其實從一開始，我並沒有想象過會去這個地方。
蘇門答臘，這是個在東方神話故事中、在大航海時代傳奇故事中，出現過的名字。對於她到底有什麼？網絡上、身邊的人們，知之甚少。
本次花花應亞洲航空之邀，探訪印尼北蘇門答臘，著實是一個意外之喜！不僅在花花的旅行地圖上加入了一個新的標籤，更給了花花一把打開那個鮮為人知，卻裝滿印尼多彩民俗風情和別樣風光寶盒的鑰匙。
北蘇門答臘省（North Sumatra）是印度尼西亞省份之一，為蘇門答臘島最大省份，也是印尼第九大省。位於印尼蘇門答臘島北部，離馬來西亞的檳城僅隔一道馬六甲海峽。
北蘇門答臘 印尼Sumatera Utara，Indonesia
乘坐亞航的飛機，從廣州飛往吉隆坡，再由吉隆坡轉至北蘇門答臘省的首府棉蘭。因為亞航在東南亞廣闊的航運網絡，從吉隆坡幾乎可中轉至東南亞任一旅遊勝地，雖說棉蘭相對國人是冷門的，吉隆坡－棉蘭線一天也有5班之多，外加行李直掛服務，使得這次的旅程格外輕鬆。
✈️ 亞航・人人都能飛
飛機上一份同行小夥伴特別推薦且價廉物美的“秦叔叔雞飯”、空姐的暖人微笑、周圍響起完全不同的語言開始，濃濃的東南亞風情已經在機艙瀰漫。
沒有實物圖是因為香得根本就忘了要拍
出機場時，天色漸晚，在濛濛夜色中很難看清棉蘭市區的真面目。並不璀璨的燈光，讓習慣於流光溢彩都市生活的人，瞬間切換到與自己相處的恬靜時光。滿心地期待第二天，親自去揭開印尼北蘇門答臘的神秘面紗。
棉蘭（Medan），北蘇門答臘省省會，也是印尼第三大城市。人口210多萬，其中華人約佔20%，是一個多元宗教與文化共存的地方。多彩人文
初初看棉蘭，會有一種宛如回到國內九十年代初的感覺，建築都不高，人們的腳步也不匆忙，偶爾和你對望時還會些許地羞澀。街道上的交通時而有點亂，各式攤販散落在城市的角落招攬生意。
再看，便不盡相同，這裡有荷蘭殖民時代的印記，荷式恢宏建築尚未“容顏老去”，仍舊維持著昔日的派頭。清真寺、教堂、華人廟宇、印度廟樣樣不缺，加上本土的馬達族建築，這裡不失為一個體現多元建築風格的“博覽會”。
棉蘭市雖然仍是一個待發展的城市，而金融業已成為它的支柱產業。在棉蘭的第一站，我們就參觀了曾對當地金融、經濟做出傑出貢獻的“棉蘭王”張阿輝故居（Tjong A Fie Mansion）。
“張阿輝，原名張鴻南（字耀軒），廣東省梅縣人，客家人，商人、銀行家。與其兄張煜南同為19世紀末20世紀初印度尼西亞的著名華僑實業家和地方僑領。他們以投資興建了中國近代史上第一條華僑資本經營的商辦鐵路——潮汕鐵路而載入史冊。張氏兄弟與棉蘭蘇丹及荷蘭殖民統治者長期保持良好的合作關係，荷蘭殖民當局因張氏兄弟開埠有功，授予他們兄弟“雷珍蘭”（甲必丹副手）、“甲必丹”之職。哥哥張煜南更榮升“瑪腰”（Majoor Chinees，華人市長之意），可謂殖民政府的“紅頂商人”。
就外觀而言，張阿輝的住宅並不起眼，不過就是一座普通排屋，走進去則別有一番天地和意趣。木質雕花牆板、馬賽克地磚、歐式吊燈、中式書畫、古董瓷器、鎏金佛像、西洋小擺設、老唱機，應有盡有。“低調的奢華”——這也是張氏兄弟的做人準則。
張家與不同國家政要、元首的見面留影
孫中山先生親筆題字
宅院被精心打理，整體保持良好，似乎在等待一場繁華的迴歸。天井和側院，陽光斜照，花草扶疏，明明暗暗，氣韻生動。
中西合璧的張阿輝故居、荷蘭人設計建造的蘇丹皇宮（Maimood Palace）、清真寺（Mesjid Raya）、印度寺廟外觀的菲朗卡尼聖母殿（Graha Maria Annai Velangkanni），多元文化交融的棉蘭是如此多姿多彩。
然而，更多姿多彩的還是這裡的人們。孩子在皇宮草坪上野餐，大人穿起傳統民族服裝拍照留念，到處都有純樸的笑臉。
