烏魯木齊，身邊的風景
我們生活的烏魯木齊，位於雄偉壯闊的天山腳下，用開門見山來形容這座美麗的城市，不僅名符其實，而且還讓人平添一種自豪感。實際上因了天山的存在，不但提供了滋養土壤和生命不可或缺的湖泊、溪流，而且還以得天獨厚的豐美景緻享譽世界。不論高山還是溝壑，不論草原還是森林，所到之處風光無限好，迷戀不思歸，彷彿一個天然的大氧吧，讓人心曠神怡，感慨萬千。
僅以烏魯木齊周邊而言，阜康境內有綠如潑墨的神秘天池，因為王母娘娘那個神話傳說，讓來自五湖四海的賓客趨之若騖；而到了南山一帶，整個一線都是景區連著景區，從最東線的托里苜蓿臺子，到最西端的甘溝小渠子，或地處高山之上、或位於平川之內，一律旖旎自然美景，皆是處處別有洞天。套用蘇軾《題西林壁》詩句，就是：“不識天山真面目，只緣身在仙境中”。
我要說的是，在居於天池和南山之間，同樣有著一個個值得一去的好地方，而且因為近在咫尺，我故美其名曰：身邊的風景，這就是石人溝，一個不得不說的地方。
石人溝，顧名思義是因早年有著幾尊古代石人而得名。記得小時候，我們經常路過溝口，總要停下來長時間仔細研究一番，這裡模一摸，那裡瞅一瞅，到頭來總是一無所獲。後來才聽當地牧民講，這是古代先民留下的歷史文物，雖說只是幾尊簡單的石人，只有頭臉和半截身子，而且頭臉也只是一個輪廓，卻證明這裡遠古時期就有人居住，因此極具研究價值。
最後一次見到石人，是40多年前的一個冬天。當時我住在澇壩溝的爺爺家，有一天天山牧場的親戚來看爺爺，臨走非要帶我去他們家住幾天，於是我就和那個叫作伊明江的親戚，兩人騎了一頭毛驢趕往他家。快到中午時，我們才走到溝口，也就是有石人的地方，因為伊明江大我幾歲，而且一年四季進出溝口，就知道許多關於石人的傳說，於是在我們間歇的功夫，囉哩囉唆講了許多，而且一邊講，一邊扒拉著石人身上厚厚的積雪。別的我倒沒有記住什麼，只對他所說的“這幾個石人都是‘頭人’的化身，在石人的下邊就是他們的墳墓，說不定埋有寶藏呢？”的猜測記憶深刻。
現如今，隨著經濟形勢的不斷好轉和旅遊業的蓬勃發展，許多地方開始注重挖掘歷史文化和打造地域品牌，包括石人溝在內，重又在紅土灣最顯著的山樑上立起了形態各異的石人像，凡是經過此地的遊客，無一例外逗留一番拍照留念，儼然又成了一道景觀。
站在這個觀景臺上，極目遠眺，群山起伏、阡陌縱橫，遠的博格達雪峰，近的綠樹紅瓦，錯落有致，盡收眼底。順著山坡往下走，向南拐，就是石人溝溝口，要想品嚐農家樂特色，隨便走進哪一家，都是聞著香氣撲鼻、吃著實在過癮的當家飯菜，吃一回還想第二回，真是味道好極了。要是想再賞美景，就拐幾道灣，就到了石人溝水庫，兩山之間橫臥一道高高的大壩，一庫清澈透亮的水之中，倒影著藍天白雲和青山，不時還有一群群飛鳥翩然從頭頂掠過，好似一幅山水畫，人在景中走，景在心中留，很是愜意。
如今再到石人溝，又有許多新的變化，一是春天的紅豆草，彷彿一片粉紅色的海洋，讓一隊東山坡上蝶飛蜂舞，鳥語花香，人聲鼎沸，成了城裡人賞花拍照、悠閒度假的好去處。二是到了夏天，紫格瑩瑩的薰衣草，又在石人溝溝口處的田野裡大片綻放，在藍天、白雲、青山和綠樹的映襯下，形成強烈的視覺衝擊，自然又是一道亮麗的風景。
