據表友描述，現佩戴的一款super大眾錶款，坐地鐵撞衫、跟客戶碰面要撞衫、吃個飯也要跟領班撞衫....對此懊惱不已。
於是，我收到了一個很有深度的請求；推薦一款腕錶，要求金惠超市的價格、品牌需不為人知、歷史得年湮代遠、飛行錶款根正苗紅.....
顯然，每個男人都有一個飛行員夢，載體大到可以是宇宙飛船、飛機，也可以小到是一枚手錶。
不少品牌都擁有“飛行史”，其中有婦孺皆知的品牌，也不乏有名不見經傳（國內）的冷門。這讓我想到了Glycine。
1953年，瑞士貝爾地區的Altus-Glycine手錶公司的一位高層。他的記錄羅列了商業飛機進入洲際航行新時代完美飛行員腕錶的要求。
這種表應該在24小時的刻度盤上最終兩個時區的時間，飛行員可以讀取他自己的本地時間以及格林尼治標準時參考時間，這一點非常重要因為格林尼治標準時是全球各地空管參考的標準時間。
按照這個標準，Glycine做了一款飛行員手錶。同年（1953）亮相，首先是在美國登場，配的是白色錶盤和鉛筆指針。
但是直到1955年的巴塞爾表展，也就是勞力士的知名系列GMT-Master發佈一年之後，黑色錶盤的Airman才面向國際市場。
由於其與泛美航空的緊密聯繫（這是一部分原因），GMT-Master聲名鵲起，價格也天價，並且多次迭代，而Airman則比較低調，默默無聞地享受著一些狂熱表迷的追捧。
儘管其受眾不大，1953年以來Glycine並沒有停止生產Airman的步伐，不過上世紀80年代的石英款就比較遺憾。
這款表也歷經多個版本，從完全的實用主義風格到十足的荒誕派。
但是在4年前，Glycine經歷了一個輪迴，發佈了Airman No. 1（空軍1號），重新發行50年代的第一版，這是一次忠實度很高的再版。
當今的腕錶市場已充滿古典款的“繼承”錶款，很容易造成審美疲勞以及對為迎合現代人口味而犧牲的細節的挑剔。
最顯而易見的一個規格升級就是尺寸。中世紀的表通常都是36毫米或更小——對已經習慣更大尺寸的現代人來說是有點太小了。
但是Airman No. 1恰好就是36毫米（小眾就可以為所欲為了嗎？），是其效仿的老款的尺寸。小尺寸的錶盤和雕刻的金屬表圈讓這款表戴在手上的時候顯得更小，但給人的感覺很古典。
保留了上鎖的特徵，這個是50年技術的魅力。跟現代常看到的單向或雙向表圈的棘輪功能不同，Airman No. 1採用的是簡單的摩擦表圈，4點鐘位置有一個小的指旋螺釘錶冠，可以鎖住表圈。
另外一個古典情結是啞光的印刷錶盤，保留了原始款型原來那種古色古香的襯線字體。
整個精鋼錶殼，包括纖細的表耳都是高度拋光的不鏽鋼，50年代腕錶的典型風格，但是現代“工具表”上已經不那麼常見，是那個年代習慣的風格。
Airman 有兩個版本，另一個是所謂的“Purist”（ 純粹主義者）。
因此，在正中午的時候，時針有點迷惑地指向錶盤的底部，也就是12點鐘的位置，在午夜，或者是0點的時候，時針在頂部。
這款表也是因為這個特徵以及一個輔助性的24小時刻度而在飛行員之間很受歡迎，因為飛行員習慣這樣讀取時間，越戰期間Airman在空軍飛行員之間變得很流行。
在這個領域，GMT-Master顯得高雅，把12小時刻度的錶盤和24小時指針以及顯示第二時區的表圈結合起來。
之前說過價位是親民的，所以在機芯的層面搭載的是簡單實用的基礎款Sellita機芯。當然， 不同型號上也用過不同的機芯，包括來自Felsa 和 A. Schild的機芯。
總得來說，機芯不是他家的亮點，沒有那種一聽就充滿“黑科技”，夠用就好。
老鄧說表：
每個腕錶愛好者都有自己的聖盃——自己追逐的目標——溜掉然後痛苦萬分的經歷。而這次推薦Glycine，是因為喜歡它的低調風格，他的不將就，考究的設計，以及其與長距離飛行飛機駕駛艙的淵源。
擁有他，每一次撞衫都是邂逅。
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