，真正的傳奇年份地等到1982年才出現。這是個理想年份的完美典範，只要順其自然就能成功產出美酒。1982是名副其實的大自然恩賜，隨之而來的是一系列漂亮的好年份：
1983、1985和1986，世界各地也因此興起了一波喜愛葡萄酒的熱潮。
1988、1989、1990：輝煌三傑
榮登夢幻1980年代之冠的1988、1989、1990年份，這三個相連的年份組成了傳奇三部曲。這種情況相當罕見，三個年份都屬早熟，氣候狀況恰到好處，孕育出實力堅強的美酒，足以安然度過世紀交替。
晚近年份
2000：數字光環背後
擁有三個0的此年份，不僅是第二個千禧年的最後一年，也是第三個千禧年的第一年。然而，這並不足以讓其躋身傳奇之列。在不為葡萄果實成熟表象迷惑的條件下，眾多產區成功釀出陳年實力雄厚的美酒，尤其在波爾多、安茹（Anjou)、侏羅（Jura)、薩瓦（Savoie)、隆河谷地或夏布利等地。不過，這也是個擁有鮮明反差的年份。儘管有些媒體大力吹捧，但只靠數字光環其實不足。該年份的成功與否也取決於風土，如勃艮第；又或者需考耕作得宜，特別是對收成量有所限制與管控。
2001：錯失三個0之不幸
若說2000年享有先入為主的有利條件，尾隨其後的年份就沒那麼幸運了。2001曾被視為多災多難的一年，除了少數例外，果實普遍晚熟，該年還有個慘不忍睹的夏季，因為收成狀況平庸很快就會被大家拋諸腦後。然而，幾月的好天氣加上十月貨真價實的秋老虎，讓最終的結果變得有趣，尤其是隆河谷地與地中海地區。至於勃艮第與波爾多的水準則略微參差不齊，但仍舊產出不少非常成功的佳釀，當中不乏陳年實力頗佳的美酒，且酒質大多優於其後的幾個年份。
2002年：潛藏小驚喜的黯淡年份
正如2001、2002一開始並不被看好。但與前一個年份不同的是，即使時光荏苒，也無法平反該年份最初的預言。狂風暴雨加上過多的雨量，先天條件不良，幾乎每一個產區都暗淡無光，包含波爾多、隆格多克與香檳等地。雖然如此，仍有產區全身而退，特別是阿爾薩斯和勃艮第，後者在Cote de Nuits 表現出色，此年份紅酒的適飲期正是自即日起到2030年。
2003年：酷熱之年
整個夏季由於高壓籠罩西歐所帶來的酷暑，對許多長者或身體較弱的人造成了嚴重的後果，缺水的葡萄藤也是受害者之一。最終的結果就是個非典型且概括來說令人失望的年份。
2004：迴歸正常
與2003截然不同的2004是個經典卻晚熟的年份。葡萄農和釀酒師在限制產量、促使果實達到良好的熟度，以及避免過度萃取上，都扮演者關鍵的角色。若是釀造得宜，適合年輕即飲的酒款會因均衡的酒質和豐富的香氣，而顯得引人入勝。
2005：出乎意料
炎熱且陽光普照的一年，且夏季日夜差鮮明，2005的整個生長氣候特別溫和。雖然也曾有乾旱的憂慮，但因威脅出現得夠早，讓葡萄藤慢慢適應。地中海地區的葡萄就算稍微為缺水所苦，但整體而言收成品質仍是上佳。更少見的是，2005在勃艮第和波爾多兩大產區都是好年份，兩地均產出陳年實力雄厚的美酒，儘管一開始略顯封閉。隆河谷地和羅亞爾河谷也都釀出了好酒。阿爾薩斯和香檳則比較參差不齊，但仍有酒莊表現出眾。
2006年：天候變幻莫測
生長季緩慢地開啟，溫和的天氣令葡萄藤如趕進度般加速成長，然而，八月壞天氣降臨，九月的天氣也極不穩定，雖然對部分產區較有利，如勃艮第或南法，結果仍然是憂喜參半，產量參差不齊；僅偶有靚麗表現，尤其是北隆河。
2007：被詛咒的數字
若說1937表現卓越，1947也相當出色，其餘帶7的年份卻如船過水無痕，未在人們心中留下深刻印象。2007年的生長季雖因暖冬與宛如夏天的春季，有了好的開始，但六月落雨不斷，令盛夏冷涼如秋。儘管九月的好天氣挽救了整個收成，釀出的酒質也僅是尚佳，除了在年輕時美味易飲，無其它出色之處。
2008：生長季未獲救的年份
經歷了四月從羅亞爾河谷到西南產區無一倖免的霜害之後，法國所產區皆面臨了災難性八月，導致該年份晚熟。生長季末的穩定天候則在最後一刻上演了完美救援。紅酒討喜易飲、果香充沛且美味，白酒則有不少地區從困境全身而退，尤其是夏布利。
2009：陽光年份的陷阱
儘管遭逢降雨和強風，開花狀況仍舊良好。七月和八月氣溫高卻不酷熱，九月和十月陽光普照，加上夜晚又涼爽，萬事具備，豔陽將葡萄農的分內之事一肩攬下，眼看得天獨厚的好年份就要誕生。然而，所有的輕鬆愜意卻如表象。葡萄農仍需注意採收時機，若遲一些則將有損香氣複雜度。波爾多、勃艮第、羅亞爾河谷、侏羅、薩瓦和隆河谷地等，幾乎可以說每個產區在2009都產出了偉大的佳釀。無論紅酒、乾白酒或超甜型白酒，無一不是架構良好且經得起常年陳放，部分直到今日還未進入巔峰期。不過，挑酒時需謹慎，仍有可能碰上結果失衡的酒款。
2010：天候失序也無損的漂亮年份
尾隨頂著卓越光環的2009之後，2010的建功立業之路註定不輕鬆；再加上五月到八月期間，天氣是好是壞；所幸八月底，有時是到九月下旬，甚至是十二月初時好天氣迴歸，讓好年份晝暖夜涼的溫差魔法再度奏效，果實在採摘時也因此都達到了完美的熟度。法國各地普遍釀出了架構均衡的美酒，波爾多名莊和頂級勃艮第紅酒適飲期均大約是2018至2020年之間，超甜型白酒亦然。話雖如此，阿爾薩斯和香檳卻烏雲罩頂，尤其是香檳在這一年幾乎沒有產出任何年份酒款。
2011：常規而棘手的年份
溫和的暖春讓葡萄藤的生長進度超前，繼之非常冷涼的夏季卻使得果實的成熟速度放慢。這樣高反差的天候為各產區帶來了一定程度的品質參差不齊。緊接在兩個超凡年份之後的2011，只能飽受各方大肆批判抨擊，該年份的酒質較之2009和2010的確是濃郁及飽滿度不足，但可喜的均衡度能突顯酒香，扳回一成。
2012：非典型或反覆無常？
繼災難性多雨春季之後，迎來了同樣愁雲慘霧的初夏，以至於到了七月中旬，部分葡萄農還在擔心該年份是否還有任何收成可言；加上粉孢病和黴菌，幾乎集各式威脅到收成質與量的因素於一身。辛虧陽光和高溫在九月迴歸，造就這樣典型的年份；當中有漂亮的乾白酒，紅酒從不錯到非常成功不等，超甜型白酒則相當稀少，品質也不穩定。某些名莊如Yquem和Rieussec甚至決定不生產任何2012年份酒款，但這並不代表該年份全然無實可尋。
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