街头风格“血洗”时尚圈，Virgil Abloh 拿下了 LV 无疑是又一个里程碑，但也就在他带来首秀的这一季，巴黎反抗的力量已经凝聚。“tailoring”是这一季设计师们在后台提及次数最多的词语，从 Alexander McQueen 的 Sarah Burton 到回归巴黎的 Raf Simons，他们也用极具说服力的作品展示了高级时装应该有的样子。我们挑选了 11 场秀，带你一同回顾刚刚过去的 2019 春夏巴黎男装周。
Dior：Kim Jones 的三把火
这是 Kim Jones 从 LV 来到 Dior 的首秀，虽然关注度或许不及隔壁 Virgil 在 LV 的首秀，但同样是大刀阔斧的改革，Kim Jones 完成得更漂亮。
KAWS 设计的这只小蜜蜂也有出现在服装和手袋上
第二把火：引入女装元素，设计风格大变样。由 Hedi Slimane 以及后续 Kris Van Assche 塑造的 Dior Homme 形象深入人心，而此番换帅也表明了 LVMH 坚决改变的态度。Kim Jones 的首秀一改此前清瘦、略带一丝忧郁气质的 Dior Homme 形象，服装的廓形更加宽松、主打的浅色调让整个系列格外明媚。
整个系列融入了街头元素，这体现在与 KAWS 的合作上，也体现在大量的运动鞋、棒球帽等单品中，甚至从看秀嘉宾的名单里也能感受到，但 Kim Jones 将度把握得很好，所以即便要转型、即便向街头示好，但整个系列依旧非常高级。
另外，设计团队为此前由 John Galliano 创造的马鞍包首次打造了男士款，既有单肩包的款式也有手拿包、迷你包等多种选择。
第三把火：改名。从此江湖再没有 Dior Homme，只留下一个 Dior。出于品牌整体性的考虑，Dior 也像绝大多数品牌一样，不再把男装单独命名，而是统一归在 Dior 品牌之下。此前在 Instagram 等社交媒体平台的 Dior Homme 账号也已经被删除。
Raf Simons：回归巴黎的朋克少年
离开 Dior 后跑去纽约出任 CALVIN KLEIN 首席创意官的时候，Raf Simons 也把自己的男装秀带去了纽约，时隔一年多回归巴黎男装周，可惜巴黎已经变了。刚刚回归就正好撞上 Virgil Abloh 来到 LV，Kim Jones 转去 Dior，人们对 Raf Simons 回归首秀的关注度大打折扣，但这场秀却依旧精彩。
面对街头风肆虐的场面，Raf Simons 说：“我知道我曾经也是这其中的一员，但印花连帽衫真的太泛滥了！”需要转变、需要新鲜的设计、需要一种新的廓形，Raf Simons 说出了很多人心中的话。并且，他也做到了。这一季大量地使用了 duchesse satin（一种通常用在礼服裙、婚纱中的真丝缎），在制作过程中非常难伺候的面料，设计师祭出了用来制作高定女装的工艺，用它打造了多款彩色大衣以及套头衫等单品。
这场以朋克、新浪潮为关键词的时装秀办在相当偏僻的郊区（距离市区将近 1 小时车程），时间则是深夜，即便秀场远离市区，又是半夜三更，但没有人愿意缺席这场秀，同行里 J.W.Anderson 来了，甚至忙着 Dior 首秀的 Kim Jones 也来了。Raf Simons 是一个很难去定义的品牌，街头有他的拥趸，热爱高级时装的人们也迷恋他的设计，而这在标签化的时尚圈其实很难得。
秀场不设座位，所有人都挤着站在一块儿。能认出画面左边这位穿白 T 恤的是谁吗？
Maison Margiela：抹掉性别的界限
去性别化是时尚圈不可忽略的趋势，人们很容易接受女装的“男装化”，但在男装中多加入一丝阴柔的元素，可能很多人就会觉得辣眼睛。这是既有观念对于审美的影响，看看 17 世纪法国路易十四的那幅经典肖像画，当时太阳王还特地穿了蕾丝、白色紧身裤、高跟鞋来彰显阳刚。即便当下大众的接受度不高，但男装秀场上抹掉性别界限的设计越来越多见，设计师们很清楚，受众的审美是可以培养和改变的。
John Galliano 在 Maison Margiela 真有一种如鱼得水的自在，这是第二场男装秀，较之首秀 Galliano 在这一季更加放开了。除了整场模糊性别的设计，他也把自己一向迷恋的东方元素进行了大量呈现。虽然整个秀看起来颇为戏剧化，但单品拎出来也不是太难驾驭。
Ann Demeulemeester：满足你对于浪漫的幻想
Sébastien Meunier 最近两年的设计风格越发浪漫，这一季除了品牌标志性的黑白色调之外，还加入了带一丝光泽感的粉色，相当柔美。搭配蕾丝、薄纱、复古宫廷风格的设计细节以及宽松潇洒的廓形，很是浪漫。
