作者：馬家輝；編輯：徐無鬼
在廣州出沒，一群人到“炳勝”吃晚飯，門口照例排隊等位，人山人海，望之頭暈。
向來都說“食在廣州”，其實為求貼切，應該再加一句“等在廣州”，因為要好好地食在廣州便須先極有耐心地等在廣州，任何一間稍具水平的食店，通常必須排個一兩小時始可入座，不肯等便不得食，一分耕耘一分收穫，比在中國做其他事情都公平得多。
食在廣州
喔，也不一定——據朋友相告，許多廣州食肆猶如上世紀八十年代的香港，儘管已經有了領號排隊的秩序安排，但若“識做”，在入門時願意對部長或知客打賞若干，即可搶先得食；當然，如果你是官員領導，那就更隨時來到隨時有位，即使本人不來，只要亮出官員家屬名號亦可。
那夜到“炳勝”，好不容易取得座位後，坐下來，由熟門熟路的朋友負責點菜，那道“肥叉燒”是必食之選，再加一客鱸魚三吃，然後再幾道小菜，便夠豐足，返回酒店後捧著肚皮呼呼大睡，其樂無窮。
肥叉燒
肥叉燒的最大特色是啥？廢話，當然是夠肥。兩條叉燒放置於碟上，肥肉肥油閃閃發光，乍看還真不太敢動筷。但既來之，則吃之，閉上眼睛，舉起筷子，把叉燒挾起送進嘴裡，譁，肥肉在舌頭上溫馨融化，竟然令我打從心底湧起一陣幸福感。周星馳的《食神》說得對，生為香港廣東人，最懷念的通常是兒時肚餓所吃過的一碗叉燒蛋飯，眼下這塊肥叉燒確可令我憶起兒時經驗，遠勝香港“皇府”那碗五十多元的爛鬼食神叉燒飯。至於鱸魚三吃，亦是好。
先是魚皮，配薑絲和豉油，甘味無比。然後是魚刺身，但不配wasabi，桌上放著幾個小碟，分盛花生、薑絲、生蔥、生蒜、醋等配料，你動手調校屬於自己的調味料，用魚刺身沾吃，可鹹可淡，鮮味充盈，風味迥異於日式魚生。
炸魚骨
最後是炸魚骨、炸魚頭、炸魚尾，脆脆香香，如果你愛喝酒，配之享之，可以坐著閒聊整個晚上。
但要注意，每道鱸魚三吃至少有三斤七兩，必須四人同吃始可盡興，若僅是二人撐臺腳，吃剩一半，浪費食物，內疚兼無癮。
“炳勝”好像有幾間分店，我建議到太古匯那間，吃完順道去太古匯商場內的“方所”書店，極有臺北誠品feel，身心俱愉快。香港作家們經常北上演講，廖偉棠前周剛去朗讀新詩，也斯也去過，此乃香港文化的另類擴散基地，功能不遜於TVB。
馬家輝，1963年出生於香港，香港傳媒人，專欄作家。2016年，馬家輝出版了第一部長篇小說《龍頭鳳尾》，先後獲得臺北國際書展大獎、香港書獎等獎項。
