要說時尚界的泥石流，Moschino絕對當之無愧，這個動不動就在時尚圈裡製造點話題的品牌，別說你不認識哦。
Moschino是一個來自意大利設計師的同名品牌，雖然誕生於時尚之都米蘭，但它的存在實在是個異數。創始人Franco的設計風格以戲謔幽默著稱，致使他的作品也如同本人一樣離經叛道。
很多人對於Moschino的認識都是從這隻萌萌的小熊開始，1988年秋冬，Franco將泰迪熊作為設計元素推出了系列作品，從此這隻小熊就成為了品牌的經典象徵。
在歐洲，每一個剛出生的寶寶，父母都會送給他一隻小熊，陪伴他長大，或許正是因為這種兒時情結，讓Moschino的小熊系列一出世就喚醒了大家沉寂已久的童心，紛紛被它征服。
別看最開始火的小熊系列一副歲月靜好溫馨友善的樣子，Franco的骨子裡可是一個不折不扣的鬼才大師，他也與法國設計師Jean Paul Gaultier（也就是愛馬仕品牌藝術總監）一起被稱為時裝界兩大鬼才。
從上面這張畫像就可以看出，這哥們骨骼清奇，絕非常人，事實也的確如此。學藝術出身的他在給時尚雜誌和品牌屋畫了六年插畫之後，突然冒出了一個想法：“做畫家不賺錢，想賺錢就只能用利用藝術坐墊其他的事，要不去我也做時尚？從經濟的角度來說，時尚是最賺錢的，人們願意為了時尚花錢……”
果然，之後的1983年，Franco在米蘭成立了自己的同名公司。隨即在同年的米蘭春季秀場上，當名模Pat Cleveland以一身Moschino的絲質晚禮服搭配橡皮低帆布鞋，並在手上拎了一個購物袋出場時，整個時裝界沸騰了。
Moschino順理成章地一炮而紅，順帶著1984年相當可觀的春季銷售業績，成功打入北美時尚圈。眼看著女裝開了個好頭，Franco在1986年又加入了男裝系列，1987年也推出了首款香氛，產品線漸漸地豐富了起來。
即使在做時尚的道路上，Franco也一直保持著自己的鬼馬和怪誕，他曾經在米蘭某個時裝展上，拉下正在走秀的模特，開始播放一段電視錄像帶，宣傳“時裝充滿時尚色彩”；
他也曾想出在衣服背面明碼標價的怪招，甚至以垃圾袋製成晚裝，只為要向世人宣揚“時裝就是廢物”的理念。
Franco一直努力想向世人傳達的，就是不要盲目追求潮流，而應建立起自己的風格。這一點在Moschino每一季的新品裡，都能感受得到。
除了肉眼可見的怪誕與幽默，Franco也是一個心地非常善良的人。他常常把對世界和平的渴望與對生命的熱愛放到服裝設計中，SMILE（微笑）和PEACE（和平）也是Moschino一直以來的象徵，所以他的作品上經常會出現“紅心”和鮮黃色的笑臉。
1990年，Moschino推出廣為流傳的Cheap&Chic系列，以假皮草為特色，被封為“玩皮草”系列，宣揚環保的生活方式。而在1994年的秋季精品發佈會上，Moschino提出了明確的環保主張，強調與大自然的和諧相處。
這也是他在世時，親眼所見的最後一場秀。那一年，Franco Moschino去世，享年44歲， 他的大學同窗兼好友Rossella Jardini接任創意總監，延續著他不走尋常路的信條。
說回到今天，在Rossella Jardini執掌“政權”二十載後，Jeremy Scott成為了Moschino新任的時尚總監。正是因為他的上任，拯救了日漸衰弱的Moschino，讓它重新爆火。
和Franco一樣，Scott也是一個充滿野心的腦洞家。接手Moschino之後，自然也少不了致敬前輩之作，不少也是Franco之前玩過的梗。除了致敬之外，Scott也玩出了不少新的花樣。
2016年的一場大秀，幾乎震驚了整個時尚界，現場的打開方式是這樣子的：
這究竟是火災現場還是秀場？其實這場大秀的創意來自1867年在佛羅倫薩舊宮，人們焚燒奢侈品、藝術品的歷史事件“虛榮之火”。整個秀場看起來就像被火燒過一樣，充斥著一種頹敗而華麗的美。
而2017年的春夏大秀，你一定有點印象，畢竟當時這款“藥丸”包實在火到不行。
作為繼任者的Jeremy Scott，自然也少不了品牌裡那種一貫的戲謔。層出不窮的怪點子出現在每一件單品上，如今Moschino的粉絲群體進一步擴大，成為了王思聰、楊冪和蔡依林等一眾明星的標配。
正因為品牌旗下的單品大多荒誕不羈，設計的風格詭譎多變，廣受追捧之外，也不乏很多批判的聲音。甚至有人提出封殺Moschino的想法！不過我表示能理解，因為有些作品真的實在讓人看不懂。
但有一點值得肯定的是，即使風格和設計再怎麼令人咋舌，Moschino實際做出來的衣服還是嚴格遵循剪裁的，至少穿起來非常合身。這也從另一方面印證了，Franco反對的並不是時尚，而是附加在時尚上的多餘修飾和無謂的準則。
對於這種“封殺”，who cares呢？至少Franco和Scott不會在意，因為他們自始至終宣揚的，就是一種我就是時尚的態度啊！
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