濟南有千佛山，泰安有泰山，博山是啥山？
敲黑板！
博山，隸屬於山東省淄博市，位於泰山山脈的東麓，境內峰巒疊嶂，因多山而得名“博山”。
而博山區，位於山東省淄博市南部，處在整個山東中心。
這麼厲害？沒聽過，不瞭解，不熟悉？不要緊！
想要征服諸位，當然要拿出看家本領——博山菜！
據《臨淄縣誌》載:“易牙善和五味,淄澠水合,嘗而知之。”
從先秦開始，博山就是一個善於烹飪的地方，時至今日，當地仍然流傳著這樣一句話“家家半把刀，滿城菜飄香”，可見博山的烹飪事業多麼深入人心。
一直以來，博山菜都像是山東人密不示人的寶藏，似乎只在省內流傳，並不被更多人知曉。
這次，我們要誇一誇博山菜了。
在山東，沒有一個地方開不了博山菜館。
不管在濟南、青島還是臨沂、濱州，一個當地人被朋友拉去吃博山菜，他也大概不會反對。
這一點，實在不容易。
招牌從不花哨，就四個字，竟也開了幾十年
因為山東各地飲食習慣千差萬別，遠不是一個煎餅大蔥可以概括的。
膠東半島靠海吃海，魯西南是煎餅的天下，濟南是各方美食的聚處，曲阜則有傲視齊魯的孔府菜……
一桌博山菜，能把整個山東管待得服服帖帖，靠的是什麼？
會是博山豆腐箱嗎？
端上一盤燒豆腐，四方大塊壘疊，澆一勺紅彤彤的芡汁，咬一口，豆腐裡瘦肉、冬筍、香菇、海米細剁成末，用蔥姜炒得噴香，炸豆腐金殼一裹，香裡透香。
也可能是一盤博山炸肉、一碗博山砸魚湯。
博山人最愛吃“硬炸肉”，豬裡脊塊用蔥姜醃好，掛上生粉雞蛋打成的稀麵糊，下鍋炸好後，金黃裡透出醬油紅，越嚼越香，正宜下酒。
開一瓶當地有名的“黃河龍”，那是清冽不上頭的佳釀。
酒過三巡，桌上那盤沒動幾口的魚，拿回後廚，加醋加胡椒，打上蛋花，煮成一鍋濃濃的湯，一人一碗，提神醒酒。
當然這湯的賣相一般很慘烈
接著，是一盤薄皮大餡，形如元寶的水餃：
只有皮呈四方，兩角恰好能捏成元寶，煮出來皮裡透出菜肉餡色，才有資格叫博山水餃。
這還沒算上博山菜的終極大殺器——酥鍋。
那是半個山東無人能逃過的鄉愁。誰家酸香味一起，一條街都知道該過年了。
一口大鍋裡，肘子骨打底，上頭是大片的白菜、再鋪一層大片的炸豆腐，整節的藕壘上一層，一張又一張海帶卷起，用棉線紮好，幾條青魚臥上，最上頭是肥瘦各半的帶皮豬肉。
加醋燜煮，豬肉膏腴流下，滋潤了魚、喂足了藕，煮香了海帶，浸透了豆腐白菜，待到吃時，藕段、海帶卷、炸豆腐改刀切塊，肉早已爛熟，青魚也連骨酥了，不用刀切，一夾即散。
每到搶車票的日子，讓山東人歸心似箭的，只怕一半是博山菜。
有說法稱“博山菜是魯菜的根。”
在受魯菜影響的整個中國北方，這話是莫大的讚譽了。
博山區，位於山東省淄博市南部，處在整個山東中心。
南北長49.4千米，東西寬20千米，這頭到那頭，抬腿就到，不大的地方，住著不多的四十來萬人。
但它所在的淄博，可太厲害了。
博山城區
淄博有一樣地理優勢，全省獨一無二：
南邊與臨沂接壤，正北有濱州，東北鄰東營，正東緊貼濰坊，西南接泰安、正西則是濟南。
一地通六市，得天獨厚的地理優勢，真不是誰都能有。
也許是這個原因，淄博與博山不少菜式，都與山東各地名吃隱隱有著血緣。
博山黑香腸與萊蕪香腸，做法與口味簡直是一母同胞；
淄川人蒲松齡筆下“圓如望月，大如銅鉦，薄似剡溪之紙，色似黃鶴之翎”的西河煎餅，則是沂蒙煎餅、泰安煎餅的近親；
早餐卷豬頭肉，一定要鵝黃松軟的小米煎餅
黃米、糯米、紅棗、花生煮成的博山糗糕，與青州黃米糕一模一樣，粘糯甘甜。
山東話裡，“糗”的意思是極黏成坨。麵條糗了沒法吃，糗糕卻無人不愛
這些菜式材料易得、工藝精巧有度、分量厚實、口味鹹鮮，無一不是魯菜最顯著的特色。
