穿着体面舒适的定制西服固然是一种享受，当中最令大家心悦诚服的细节设定之一，莫过于西服究竟有多少个口袋可以让自己解放双手？
对于大多男士们来说，连拎个包都嫌麻烦，最好就是两手空空才算得上洒脱，虽说西服能设置的口袋数量难敌工装、军装等功能性装束，不过定制总会来得更恰到好处一些。
口袋的好处大家都懂，一些扩充的隐性容量无疑是西服控的福音，但实际上无论是在西装还是在其他便服上，起到关键作用的口袋却一贯是被忽视的存在。
西服口袋的种类
可能在电视上看过古装剧的都知道，起初的口袋并不是现在缝制在衣服上的袋型，顶多就是用条腰带（或者串上一个外置的钱袋）来携带钱财和其他小物，翻卷起来系上、把长衣放下遮盖住就出门。
能是能随身携带一些物件了，不过坏处也是显而易见，角色被小偷一手抢掉钱袋的情节不在小数。
大概是这种外置钱袋（虽说长衣盖着）过分招摇，也吸引了不法之徒的垂青（无可否认从古至今传承下来的不仅是美德，还有这种伎俩...）
这就逐渐催生出较为现代的解决方案，到了17世纪以后基本上都会将物品隐藏在衣服层的下面，通过在衬里上缝制带兜盖的口袋来防止扒窃。
虽然各种花样的口袋已经被广泛应用，但每当谈到经典男装上出现的口袋时，Suit Jacket 和 Sport Jacket 上的口袋都会最受人关注，可能是因为它们为西装外观增添了几分趣味性。
一般来说，从外观上看西装外套主要有两种形式的口袋，分别是贴袋、挖袋和翻盖口袋。
1.贴袋（Patch Pockets）
贴袋在某种意义上是最原始的西服口袋设计，它的结构相当简单粗暴。
一般贴袋会由与西装上衣本身相同面料的小裁片，像补丁般直接缝合在上衣面料表面上。
所以它也是口袋类型中最不隐蔽的一种，就像前文提到以往的外置钱袋一样，装在里面的内容物其实仍是处于衣服面料之外。
众所周知，西服面料的纹路、图案越是鲜明，通常都会被归类为休闲元素的象征，由于贴袋也是基于上衣表面进行缝制的，固然影响了前片的外观，所以贴袋算是一个较为休闲的设计，主要应用在 Sport Jacket 上。
非要一意孤行弄在 Suit Jacket 上也未尝不可，毕竟现在的风气倾向于随意、休闲。而传统上这件外套其实已被 Tag 上不适合在正式甚至是商务场合中穿着的标签。
一旦有了内容物，口袋开口都会保持敞开，方便伸手取物（也就是隐蔽性不高）。不过最好别装满重物（像钥匙或大屏手机之类），否则下垂变形之余，偶尔负载还可以用熨烫缓解一下，长期则会形成不可逆的歪扭外观。
2.挖袋/线袋（Jetted Pockets）
设计挖袋时会先将衣料剪开，用内衬布做成的口袋，所以严格意义上来说，它是上衣自身的一部分。
在需要防雨或防尘情况下，添加翻盖的设计才会派上用场。假如在比较正式的场合，绅士们是会把翻盖塞进口袋里，以便打造更干净、利落的前片轮廓，一举两得。
这种人性化的设定也造就了它成为最正式的口袋样式，我们可以在正式的礼服上看到它的出现，但相对休闲的 Suit Jacket、Sport Jacket 也容得下它的存在。
流线型、只露出线状的边缘外观，乍看根本看不出对前片结构产生了多大的影响。而同样有嵌线作为加固口袋耐用性的处理，也兼顾了装饰性的考量。
它的花样很多,有只在挖袋开口的下口沿边缝上一段嵌线，上口沿边缝上袋盖的单嵌线式挖袋；有开口部位上下都缝嵌线的双嵌线挖袋；加设兜盖的一字形挖袋等。
形状的话像直插、斜插、甚至弧形的挖袋都有，有时也会按照口袋形状将挖袋称为直插袋、斜插袋或弧形插袋。
3.带兜盖口袋（Flap Pockets）
在前两种袋型的基础上，有时还会基于功能性考量添加兜盖/翻盖，这类口袋也被称为带兜盖/翻盖口袋。
前面也提到，带兜盖的挖袋本质与挖袋并无区别，因为它的口袋同样是内嵌于夹克面料的下方，再额外往上沿添加一块同面料材质的兜盖。
