“穀類之中，白米最佳，一碗豬油撈飯，吃了感激流淚。什麼？妳不敢吃豬油？那麼死吧！沒得救的。”
——蔡瀾
蔡瀾在他的《死前必食》的美食清單裡，歷數了各類珍饈美食，其中說到豬油撈飯，用了感激流淚這般詞語，這不是他第一次表達對豬油的熱愛了。
他說“叫一碗蔥油拌麵，一聞沒有豬油的香味。沒有辦法，只有再叫一個蹄膀，把上面的豬油拌進面裡”。自稱豬油佬的蔡瀾，算得上是豬油俱樂部的最佳代言了，你把他的書拎起來抖一抖都能抖出半桶豬油來。
有人曾問他，你覺得最無聊的一條健康建議是什麼?蔡瀾回答：不吃豬油。
健康，是大部分人或這個時代放棄豬油的最大原因。而最近，BBC公佈了一份研究報告稱，豬油是世界上十大最營養的食物之一，或可讓我們重新認識豬油。
在這份報告中，研究人員在分析了超過1000種食物之後，發現豬油是最有營養的食物之一，排名第八位。
緊接著，《每日郵報》也發文說，豬油比黃油更健康。
看來，豬油的翻身指日可待了，我要吃一碗豬油拌飯慶祝一下！
“豬油別有一種獨特的味道，總是帶給我一種油然而生的快樂和安慰，是一種瀰漫著市井氣息的，拯救世俗的，溫暖的幸福。”
——沈宏非
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豬油釋放出的動物油脂所獨有的濃烈豐盛的香氣，在聞到的那一剎那，身體自動反應，唾液分泌，胃部空虛，從舌尖到肚腹急需食物周到而豐柔的撫慰。
如果說這是動物油脂留存在人類基因中的原始記憶，那麼豬油的香氣就像是從遙遠的過去射出的一支勾魂槍，直接而精準地命中我們關於飢餓和童年的集體回憶。
小時候家裡的廚房裡都會有一罐豬油，放在搪瓷杯裡，煮麵炒菜時擱一點，整個樓道都是香的。
而在更早的計劃經濟時代，糧油肉面憑票購買。油水不足的情況下，人民群眾發揮自己的聰明才智，在買肉時買肥肉或者板油，回家煉成豬油，是改善生活的良方。
“喜歡下一碗最普通的青菜湯麵，加點豬油渣，青菜甜油渣香，湯麵有點燙，初春的寄望……”
——殳俏
關於豬油的吃法，最經典的莫過於一碗豬油拌飯，也就是蔡瀾先生死前一定要吃的豬油撈飯。
一碗熱乎乎的米飯，放一小勺豬油，撒一點蔥花，淋一點醬油，拌勻開吃。豬油融化在米飯裡，讓每一粒米都油光閃亮，晶瑩剔透，醬油恰到好處的鹹味，蔥花幼嫩的香味，米飯的清甜，都在豬油的香氣中被放大。
小時候莫名期待父母工作忙到沒時間管我吃飯的時候，名正言順吃豬油飯，配點醃得酸脆的泡菜蘿蔔，那滋味簡直令人翹腳。
豬油拌飯在上海又有了新的演繹，上海人喜食菜飯，菜梗肥厚的小青菜切碎揉在米飯裡，加了豬油之後，油潤噴香。高階版還有加鹹肉或火腿的，不過讓我選的話，我會選加油渣的，油渣菜飯！米飯軟糯，油渣酥脆，上海青的清香和油渣帶來的油香，都在齒間爆炸，幸福生活不過如此！
作為豬油的副產品，油渣是更為期待的存在。小時候，家裡熬豬油的日子，我是說什麼都不會出去玩的。看媽媽把買來的肥肉或者豬板油切成小塊，放到大鐵鍋裡，加一碗水慢慢熬煮。油越來越多，肉越來越小，最後縮成一塊塊金黃色油渣。
這時候就要催媽媽起鍋了，好了好了，熬下去油渣要糊了。我媽總要飛我一個眼白，再從鍋裡撈一勺油渣，上下抬動瀝油後放到竹編的小簸箕裡，說“很燙啊，等會再吃”，一邊繼續熬鍋裡的油。
我哪裡等得了，早已經找來了小碗，胡亂搖幾下簸箕就把油渣轉移到碗裡，撒上白糖，趁熱開吃。熱乎乎的油渣，咬開香脆的表皮後，油在嘴巴里崩開來。白砂糖的甜味雖微薄，卻是不容忽略的線，在豬油豐滿的肉香裡織出甜的經緯。燙了嘴也甘願。
“小時生活艱苦，一塊蘿蔔，幾塊豬油渣，就可以吃一碗飯。豬油渣還捨不得吃，一定要留給阿媽。”
——周潤發
說回豬油，各家有各家吃法，各地有各地口味，長沙的豬油拌粉，上海的蔥油拌麵，豬油八寶飯。寧波湯圓因為加了豬油而柔滑甜潤，中式糕點常用豬油作為起酥油，讓糕點變得有層次，口感香酥。
“若有用老派餵養、長時長成之黑毛豬某一部位的肥膘自炸豬油渣而結出豬油的麵攤，當然可放心的讓他在碗中擱豬油，只是這樣的麵攤不好找了。”
——舒國治
如今，你很難在超市或菜場看到直接售賣豬油，不良商販給豬打瘦肉精，似乎豬肉上帶肥都要遭人嫌棄。會熬豬油的人大可自己買板油或肥肉回家熬，選擇土豬肉熬出來的豬油自然是會更香的。
若是自己懶得動手的，不妨上微店瞧瞧，這個新農人和民間私廚聚集的地方，有很多用土豬肉，柴灶火熬出的好豬油。
不管你對豬油是避之不及，還是愛得深切，還是半信半疑。小微都想說，“拋開劑量談毒性都是耍流氓”，對於一個理性的吃貨來說，沒有不健康的食物，只有不健康的吃法。現代人莫名其妙的怕死，不吃豬油，也不忌菸酒，呼籲養生，但照常熬夜。
你不用像蔡瀾一樣非豬油不可，但也不用談豬油色變，在你最想念它的時候，適量吃一點，讓滿足感打敗罪惡感，大不了明天再跑十公里。
我總是會備一罐豬油，在茶飯不思或者忙得無暇自顧時，煮一鍋白飯抑或下一碗素面，只要有豬油，日子便不算過得太差。至少，如蔡瀾所說，我還有救。
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