对于品牌来说，一个标志性极强的品牌产物显得至关重要，比如Louis Vuitton的老花neverfull，或是Chanel的“羽绒服格纹”cf2.55，而对于Maison Margiela来说，辨识度最高的就是服装上缝制的充满神秘感的数字编号标签，这些数字分别代表着品牌不同的系列，也是设计师Martin Margiela留下的重要精神符号之一。
Maison Margiela logo tag
Estees el significado de su "codificación"
然而，自从2015年John Galliano成为品牌新任创意总监之后，你有多久都没有注意到它了？复出的Galliano将自己沉寂许久无处发挥的才华全部倾注在Maison Margiela上，使得观众的注意力全被秀场上大胆的创意所吸引，以至于记忆中那个倡导实验性的低调Maison Margiela形象已经日益模糊了。
上个月，由Galliano带来的Maison Margiela2018秋冬高定系列正式亮相。Maison Margiela一直致力于对千禧一代不断研究，并于本季呈现出充满游牧魅力的形象。本次2018秋冬高定女装系列探索了永恒的斯巴达流浪者和随时在线的技术革新追随者之间的平行关系。创意总监John Galliano发现并描绘了一个新族群：新数码原生代。在当代，他们原始地需要与便携信息设备持续保持连接，并在电子设备和社交媒体的虚拟现实中漫游，被精心引导的魅力形象所吸引。这种线上错觉引发了一种对真实性的渴望：工艺、有机和触觉。追求一种全新的意识。
Maison Margiela Fall/Winter 2018 Couture
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自入主Maison Margiela以来，Galliano一直在力求塑造一个带有强烈自身风格的新Margiela。本季秀场之上，其钟爱的几种元素：夸张的妆容、色丁、雪纺和大胆的色彩碰撞也毫不出意外地再次出现了。
Christian Dior Spring/Summer 2008 Couture
Christian Dior Fall/Winter 2009 Ready-to-wear
Christian Dior Fall/Winter 2009 Couture
Maison Margiela Spring/Summer 2016 Couture
Maison Margiela Spring/Summer 2018 Couture
Maison Margiela Fall/Winter 2018 Couture
乍眼看来，此次秀场的模特妆容虽继承了以往的浮夸风格，却被更为夸张的High-Tech配饰掩盖了风头：巨大的反光AR眼镜，如hijab般包裹头部的薄纱及透明PVC制成的圆形头盔，配以高饱和度的亮丽假发，使得模特们看起来犹如未来科技衍生的Fembot。
Maison Margiela Fall/Winter 2018 Couture
浮夸的头饰一直是Galliano的最爱，出生设计戏服专业的他擅长把各式戏剧性的元素结合在一起。来到Maison Margiela后，Galliano在保留自己爱好的同时，将其以更为Margiela的方式表现：面罩一直以来都是Margiela秀场上的重要谈资之一。
Maison Martin Margiela Fall/Winter 1995 Ready-to-Wear
Maison Martin Margiela Fall/Winter 1998
Maison Martin Margiela Fall/Winter 2012 Couture
Maison Martin Margiela Spring/Summer 2014 Couture
Christian Dior Fall/Winter1998 Couture
vs
Maison Martin Margiela Spring/Summer 2010
Christian Dior Fall/Winter 1999 Couture
vs
Maison Martin Margiela Fall/Winter 2007
Christian Dior Spring/Summer 2003 couture
vs
Maison Martin Margiela Fall/Winter 2003
John Galliano Fall/Winter 1995
vs
Maison Martin Margiela Fall/Winter 1995
John Galliano Spring/Summer 2005