这个能满足女生对于王子、流浪诗人幻想的系列，其实会非常适合时下的小鲜肉爱豆们来穿，尤其是在演出、杂志拍摄这些场合，不过也会比较考验搭配。
Yohji Yamamoto：人权宣言
你大爷还是你大爷。很多品牌都宣称自己的设计适合不同年龄的人来穿着，但真正做到的寥寥无几，山本耀司算一位。秀场上不同肤色、年龄、气质的模特，都带着山本耀司式的洒脱，但同时个人的气质又丝毫没有被弱化。而时下流行的无性别化设计，其实老爷子一早就在做了，这些设计不仅适合不同肤色、年龄的人，也适合不同性别的穿着者。
Alexander McQueen：剪裁是这一季的脊柱
Sarah Burton 在后台说：“剪裁是这一季的脊柱。”和中文一样，脊柱在英语里也有字面之外的寓意，这是设计师在面对街头风格影响下的一种坚持。她在秀后说：“我们不做运动鞋。”但忽然意识到这句话并不严谨，改口说：“我们不在秀场上展示运动鞋。”多多少少有点无奈。
拼接、错视等等手法的运用，展现英伦绅士的风度，同时又有与众不同的魅力
可能对于外界而言，Alexander McQueen 的魅力在于疯狂、让人着迷的创意，但无论对于 Lee 还是 Sarah Burton 来说，衣服本身是绝对的主角，创意最终必须是转换成服装，别忘记 Lee 是从萨维尔街走出来的人。
通过刺绣模拟笔触呈现出惊艳的视觉效果，通过服装的结构与色彩的互动打造迷人又别致的造型
中间的毛衣灵感来自艺术家的调色盘，右边机车套装上的印花是 John Deakin 于上世纪 50 年代拍摄的涂鸦
COMME des GARÇONS：疯狂的套装
其实随着街头风格的流行，套装一度遭受冷遇，毕竟现在很多明星走红毯都不穿套装了嘛，所以很多品牌开始下功夫思考如何设计出让年轻人也爱穿的套装。靠副线、联名赚钱养主线的川久保玲老师也决定开一节“套装课”，于是就有了川久保玲近年男装最难驾驭的一个系列。
项链更是呼应了这一系列的主题——疯狂，感觉真的要卖应该也会很受欢迎。
Rick Owens：秩序与混乱
东欧的元素不止体现在秀场音乐，这一季的主题是“巴别塔”，Rick Owens 说这让他想到了 Vladimir Tatlin 的“特塔林之塔（第三国际纪念塔）”，他说巴别塔象征着“混乱”，而以特塔林之塔为代表的构成主义则象征着“秩序”。这是一个关于秩序与混乱对抗的系列。
这些看似费解的设计，灵感来自构成主义
Hermès：重点是包
Hermès 的思路一直就是低调的服装、高调的包，虽然其实手袋的设计也蛮低调，但那个造型、那个 logo 实在太深入人心，想低调也很难了。服装一如既往很稳重，教科书般的配色，虽然也有年轻化的趋势，但并没有像 LV 那样激进。
本季的手袋用渐变色高调了一回。
Walter Van Beirendonck：穿衣服应该是一件很好玩的事
看了稳重的爱马仕，最后压轴的是两位非常有童真的设计师。
Walter Van Beirendonck 认为如今有太多设计师从 60、70、80 年代寻找灵感来进行创作，而他希望打造属于这个时代的服装。标志性的骨架设计，这一季更多地用了解构的手法来呈现。根据设计师的介绍，等到这个系列正式上市以后，荧光色的骨架部分和服装是可以分开购买的，可以供大家进行二次搭配创作。
另外，这一季在装饰部分用到了大量搞怪的插画、标语，还有疯老头自己的肖像照、肖像画，配饰也有不少好玩的单品。
Thom Browne：我们长大了，但还是个孩子
在巴黎国立高等美术学院的秀场被布置成了一个游乐园，是属于孩子或者说属于侏儒的游乐园，因为一切都很迷你。Thom Browne 为每个看秀嘉宾准备了一副彩色镜片的眼镜，还有一根棒棒糖。而整个系列的服装、手袋、鞋子的设计也都充满了童趣。
Thom Browne 再次玩起了前后呼应的游戏，前 29 套造型与后 29 套造型一一呼应，前半部分是 oversize 的设计，就像是小孩子（或是侏儒）穿着正常成年人的服装，而后半部分与前半部分设计很相似，区别就在于服装的比例从 oversize 变得合身了。谢幕时，穿着对应服装的模特手拉手排队亮相（就像小时候学校组织郊游时一样）。
留意鞋子也有区别
不少运动员和教练都信奉“进攻是最好的防守策略”，这句话放到时尚圈也适用。面对潮流、爆款，与其是跟在趋势屁股后面模仿，不如去制造新的潮流。或许正是受到来自潮流圈的冲击，逼出了设计师们更好的状态。三十年河东，三十年河西，时尚行业没有永远的宠儿。
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