引言
最近幾天，Dior發佈了2020秋冬搞定的宣傳片，其中的各類時尚服飾，讓人目眩神迷。其實，與歐洲相比，”時尚“這個詞，它的內涵和表達本身，在中國都出現的更早一些。明代的時候，文人評價當時的社會風氣，就曾經在《竹窗二筆》中用過這個詞，說”今一衣一帽，一器一物，一字一語，種種所做作為，凡唱自一人，群起耳隨之，謂之時尚。
由此可見，明代的人愛時尚、追時尚，從服飾風格到遣詞造句，無處不希望能緊跟時代潮流。明朝的女子也不例外。比起受到綱常倫理制約的士大夫們，明代的女子在追求時尚上，有著更為自由的選擇。她們著錦衣，梳高髻，風鬟霧鬢，是明朝中後期的一道獨特的風景線，昭示著整個明朝與前代殊為不同的社會面貌。
一、明朝的潮流服飾：”高定“滿街走，綾羅到處有
明朝女子在穿著打扮的時候，參考了宋制，但又和宋制大為不同。比起典雅蕭疏的宋朝風貌，明朝的襖裙顯得更加雍容莊重。上衣稱為”襖“，下衣稱為”裙“，襖、裙之上，再加一種”甲“，就是當時社會上最常見的女子裝扮了。明朝的女子，根據年齡、等級、時令的不同，需要準備不同的衣服。女子之間打交道，也流行用時興的衣服作為禮物、《金瓶梅》裡，西門慶去給林家太太拜壽的時候，攜帶的就是一套”紫丁香色通袖緞襖“配上”翠蘭拖泥裙“。
明朝女子愛追時尚，往往只用一兩年，喜愛的花樣就要變上一變。她們的襖根據花色和用料的不同，有緞子襖、綢子襖，綾羅襖；襖面上提花不同，典雅的則印藍，活潑的則提花，華貴的則織金。裙也要分為不同的形制。
比較常見的是百褶裙，用一塊麵料，沿著固定方向摺疊出褶皺，這種裙子，對製衣工藝的要求主要集中在“橫平豎直“，壓褶之後，裙襬上的紋路和?花樣要依然整齊如一，如果有參差或者有對不上的地方，那麼就要被當時的女性嫌棄。
還有一種裙子，叫作”月華裙“，這種裙子並不是完整的一片布整體裁剪出來的，而是根據需要，將布料裁剪做尺寸相等的細條，每條上面都要單獨刺繡出花紋，然後用金線鑲邊，最後拼接出來的，需要“量體裁衣”，用料越多，花紋越精緻，裙襬就越大，從這個角度看，可以說是當之無愧的”高定“，被無數女子爭相購買和收藏。
為了配合”高定“，明朝女子的鞋子和配飾也有很多花樣。要想追求輕盈纖細的姿態，則專門配上高底鞋，走路的時候便顯得弱柳扶風，飄然欲仙；到了冬天，若想顯得雍容華貴，則可在頭上加戴專門的皮草裝飾，民間俗稱為”臥兔兒“或者”昭君套“，這類裝飾的價格往往非常昂貴，價格甚至高達幾千塊，但仍有無數愛美的女子趨之若鶩，頭戴臥兔兒，耳著丁香環，顧盼之間，美豔不可方物。
二、明朝的時尚：文化變遷下的暗潮洶湧
其實，在明朝剛剛成立的時候，社會上還沒有這麼崇尚”時尚“的風氣，《客座贅語》裡就曾經提到過這一點。南京的女子，在洪武永樂年間，崇尚素淡雅潔，服裝和飾品，往往十餘年，才會有一個漸漸變化的過程，而到了嘉靖以後，往往只用一兩年左右的時間，衣裙的用料、花色，乃至與之配套的花鈿、髮髻、鞋履，都會發生翻天覆地的變化，若是不能緊跟這種變化，走在街上，往往還會被人笑話。在這種風氣的引導下，明朝女性對”潮流“的追趕，可以說是像從山頂滾落的雪球一般，不斷加速，越來越快。而這種風氣，和當時的社會發展與文化變革是分不開的。
1.明朝時尚的物質基礎：中國的“白銀時代”
要滿足對於時尚的追求，首先需要有一定的經濟基礎。而明朝中後期，隨著西方國家”大航海“時代的到來，大量西洋商船載著白銀來到明帝國，來換取絲綢和陶瓷。中國通用的貨幣材料，由賤金屬銅、鐵，演化為貴金屬金、銀就是在這一時期，依賴大量進口的白銀實現的。 社會總體消費水平的提高，是這一時期的時尚潮流在人們手中不斷更新換代的基礎。人們手中有了足夠的白銀，自然就需要消費的地方，而最花錢的，就是”時尚圈“。
