在祖國雄雞的尾巴上有一座小城，比西域更西，西到從烏市出發還要坐兩個小時飛機才能抵達，堪稱版圖西極。
雖然位於如此深遠的內陸，還緊挨著塔克拉瑪干沙漠，但慷慨的造物主賜予了它帕米爾高原的“天然水窖”，每年化雪的夏天，潺潺的葉爾羌河繞過綿延的綠洲，便是它最動人的季節。
這座上天垂愛的小城，叫做喀什，來自維語“喀什噶爾”——玉石匯聚的地方，是維族原民珍視的“應許之地”，也是我一再重返南疆的緣由。
早晨，喀什噶爾老城，
睡眼惺忪的太陽剛剛爬上牆頭。
趁它長出熾烈的光芒之前，
躲進百年老茶館，
要一壺玫瑰奶茶，
捎一把巴旦木，
坐在四角帽、白襯衫、大鬍子中間，
聽著熱瓦甫的琴音、達卜的鼓點，
在喧鬧而又無人打擾的老店裡，
開始了一天的生活。
從外廊憑欄而望，
會看到茶館樓下絡繹不絕的人們，
混雜著截然不同的膚色、面貌和語言，
卻毫不違和地熙來攘往。
臨街作坊的敲打聲、
孩童嬉戲的叫嚷聲，
以及小劇場不時響起的樂舞聲，
合奏出令人倍感親近的背景音樂。
也許這就是為何我願再次來到喀什，
度過又一場斑斕葳蕤的夏天。
出茶館一直往東走，
就能遇見老城的標誌性建築
——艾提尕爾清真寺，
它是喀什噶爾的象徵，
也一度是世居於此的百姓們心中的燈塔。
高聳的邦克樓、隆起的穹頂、尖拱的寺門，
以及明黃色的牆壁、蔥倩的楊林和廣場上翻飛的白鴿，
一同造就了它卓然的南疆聖者氣度。
若是對伊斯蘭藝術有所意趣，
寺裡的兩幅華美的絲絨地毯，
自是不容錯過。
穿過寬闊的半圓形廣場，
繼續往東便是歐爾達希克路的美食巴扎，
這座食鋪鱗次櫛比的集市
將為“舌尖上的喀什”揭開序幕。
尤其到了晚上，夜市升起燈火和炊煙，
但凡長了鼻子的人即可尋味而至。
毋需問哪家味道最好，
且看那遊客如織的攤點周圍，
人手一串的烤羊肉、烤羊蹄，焦黃油亮，
人手一碗的西瓜、哈密瓜果切，甘之如飴，
你瞬間就能領悟喀什夏天的奧義。
吃飽喝足接著漫步異域來風的老城舊巷，
我的目光和手裡的鏡頭
已止不住地繞著多彩的建築飛轉。
而在參差錯落的方形土樓叢林中，
最奪人眼球的非雕花的尖馬蹄形坊門莫屬。
從外望向門裡一眼不見盡頭的蜿蜒巷弄，
像一幅巨型的寫實派油畫，
把一扇扇精巧的拱券綺窗
和一排排古拙的對開木門框入其中，
散發出濃郁而沁心的南疆人文之氣，
不正是現代人鍾情若渴的摩洛哥風格與莫蘭迪色調麼？
而在喀什老城，這般景緻俯仰皆是，只道尋常。
要說南疆建築的精髓，
除了精密便是對稱和拼貼，
位於喀什東北角的伊斯蘭古蹟
——香妃墓，
把這兩個特質發揮到了巔峰。
整座陵園因垂直對稱而看起來雄渾壯麗。
四角的邦克樓向內半嵌，
高聳如整齊列隊的哨兵，
忠誠地拱衛著主墓室莊重的圓頂。
外牆和頂部的翠綠色琉璃“馬賽克”拉起鮮豔的裙襬，
間隔鑲嵌的寶藍或杏黃色瓷磚則添上了點睛之筆。
不論歷史上的香妃娘娘是否真的長眠於此，
美麗的人和美麗的墳
終將是代代相傳的美麗的事。
在香妃墓和喀什老城之間，
有一座號稱西北地區最大的國際貿易市場
——中西亞國際大巴扎，
因為在老城以東，所以又被稱為“東巴扎”。
在如入迷宮、五花八門的東巴扎裡，
可以買到任何你想要的西域物產，