然而最讓人感慨的還是東繞城高速公路，其中石人溝四隊那一段，是一座架在空中的赫然聳立的高架橋，一排排高大結實的水泥橋墩子，高過十幾層樓房，站在橋底下，必須抬頭仰望才行，雄偉、壯觀、神奇、罕見，讓人歎為觀止。藍天下，一座頂天立地的博格達雪峰，彷彿一位飽經滄桑的白髮老人，看上去莊嚴肅穆，浮想聯翩。山腳下，一座橫空出世的嶄新高架大橋，猶如一條騰雲駕霧的現代長龍，最終會帶給人們吉祥和福音，功不可沒。
沿著山坡下來往西再向東，則是澇壩溝風景區，三面是山一條溝，幾乎完全籠罩在一片綠茵之中，最多的是榆樹，一棵棵根深葉茂，樹冠若傘；間或柳樹和一叢叢野薔薇，林中鳥語花香、蝶飛蜂舞，聽一溪清水潺潺流過，渾身都有一種清爽的感覺。這裡的度假村和農家樂同樣一家挨著一家，只是幾乎都掩映在翠綠之中，只聞歡歌笑語，卻不見人在何處，驀然一回首，都在密林深處。
我仔細算了一下，澇壩溝大小有三個澇壩，一個就在百泉溝附近，原來水多的時候，可以游泳，現在只剩一個小水池。一個翻過一道梁，沿著原先的幾戶人家走到頭，看到一窩子榆樹就到了，這座澇壩我們當年經常光顧，卻不敢下去游泳，據說水中有蛇，即使夏天熱得頭上冒油，也只好忍著。還有一個澇壩相對遠一些，不過那裡卻是游泳的最佳場所，我曾經在爺爺家住過整整一個暑假，每天最主要的任務，就是去這個澇壩附近拾麥穗，烈日炎炎，最好的納涼和休息方法就是游泳，像個水老鼠似的，整天泥頭土臉的，或許泡在水裡的時間太長，兩隻眼睛極度充血，用爺爺的話說，像是吃了人肉似的，看了讓人害怕。
而現在我也經常去澇壩溝，或者是為了徒步，或者為了回想過去的往事，一個突出印象，就是旅遊的急劇升溫和遊客的紛至沓來。尤其到了雙休日和大假期間，步行的、騎自行車的，開著汽車的，彷彿趕巴扎一樣，來往穿梭、遊人不斷。而那些開度假村或者搞農家樂的，也是順應潮流，與時俱進，從先前的簡單一個灶臺，一個棚子，幾張桌子，發展到樓房甚至別墅，而且名字一個比一個有創意，一個比一個叫得響亮，不是“山莊”就是“部落”，成了一個個擋不住的“誘惑”，不去造訪都不行。而且有些精明的老闆，不斷推陳出新，營造“拴心”和“留人”的絕好氛圍，冬天提供燻馬肉，夏天經銷馬奶子，還有的在庭院中開出一片菜園子，種上一些新鮮水果和蔬菜，不要說吃了，看著就眼饞。
除去石人溝和澇壩溝，還有葛家溝和榆樹溝，葛家溝靠近七紡，從烏魯木齊出發，一路經過威斯特小區、溫泉療養院和雪蓮山滑雪場，向上途經歌林小鎮，跨上一個慢上坡，眼前一亮就是葛家溝。
葛家溝也在一個山坳裡，南北走向，中間是耕地和林帶，住戶都在兩邊。到了夏天的時候，地裡長著綠油油的莊稼，早晨或者黃昏經過這裡，村子一半沐浴在陽光裡，一半掩映在陰影中，一縷縷炊煙從一戶戶人家屋頂嫋嫋升起，很快連成一片，瀰漫整個村子，就聽到歸圈的牛羊“咩咩”或是“哞哞”叫著，準確無誤，各回各“家”，好一派悠然自得的田園風光，令人感懷。