虽然现在也成为了部分 Suit Jacket 的配置，起初却是单纯为了绅士们前往郊外、乡村等地时防止尘污、碎屑掉进口袋中，毕竟无论是沾污内容物还是藏匿污垢都不太恰当。
正因为有这种渊源，带兜盖口袋在服务 Suit Jacket 之余仍保留出现在 Sport Jacket 上，像是一种关于其户外性起源的见证。
至于带兜盖的贴袋在严格意义上来说并不是上衣自身的一部分，而外露的袋型轮廓加上翻盖的露出会对西服的外观会有很大影响，自然也随贴袋的休闲属性倾斜。
尤其记得在取方物件后留意一下兜盖有否完全从袋口翻出恢复外观，要知道随意与邋遢只在一线之间。
1.胸袋
胸袋形式通常会被设计成隐蔽的直挖袋，开口边缘会伴有明显的饰线。当然也不乏一些富有代表性的变奏风格，例如 sprezzatura 一贯钟情的那不勒斯剪裁所特有的船型胸袋（barchetta）。
它的边缘会像船的形状一样稍微弯曲，在纸巾出现之前，被广泛运用的手帕会被男士们放在胸袋中，以防止主口袋中不太干净的内容物分开，以免沾污手帕。
时至今日，手帕或口袋巾在很大程度上只剩下装饰性的意味，而醒目的胸袋很难拒绝这种个人风格的呈现，在那里它还可以与领带来一个呼应点缀，保持造型的完整性。
而一些猎装、军装或者工装夹克为了侧重于功能性的体现，就会出动到混合型的口袋配置，就如前面提到的带兜盖贴袋/挖袋。
有时这些翻盖还会设计得比你在定制西装上看到的面积更大、更厚，甚至的会有纽扣以确保内容物不会溢出。
所以在经典男装的体系中，简约与正式度会是正相关的关系，而强调口袋轮廓和数量的做法就是休闲性与随意度的重要标志。
最后还是那句话，口袋巾不宜选太厚实的类型，本身直挖袋就会敞开开口，再放进体积大的口袋巾会让胸袋臃肿，打破胸位的干净线条。
2.票袋
大部分人在主张口袋要求的时候，可能停留在两个主口袋和胸袋上就完事了，殊不知这个可有可无的票袋原来也是复古爱好者们用来倒腾的点缀元素之一。
为什么说是点缀功能？顾名思义，票袋是以往基于绅士们所钟情的火车旅行背景而存在，他们通常会把车票（也会放电影票）塞进票袋作为保管以防丢失，这也是乡村风格上衣的元素之一。
而现在通勤的商务西装基本上已经默认移除了这个设定，大概只有定制时提出才会配上。
它通常会设置在右边主口袋的正上方，默认情况下会假定着用者是右撇子而将票袋设计在右边，为了方便起见，左撇子的话需要提前跟裁缝提出。
大部分偏正式的 Business Suit Jacket 票袋会是挖袋，带兜盖也有（骑行夹克等休闲装束中常见，但个人觉得略显累赘），而票袋的容量和兜盖轮廓总会略小于主口袋。
3.内袋
在定制的西装上衣里头，最具功能性的口袋不是容易影响前片观感的主口袋，而是内袋。
很多人不会把它们当作一个值得斟酌的主题，但作为自己决定购买这件西装的一部分，它的内袋设置确实“值得一看”。
大多数 Sport Jacket 和 Suit Jacket 会有两个，每侧一个。而且容量是足以配合日常摆放体积略大的手机和钱包的，可以视个人习惯而定。
假如你是右撇子，通常是建议与胸袋同侧的内袋放置一些相对轻便的物件，另一侧放相对厚实的钱包。否则在口袋巾与重物的双重施压下，胸前的线条、轮廓无疑是吃不消的。
如果还有额外的小型内袋，就可以放些车匙、糖果、或者烟盒之类。要记住当考虑上衣的口袋装载多少物件时，最好以兼顾西装轮廓为前提，装入后照照镜子，看有没有碍眼或者移位的状况，尽量就是避免把所有口袋都装满为止。
我的建议是，携带的物件放置在内袋为先，不得已才动用主口袋，如果需要携带的物件太多还是不要硬塞，乖乖带上个手拿包或者公事包吧，总得为西装的寿命和美观着想一下。
没办法，人生到处都充满了取舍，物欲的确是一件头疼又美好的事...