價格也是內地的一半以下，
還能直接快遞打包，火速發貨到家。
此外，城西帕米爾大道上的庫克蘭農貿市場，
也是吃貨作戰的絕佳之地，
猶記得十塊錢六個的哈密瓜，
助我提前實現吃瓜自由。
若想更進一步深入民間，
體驗前所未有，
那麼趕一次每週日開放的牛羊大巴扎，
便是教你做一天維族人的速成指南。
作為古絲綢之路“商業活化石”的活畜交易市場，
傳承著極具歷史意義的買賣形式
——“袖子裡的交易”，
一看二摸三抱四成交，
養殖戶和買主就這樣達成共識，錢貨兩清。
在這個以牛、羊、馬、驢、駱駝
為主角的維式風俗舞臺，
動物和人文攝影愛好者可以泡上一整天，
感受著延續了幾百年的生活方式，
如穿越一般回到工業革命之前的遊牧時代。
喀什的夏天什麼都好，
就是烈日當頭的時候，
整個城市彷彿一臺五千瓦的烤箱。
如果實在熱得受不了，
就去塔什庫爾幹避避暑吧。
它坐落在崑崙山之西，
被千峰萬壑的帕米爾高原環抱於懷中，
即使驕陽似火，
山脊上的皚皚白雪也不曾融化，
光是遙望雪山就能冷卻半身燥熱。
但這座喀什下轄的縣城之所以遠近聞名，
可絕不止避暑這一條理由。
從喀什市區到塔縣的三百公里自駕之路，
是大自然贈與所有來到南疆的異鄉人的豪華大禮。
行駛在世界海拔最高的邊境公路KKH最壯觀的路段，
宛若品嚐到帕米爾高原
為我們精心沖泡的一大桌雪頂咖啡，
一杯叫奧依塔克、
一杯叫布倫庫勒、
一杯叫白沙山……
一杯又一杯，
冰川、雪峰和碧藍湖泊交相輝映，
直教人神清氣爽，如沐春風。
這其中味道最醇厚的一杯，
一定是海拔七千五百米的“世界冰川之父”
——慕士塔格峰，
與澄明如鏡的喀拉庫勒湖水一同飲用，
口感更佳。
△奧依塔克冰川
△布倫庫勒湖(白沙湖) & 白沙山
對於走過兩次、三遍KKH喀什段的我來說，
好像再走多少遍也看不膩這湖光山色的奇偉南疆。
每每想起“喀什”這兩個字，
腦海中便不自覺地翻騰起廣袤高原上的影像，
橫行公路的羊群、
白沙湖畔的野餐、
塔吉克婚禮上高揚的馬鞭……
難忘喀什的夏天，喀什的一花一樹，
其實，最忘不了的還是喀什的人。
那些調皮搗蛋又一臉無邪的巴郎子，
那些嬌羞又隨時隨地能尬舞的小姑娘，
還有賣給我滿滿一杯卡瓦斯的阿達西，
送給我自家種的無花果的老大爺，
以及，老城青旅那幫落拓不羈的“喀漂”們。
如果一定要給遠方一個具體的名字，
那於我心中，“喀什”便是最好的詮釋。
這裡不僅能滿足你對大漠冰河的全部想象，
還能帶你打開一個人與社會的嶄新世界。
在內地，人們活在自己苦心經營的圈子裡，
按照既定軌跡日復一日地運行，
就像報時鐘裡整點彈出的布穀鳥，
失去一切對未知的好奇和偶遇的欣喜。
但是在喀什，
與陌生人發生交集似乎如電影情節一般，
只要你坐在青旅的長椅上，
就有人會在經過時發出友好的問候。
因為——熱愛。
是的，這裡的夏天會飄起滿天的黃沙，
熱起來會把人的影子都曬化，
但是，黃沙再大也遮不住石榴汁畫在嘴角的色彩，
氣溫再高也化不了帕米爾盛開在心尖的雪白。
這裡有貓，有酒，有故事。
這裡也有秘密，誓言和掛念。
這裡是喀什噶爾，
這裡的夏天，是一首紙短情長的詩。