生活不算富裕，愛美的心卻是滿滿的，鮮花好像是他們生活必不可少的一部分，市集商店街頭，經常能見到大盆大盆嬌豔的花朵等待出售。
熱帶氣息的地方是讓人燥動的，而熱帶風情的市井顏色又如此豐富，一個普通的市場，也像打翻了調色盤。
離開棉蘭，大巴載著我們前往此次行程的主要目的地——多巴湖地區，距我們將要下榻的 Taman Simalem Resort 度假村，車程4個小時左右。
多巴湖（印尼語：DanauToba，英語：LakeToba），是一座位於印尼蘇門達臘島北部的火山湖，位於印度尼西亞蘇門答臘北部的馬達高原，是印度尼西亞最大的淡水湖，也是馳名世界的高原湖泊，著名的避暑勝地。多巴湖海拔900米，湖水最深處可達529米，長100公里，寬30公里，面積1,130平方公里，是世界上最大的火山湖。
美妙風景
說起印尼，也許很多人第一個想到的都是巴厘島、龍目島等，潛水愛好者可能對科莫多島、美娜多島等比較熟悉。但是，很少人到印尼，走的是像花花這樣完全和海不沾邊的路線。花花想要告訴大家，印尼不只有海島，還可以躲進山裡當神仙。
這就是多巴湖，第一眼見到她，雲霧嫋嫋彷彿面紗，遮住了她幽靜而美麗的面龐。
湖邊的村莊在雲霧之下亦如世外桃源。
當清晨的陽光漸漸照亮天際，呼吸著自然芳香的清新空氣，花朵帶著露水嬌滴滴地醒過來。
雲繾綣著不願散去，陽光卻用他的溫暖開啟了新的一天。
想要看清多巴湖真實的容顏，也許只能靠近她。於是我們乘船，帶著明媚的心情去打破湖面的寧靜。
波光粼粼的湖面，魚兒時常探頭吐出幾個氣泡，也勾引來嘴饞的鳥兒急急俯衝。
湖邊錯落著一座座顏色鮮豔的小屋，與綠樹相映成趣。
孩子們有著各自的樂趣。
我們入住的 Taman Simalem Resort 度假村，位於巴里桑山脈地區，鳥瞰多巴湖，但乘船遊湖需要乘車下山至碼頭。這裡四周是叢林和樹木，到處是樹木和青草的香氣，每一次呼吸都讓我們的肺腑更加清新。
又是一個清晨，乘車去離度假村不遠的更高處尋找日出更美的角度。
崖影波光，然而云層太厚，終究有些遺憾。
升起的朝陽還未發揮全力驅散雲層，卻毫不吝嗇地為湖水鍍上耀眼的金色。
在度假村，不僅可以發發呆，盡情享受大自然的恩賜，還可以洗盡鉛華，當幾天農夫，去查看咖啡樹園、學習烘焙咖啡豆，甚至種種花種種菜。我有一棟房子，面朝青山綠水，春暖花開。從明天起，做一個幸福的人，從明天起，關心糧食和蔬菜。
這是咖啡花，清香怡人
咖啡豆逐漸在成熟
咖啡豆的前世今生
度假村內的有機菜園
如果想要來一次冒險之旅，這裡也能滿足你。原始的熱帶雨林徒步，鬱鬱蔥蔥的大樹，遮天蔽日。雨林是植物們追逐陽光的競技場，為了獲得更多的光照，每一片葉子都在努力向上。
探險的終點是一道瀑布，水花在陽光下嬉鬧，映出七色彩虹。
❤️ 小帖示：由於海拔較高，多巴湖地區常年氣候溼潤清涼，是避暑勝地。然而天氣多變，日夜溫差大，需準備雨具和足夠的衣物。
多巴湖中心有一個名叫沙摩西的湖中島，是多巴巴塔克族（TobaBatak）的故鄉。四周環繞的群山和湖水將它與世隔絕，遠離城市的喧囂。在這裡，你可以隨心所欲，不受任何打擾。這不是一個到此一遊的地方。它沒有太壯美的風景，也沒有標誌鮮明的地標物，但它的純淨、溫柔和靜謐，絕對值得你慢慢用心去品味。
沙摩西島（Samosir）位於蘇門答臘北部多巴湖中央，湖泊和島嶼在75,000年前超級火山爆發後形成，面積630平方公里，約與未填海的新加坡相當，是全世界最大的島中島和第五大湖島。
傳奇故事
由於較少被外界瞭解，多巴湖擁有許多神秘色彩，幾百年來由此地的原住民守衛著，據說凡是看到湖的外人都難逃一死。直到荷蘭人佔據蘇門答臘以後才逐漸揭開此地的面紗，並且把宗教信仰帶入此地的原住民社群。當地人信奉基督教，可以吃豬肉，人民平和友善，物價低廉，居住和旅行都是非常舒適安全的。