如果從水磨溝去石人溝，葛家溝是必經之路，過了莊子向東，要經過一個很長的慢上坡和幾道山樑，遇上雨水豐沛時節，一道道山樑都披上了綠色盛裝，漫山遍野開滿了五顏六色的小山花，最為常見的就是蒲公英和“老蒜鴉”花，黃橙橙一片，煞是美豔。除此之外，就是騎馬的牧人放牧著羊群，彷彿一片一片白色的雲朵散落在綠色的毯子上，又是一道宜人的景色。
不僅如此，途中還能看到另外一個奇觀，那就是沿著山頂一字排開的一座座小石塔，遠遠看去也就像一個個小石人似的。剛開始只是零零星星的，沒有多少人關注，到後來就雨後春筍般連成了一片，而且至今還在不斷有人繼續堆砌著，這就不能不引起路人特別在意了。我就看到不少人停車後一口氣跑到石塔跟前，要看個究竟。我也曾不止一次讓家人和朋友猜測，有說是牧民做的草場標記，有說是遊客堆著玩的，也有說是讓石人溝名正本清源，因而才堆成了石人狀。我則想，到了夏季，草場蝗蟲肆虐，或許是給蝗蟲天敵歐椋鳥築的巢呢，都說栽下梧桐樹，引得鳳凰來，那麼堆砌這樣的石塔，不也是有異曲同工之功效麼。
以現在的天山學院為界，往東是葛家溝，向西就是榆樹溝了。榆樹溝離烏魯木齊最近，因為這裡和紅雁池電廠只有一步之遙，站在家門口就能看到電廠一座座高聳的大煙囪。
榆樹溝是一個不大的村子，上邊一座水庫，下面一片莊稼地，一圈都是榆樹，雖說是一個小地方，卻是休閒度假的好去處。不但自然風光好，也是享用美食的理想場所。或許因為如此，許多人都把榆樹溝作為徒步的首選地方，早晨出門健身和賞景，中午品嚐可口的農家飯，然後美美睡上一覺，稍事修整一下再往回趕，時間也綽綽有餘。
說到榆樹溝，我還想起一件往事，早年學校成立文藝宣傳隊，有一天鄉里通知我們到葛家溝為部隊文藝演出，等坐著鄉里派來的大卡車趕到葛家溝，天已完全黑將下來，節目還沒演幾個，肚子早已餓得咕咕叫了。部隊到底非同一般，也不管我們演得好不好，一律熱烈鼓掌，而且還兵分兩路，一些人坐得整整齊齊看演出，另一些人緊鑼密鼓給我們做飯菜。等我們演出一結束，熱氣騰騰的雞蛋掛麵就端上來了，那是我們第一次吃掛麵，加之就著部隊自己醃製的鹹菜，一個個狼吞虎嚥，吃了個痛快。
以前榆樹溝村是離鄉政府最遠的一個村落，而現在則是離烏魯木齊最近的一個地方。不但寬闊筆直的柏油路從村前經過，而且隨著歌林小鎮建築群、天山學院，新疆師範大學在附近落戶，尤其是一棟棟鱗次櫛比、摩肩接踵的住宅樓群，在榆樹溝村拔地而起，形成了往日想都不敢想的規模效應。預期不遠的將來，榆樹溝村會成為一個車流如梭、人流如織、財源廣進的現代化富裕新村，不讓城裡人“羨慕嫉妒恨”才怪呢。
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艾貝保·熱合曼，男，維吾爾族，生於1958年8月15日，1982年2月畢業於山東曲阜師範大學中文系，大學本科，文學學士。中國作家協會會員，烏魯木齊市作協副主席。作品入選多種文集，多次獲得區內外獎項，著有散文集《家園或一個春天的童話》《拌麵傳奇》《味蕾的旅行》《九顆珍珠》《一張紙拴了人一輩子》和小說集《瓜棚記事》等。
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