vs
Maison Martin Margiela Spring/Summer 1990
Masion Maegiela Fall/Winter 2018 Couture
在加入自身风格的同时，Galliano也将品牌的核心元素“解构”演绎得炉火纯青。因此能看见由裙装改造的修身上衣，由被分解得支离破碎的外套拼接而成的新外套，以及刚从2018秋冬成衣秀场“剥”下的PVC束身胸衣。
Maison Margiela Fall/Winter 2018 Couture
Maison Margiela Fall/Winter 2018 Ready-to-Wear
虽然服装多以廓形为主，但中部的绳带及巨大的结形设计却巧妙地收紧了整体膨胀的服装，庞大的充气棉材质服装及包裹着模特周身的纱网，似乎能轻而易举地将模特吞噬。配以13公分的tabi靴，给人一种“举步维艰”之感；模特脚踝处的手机及背后的ipad屏幕实时对秀场情况进行直播，以更为全面的视角为观众呈现秀场面貌。另一方面，似乎也暗示着在高科技产物围绕下长大的千禧一代，对高科技产品的重度依赖。iphone等智能产品逐渐取代原始的社交方式，线上交流成为至关重要的社交渠道。背负行囊的谢幕模特视觉上几乎已经将服装吞噬，也在隐喻逐渐被智能产品统治的人类：被电子设备武装，实则毫无能力的原始族群。
Maison Margiela Fall/Winter 2018 Couture
“我们都是数字时代的原住民，
这个年代我们活得确实像游牧民族一般，
离不开iphone和ipad，我们在各个部落间流动，
这就是我们的全部。”
Maison Margiela Fall/Winter 2018 Couture
在千禧一代逐渐成为奢侈品牌主要消费者的今天，各大时装屋无一不投其所好，在设计中加入消费者喜欢的高街文化。高级时尚与街头文化的界限日益模糊，甚至品牌在选择新任创意总监时，亦更偏向于选择街头出身的年轻血液：Virgil Abloh发布了在Louis Vuitton的首秀，其主理的Off-White也早已不只是街头品牌那么简单。Alexander Wang在任期间的Balenciaga与如今Denma引领的风格大相径庭。尽管多数设计师的灵感都来自于生活，但和Galliano一般深入思考身边现象，并将结论融入设计的实在屈指可数。
Louis Vuitton Spring/Summer 2019
Off-White Fall/Winter 2018
Balenciaga Fall/Winter 2013
Balenciaga Fall/Winter 2018
以此次Maison Margiela高定秀场出现的“手机”来说，形式并不新鲜。Dolce & Gabbana在2016春夏的秀场上就让模特们在走秀时自拍，Yohji Yamamoto也在同年请模特举着自拍杆闭场，以此表现如今智能手机及自拍对人们生活的影响。但Galliano引发的联想更为深刻。
Dolce & Gabbana Spring/Summer 2016
Yohji Yamamoto Spring/Summer2016 Ready-to-Wear
“I can only work when I’m being authentic.”
Galiiano此次也在备受欢迎的“The Memory of...With John Galliano”播客系列第二期中，解释了自己对酷的看法。从初始入主Maison Margiela时备受质疑，到如今凭借由超凡想象力创造的精湛作品而得到称赞，Galliano正一步步将以工业风及神秘感为人熟知的“老式Margiela”改造成新风格。一向低调的Maison Margiela如今凭借这位早已名声在外的天才设计师，变得更加贴近观众，而又有多少人注意过曾经每次都花枝招展高调谢幕的Galliano入驻Mainson Margiela后，只在首秀身着白袍，拘谨地致意后，就再也没有参与谢幕？
品牌与设计师调性相符时，两者会互相成就，但当设计师自身强烈的个人风格已经成为一种艺术时，入驻任何品牌，都能为其注入新鲜的活力。从Dior到Maison Margiela，John Galliano的作品一直在社交网站上广为流传。不同于其他品牌被冠以“街头化”标签，Galliano的设计之后只会附带长串对设计师的赞扬。在被饶舌元素、高街风格和Pantone评定的年度流行色统治的一年，观众在媒体消息的催眠下为“酷”下了一个标准定义。虽然Galliano带领的Maison Margiela从未被框限其中，但看着Galliano用想象力搭建的地盘如此令人惊艳，谁能说这不是另一种酷呢。