二毛说，吃猪头肉有接吻的战栗触感
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有朋友出题让我说说猪头肉，一提这个词，我就有点内疚。
前段时间，同事说他也是个猪头肉的爱好者，和我探讨镇江哪家的猪头肉味道好。我跟他东南西北地一顿点评，说到我钟情的上方鹅庄的，还答应带点给他尝尝。
然而，把人家说得口水滔滔，碰巧，我提的那家，偏偏最近都不肯烧。聊以此篇，以飨同事。
吃法一：侉吃法
我是被这种简单粗暴的吃法，深深击中，就此迷恋上猪头肉的。那年，我去一家单位等朋友出门，时值正午饭点，门卫大爷炒了一盘蔬菜，切了一碗猪头肉，还在肉上淋了一点镇江香醋……
我的天呐，我正是饥肠辘辘的时候，大爷小酒一咂，哧哧哈哈的，把我那个馋的，第一次发现，猪头肉蘸醋，是这么奇香扑鼻。喝完酒，大爷还往装肉的碗里冲了一大碗开水，就当是下饭的汤了，居然也浓香四溢。
朋友拉我去吃饭，我甩开他的手：不行，让我再看会儿，大爷的吃相太馋人了！
吃货二毛曾经说：“猪耳脆、核桃肉酥（即猪头上坑洼处的核桃状肉）、猪拱嘴弹牙，最妙的是猪口条，爽滑可口，从舌面滑入食道的过程，
简直让人有接吻的战栗触感。”
通过这次经历，让我对他这段话深信不疑。
吃法二：文吃法
别觉得门卫的吃法粗鄙，其实，斯文人在猪头肉面前，也是会失态的，毕竟，猪头肉实在是太香了。
古人有个词叫“禁脔”，就是猪的槽头肉，引申的意思，是不能让别人染指、必须独占的美物。语出自《晋书·谢混传》：“元帝始镇建业公私窘罄，每得一豚，以为珍膳，项上一脔尤美，辄以荐帝，群下未尝敢食，于时呼为禁脔。”
其实，他是不懂分享的乐趣，乐趣也失去不少。
苏东坡的《蒸猪头颂》家喻户晓，那句“有时自家打一碗，自饱自知君莫管。”勾起馋虫一片。
当时的镇江金山寺大和尚佛印，自己不吃荤腥，却惦记着苏东坡好这一口，《竹坡诗话》里说：“东坡喜食烧猪。佛印住金山时，每烧猪以待其来。”为此，苏东坡在《戏答佛印》诗中，有“佛印烧猪待子瞻”之句。
一个不容他人染指，一个自己忌讳却硬要款待朋友，猪头肉是个试金石，吃的境界，高下立判。
吃法三：寺僧法
猪头烧得最好的，不一定是吃猪头的人，大和尚却可能是高手，这是美食界的一件奇事。
清代的《扬州风土词萃》中有一首《望江南》词写道：“扬州好，法海寺闲游。湖上虚堂开对岸，水边团塔映中流，留客烂猪头。”可见，当时扬州法海寺和尚烧的“扒烧猪头”非常出名。
更为详尽的记述是在《清稗类钞》里：“扬州南门外法海寺……其所制焖猪头，尤有特色，味绝浓厚，精洁无比。惟必须预定。焖熟，以整者上，攫以箸，肉已融化，随箸而上……”直看得人口水四溅。
吃法四：香艳法
猪头肉是很多人的梦中情人，但凡吃货出书，基本都会写到猪头肉，你把这些书抖一抖，字里行间掉下来很多“猪头肉”这单词。
要说烧猪头肉最香艳的，还是《金瓶梅》。
小说中，惠莲用一根长木柴，花一个时辰，就把锅中 （锡古子）的冶净加了调料的猪头烧得“皮脱肉化”了。俗语说“火到猪头烂”，但一根柴火烧猪头，香艳到过目难忘，唇齿生津。
猪肉是这世间唯一一旦吃了，就会上瘾的肉。
所以，吃货二毛说：“猪头肉是肥肉和瘦肉的‘天作之合’，妙在肥瘦相间，其中猪拱嘴部分已经不能分清是肥肉还是瘦肉了。煮到恰到好处的猪头肉，皮层厚，韧劲足，耐咀嚼，有香味，
是一种让人容易上瘾的美食。”
猪头肉的吃法太多，闲聊猪头肉，我能说上三天三夜。如果留言够多，下一篇正经说说猪头肉的分类、各家猪头肉的优劣，以及猪头肉怎么烧才真正好吃。
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