為了迎合當時市場的需求，明朝中後期，製衣的技術水平開始飛速發展。其中比較有代表性的一類，就是提花。明中後期流行的提花技術被稱為”妝花“，是在各種貴重織物比如綾羅、綢緞上用挖花的技術，織就彩色花紋，緯線起花，經線填色，可以從縱橫兩個方向製出繁密的，色彩和形制都不同的異色花紋。《金瓶梅》裡面，被西門慶寵愛的吳月娘，身上最常穿的一件衣服，就是用妝花技術織就的“大紅通袖襖“。
除了妝花之外，當時的工匠還發明瞭“藥斑布”，盛行在松江地區，是一種白棉布做的，兩面用青藍顏色印染出花樣的布料，雖然顏色素淡，但圖案精細繁密，花鳥、山水、人物。亭臺無所不包，穿在身上，就彷彿一幅幅行走的水墨畫，精緻無比，令人嘖嘖稱奇。
2.明朝時尚之下的制度變遷：”蟒服“之下的等級失序
民間能夠自由地穿紅著綠的風潮，在我國古代，其實並不是一個常態。自古以來，在我國，不同的等級有著自己不同的穿衣規定，服色和材質都有著嚴格的約束。在洪武年間，沒有官身的庶民，頭上的帽不能用頂，帽珠也只能用水晶、香木，衣料不能是錦繡、綾羅，一切高級制物都不能使用，一線鮮亮的顏色比如大紅、鴉青、明黃，也是不允許民間穿戴的。然而，到了明朝中後期，反而是皇帝自己率先打破了這個常例。
明武宗時期，皇帝開始信用宦官，宦官群體本身不像文人士大夫一樣有著崇高的社會地位，他們所擁有的權力可以說全部是由皇帝給予的，在這種情況下，為了讓親信宦官能夠和文臣分庭抗禮，皇帝就賜給他們一種”蟒服“以示寵信。這種“蟒服”，形制與天子的龍袍極為相似，僅比龍袍上的龍形少去一爪，在洪武永樂年間，蟒服屬於天子常服的一種，即使是高官顯貴或者內閣首輔，也不一定能獲賜一件；武宗以後，則開始被濫用，宦官可以穿、錦衣衛可以穿，滿朝文武，只要得皇帝歡心的，都能穿上這件“違制”的衣服。朝堂上尚且如此，在民間，所謂的服裝禁令，則更不被人提起了。
3.明朝時尚之下的政治風雲：才子志難抒，佳人領風騷
從“蟒服”的流變，不難看出明朝中後期政壇的變化。中國上下五千年，每個封建王朝，在行將末路的時候，都會面臨著一個問題，即君權的動搖。在漢朝，威脅君權的是外戚世家；在唐代，威脅君權的是地方藩鎮，而到了宋朝以後，隨著科舉制的不斷髮展，文人士大夫階層，在政治上，逐漸開始擁有了自己的話語權，到了明朝，已經成為了一股可以裹挾皇權的勢力。
為了制衡前朝，明朝的皇帝開始扶立宦官，製造黨爭，來鞏固自己的地位。到了明朝中後期，”黨爭“開始失控，”閹黨“和”東林黨“的彼此傾軋，已經到了影響國家穩定的地步。混亂的政局讓大量文人開始對國家失去信心，比起為了家國建功立業，更樂於沉醉酒色，在秦淮河畔的溫柔鄉里高歌痛飲，從而逃避黑暗的社會現實。青樓文化，就是在這種背景下漸漸風靡起來的。而隨著青樓文化的興起，青樓女子為了自身的前途，爭奇鬥豔，就要在服飾和妝發上下一番功夫。
晚明南京地區的”秦淮八豔“，名動天下，被無數文人墨客所推崇，她們的服裝打扮，也經由大量的詩文，傳播到了全國各地，成為十分”風雅“的存在，讓各地女子競相追逐，成為明朝時尚文化的重要一環。當時的名妓如董小宛，她的“退紅衣”，就引起了當時社會上對西洋裝束的競相模仿；李香君常用的配飾的“桃花扇”，在後世更是被改編成了知名曲目，流傳百年，餘音不絕。
雲鬢花顏，錦繡綺羅之下，是身不由己的悲哀，亦如同搖搖欲墜、行將就木的大明王朝。古詩唱”商女不知亡國恨，隔江猶唱《後庭花》“，但需知亡國的從來不是商女，而是讓商女隔江而唱的昏庸統治者。而明末的時尚潮流，就是枯木一般的王朝拼盡所剩無幾的生命力，在枝幹開出的最後一朵妍麗之花。是時代的成就，亦是時代的輓歌。
結語
”時尚“，一時之尚也。人們對時尚的追求，從來都與當時的社會背景密切相關。明朝，尤其是明朝中後期時尚潮流的更迭，珠光寶氣、歌舞昇平之下，湧動的是如大江大河般奔行而來的亡國之音。
天子不行王道，文人有志難抒，一腔才情抱負，都付諸秦淮河畔的十丈軟紅。而軟紅中女子，就這樣成了一個時代的標緻和寄託。她們代表著時尚本身，也被時尚所裹挾，成為凝固在歷史中的一個悲哀而美麗的側影，讓人嗟嘆不已。