受好奇心的驅使，我們還是去參觀了當地曾經的吃人部落Siallagan。
巴塔克人住的一排排水牛角形狀的木質房子，就像一隻只待發的船。石像和圍堵守護著村莊，防止外來者的入侵，更為吃人族增添了令人心頭一緊的氣氛。
村內的石椅、石桌及石刑具，是巴達克王和官員開會和審案的場所。犯罪的人在此戴上腳鐐及刑具，先是被關押在低矮且暗無天日的牢房裡，然後族人一同審判其是否有罪。
族人認為外來人是帶有巫術的，於是族長會用竹製的土著日期，選擇一個巫術無法發揮的“吉期”。到了“吉期”，便將犯人拉出牢籠，供給最後的飯食，然後用權杖拷打，最後砍頭分屍。
他們會割下犯人的頭髮，綁在權杖人像的頭部，以示得到了他的法力
如果這位犯人罪惡深重，族長會在殺死他後吃下他的肝臟，並把肉分給全族人享用。Siallagan 部落的族人認為，吃掉帶巫術者的肉體，他的能力便能轉移到自己身上，使自己更強大。
從馬可・波羅的時代直到19世紀，都有報告指出巴塔克人是兇殘的食人族，他們會在傳統的儀式中吃戰俘和罪犯的肉。不過，也有歷史學家認為，這些“駭人聽聞的食人故事，很可能是巴塔克人自己傳出去的，為要阻止外人入侵他們的土地”。不管是真是假，基督教改變了他們，很多巴塔克人都響應聖經的信息，並放棄以前迷信的習俗。
吃人部落或許加入了或多或少的傳奇色彩，而西馬倫甘王的長屋，則是確確實實的存在。
建於400多年前的西馬倫甘王的宮殿長屋，整座建築以木材和繩索造成，不用鐵釘，進門處中央的木架上放著12對牛角，每對牛角代表一個王朝。據說鼎盛時的西馬倫甘王娶了26個女人，生了100多個孩子，男人和女人一同居住在同一間長屋，孩子在另外的處所。
通往長屋的路已經很不一般了，要穿過一條低矮的“隧道”，它隱藏在滿是綠色的小山坡下，中間還供奉著神像。
走出“隧道”，豁然開朗，先是見到幾間小屋。
繼續往前走，這便是長屋的真面目。長屋已有400年曆史，得益於一種叫作“鐵木”的堅硬木材，用手敲敲，果然發出如鐵製般敦實的聲響。這裡的人認為白色代表天，黑色代表地，紅色則是天地間的萬物。因此木頭的兩端，都繪有黑白紅三色。
長屋雖大，但裡面沒有幾室幾廳的劃分，僅僅是這樣的簡陋黑暗和壓抑。西馬倫甘王的26位妻子在如此環境下共同生活，每人一席而臥，席旁是簡單的灶具各自做飯。
而這室內唯一分隔開的空間，更加黑暗低矮的小黑屋，竟是那尊貴丈夫的臥室！臥室外另有兩席鋪位，是他最寵愛的兩個女人睡覺做飯的地方。
小黑屋裡面一扇小窗望向妻子們的臥榻，想要寵幸誰就叫誰進來
而這樣的環境下，他們仍在追求著藝術素養。唯一這塊光亮些的區域，是演奏樂器用的。
牆上掛著的木板記載著每一任王的在位時間，掐指算算，都很短暫。最後一任曾留學荷蘭，終於不再住這不見天日的長屋了。
有錢有權的人，才有資格住上這樣的長屋，並且在當地娶妻並非易事，需準備豐厚的彩禮，連續幾天用肉和酒菜大宴賓客。以今天的眼光看在這裡生活的女人也許是可憐的，而當時的條件，也許，她們又是相對幸運的。
女人勞動的地方，反而顯得格外明媚
北蘇門答臘的探密之旅很快就結束了，這裡的純樸、多彩、安靜、蒼翠、靈秀、傳奇，在花花的旅行冊上畫下了與眾不同的一筆。
長期以來，種種原因導致中國人對於印尼有不少負面的印象，排華、海嘯、地震、洪水等等人禍天災。這當然是不可逃避的曾經的事實，但實際上也只是印尼社會一個並不太突出的方面。
如果我們更全面深入地感受，就會發現，在這個圍繞赤道的千島之國，絕大部分印尼人都是溫順、善良而有禮貌的，此外，物產和資源的豐富也可謂得天獨厚。
以全新的方式打開一個全新的印尼，北蘇門答臘多巴湖用75,000年的守望，等待你去發現。
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