因此，博山菜在山東人緣極好，人們甚至把魯菜的根源，導向了博山菜。
有人說扒肘子是博山菜，有人說黃燜雞是博山菜，還可能有爆炒腰花、拔絲地瓜……是真是假，當然早已無從稽考了。
但在2016年，中國食文化研究會經過考察後，還是認定了博山為“中國魯菜發源地”。
這一說法，確實存在靠譜的人文歷史條件。
博山東南八陡鎮，地下有煤礦，煤炭業自唐代開始發展，在宋元時期興盛。
豐富的產量、煤炭的普及度，為烹飪手法的進步提供了條件：
別處灶臺裡，燒的還是溼柴乾草，三下兩下點不著，博山人已經通過煤炭精確控制火候，開始爆炒一切了。
煤炭的興起，也促成了唐宋時期琉璃、陶瓷產業興旺發達，經久不衰。
今天，博山菜還有一道“琉璃地瓜”，與拔絲地瓜很像，將地瓜切塊炸熟後裝盤，澆上早已熬好的糖汁，色澤晶瑩，猶如琉璃。
工商業的發展，帶來了城鎮繁榮，飲食自然發達，加以地區間的不斷交流，博山菜開始日漸成熟。
曾有傳說，康熙帝的老師，秘書院大學士孫廷銓回到博山老家時，把不少宮廷菜做法帶了回來。
這當然真假難辨，不過，故宮宮廷學專家苑洪琪老師，確實曾在《御茶膳房·膳底檔》看到過一道菜：
用香芹、蘑菇、筍丁、蓮子、紅棗、苡仁等原料放進油炸豆腐中，因為豆腐呈盒狀，裡面裝著多種原料的餡兒，看上去很像古代婦女梳妝的鏡廂，因此得名廂子豆腐。
這道與博山豆腐箱頗為相似的“廂子豆腐”，曾在乾隆帝膳單中出現過多次——
可能，他就是博山菜圈過的最大牌的粉。
博山菜品質的提高，一大部分源於博山男人的特殊。
博山男人喜歡老老實實在家做飯……
其原因，不外乎一個字：饞。
博山男人的饞，是有歷史淵源的。上世紀20年代，外國紙菸傳入中國，琉璃菸嘴一時成了搶手貨，博山造菸嘴的爐匠們，也跟著發了。
當時有位老中醫李茂亭，作了首歌謠《爐匠碰碑》，調侃這夥“暴發戶”：
先上永盛館，聚樂村飯莊，伸伸大拇指，就是有大洋，先要四獨盤，行件要六樣：海參燒鍋肘，大盤豆腐箱，十條銀絲捲，乾飯嫌冰涼，下上幾碗面，來碗雞絲湯……
有錢就吃，而且是花樣翻新，挑好的吃，其饞可見一斑了。
歌謠中的飯莊“聚樂村”至今存在，是博山知名老字號，圖為1919年聚樂村全家福
博山男人們，有事沒事就愛聚餐。
三節兩壽、親友相聚來一頓，誰家添了大件、換了傢俱，來一頓，人逢喜事來一頓，不喜的事也來一頓……
最過分的是，陰天下雨，也要來一頓。
幾個男人湊一起，哪怕就炒一盆肉片，打幾斤散啤，也要舒舒服服把這時間消磨了，他們管這叫“過陰天”。
80年代婚宴上的博山男人們
因為饞得出奇，博山男人在吃上，也漸漸自覺起來：
天天支使女人做飯，去滿足自己沒完沒了的口腹之慾，實在太不男人了。
人家給你做了飯還嫌這嫌那，是十足的懶漢二流子作風，為上進的博山男人所不齒。
於是，廚房裡忙活的，漸漸變成了男人。
做飯好吃，於博山男人而言，也是件有面子的事兒，飯來張口的甩手掌櫃，才遭人議論。
“博山男人半把刀”成了他們的新標籤——每個博山男人，都是半個廚師。
博山傳統酒席“四四席”
過去博山人辦酒席，家境好的才會請位廚師來操持，大多時候，自家就解決了。
即便廚師提刀上陣，灶前忙裡忙外打下手的，一樣是家中男性，水平夠高的人，才有資格參與。
肉丸打得爽脆多汁，炸藕盒麵糊半發酵，炸出來酥脆可口，恰到好處——誰也沒想到，他們的手藝能細膩到這份上。
細膩結實的博山肉丸，是當地家庭煮夫的基本功
後來下崗潮來襲，不少博山男人戴上高帽就成了廚師，又帶著一批灶臺邊上的大丈夫，四方操持筵席去了。
有人問，那為啥出了山東，就見不到博山菜了呢？
誰也說不清楚。也許是大家不願離家太遠，或是捨不得一菜一酒“過陰天”的悠閒日子。
這片沃土，這身本領，足夠他們安享一世，陶然以樂了。
