我在新疆旅行了兩年，其中三分之一的時間都花在了南疆的這個城市：喀什。
喀什位於我國最西端，周圍有中、南亞鄰國五六個，它們的名字整齊劃一，都叫做各種“斯坦”。
這裡滿街都是鼻子高高、睫毛長長的面孔。
這裡沒什麼高層建築，太陽下山很晚，月亮很近，天特別藍，大街上維吾爾族婦女的彩色紗巾和裙裝鮮豔漂亮。
最初，我對“新疆”這兩個字並沒有太深的概念，只知道它很大，並沒想過到烏魯木齊和到喀什會有什麼不同，後來才發現，區別大了去了。在喀什的維吾爾族老鄉家裡“蹭吃蹭住”的那些日子裡，我瞭解到，很多土生土長的喀什人，一輩子都沒有離開過新疆，甚至去一趟烏魯木齊就是他們畢生的夢想。當然，這是後話，我們從頭說。
【喀什初印象】
到達喀什的第一天，我落腳的位置剛好是這座邊陲小城的“中心”：艾提尕爾廣場。這裡是一個樞紐，也是一個“參照物”，後來每當遇到聽不懂普通話的維吾爾族出租車師傅，我就讓他把我送到這裡，從這裡可以快速通往主城區的任何地方。
喀什主城並不大，有兩條主幹道。一條叫做人民路，東起喀什地區博物館，西到環疆新世界百貨，全長3公里；另一條是解放路，從北端的崑崙大廈到南端的新遠大廈，寬2.5公里。
這兩條路呈“十字”形，將這一片方圓七八平方公里的喀什主城區分成了西北、東北、西南、東南4個部分，對於遊客來說，它們代表著不同的“旅行意義”，擁有各自的“旅遊功能”。
我手繪了一幅簡單的地形圖，大致是這樣：
西北：老商街、老廣場、客棧區，這裡是最熱鬧、最有“絲路味道”、遊客最集中的喀什。
東北：老城、老民居、小吃夜市，這裡是最原汁原味、景點最集中、保存最完好的喀什。
西南：商城、影城、快節奏生活區，這裡是外來人口最集中，最“沒喀什味兒”的喀什。
東南：兩大公園（人民公園、東湖公園），這裡是喀什人的“後花園”。
或者又可以這樣劃分：
一條人民路“一字”型將喀什的主城分為南北兩個區域，北邊是老城區，南邊是新城區。
對於遊客來說，最精彩的區域在北部，而對於常住居民來說，最實用的區域是南部。
關於喀什北邊的這一片老城區，官方給出的地圖就像一隻烏龜。看圖：右邊是烏龜腦袋，中間是烏龜殼子，左邊是烏龜屁股和尾巴。它活靈活現，但又安靜沉穩。
今天這一篇遊記，主要說的是我在喀什旅行的第一天、第二天打卡的西北這一部分區域，也就是“烏龜屁股”這一塊兒。
【喀什的“地標”建築】
如果給喀什找一個地標的話，那就是艾提尕爾清真寺。這座始建於明朝年間、有著近600年曆史的文物級古老建築，其規模之大，不僅在新疆首屈一指，在全國也是名列前茅。它既是一座寺院，也是一所學校，培養了許多致力於歷史與宗教研究的學者，享譽海內外。
但據我觀察，人們彷彿更喜歡駐足於艾提尕爾清真寺門前的大廣場。
這一片廣場就像一個小公園，它的中心正對著清真寺的大門，那裡常年散落著一群鴿子。
鴿子不怕人，它們一邊輕鬆地踱著步子，一邊滴溜溜地盯著那些嬉戲玩耍的小孩子，小孩子手裡握著它們的美味。
小手一張開，鴿群就圍上來，又有攝影師把這一切記錄在鏡頭裡。
廣場上靠近馬路的一側有維吾爾族大叔擺著“合影留念”的小攤子，每年的古爾邦節前後，整個喀什張燈結綵，廣場上笙歌鼎沸，他的生意也火爆得不得了；
廣場靠近老街的一側時常會舉辦一些文藝活動，這一天我剛好趕上一位維吾爾族大哥的獨唱。“人生難得起起落落，還是要堅強地生活，哭過笑過至少你還有我……”帶著新疆味兒的流行歌曲，唱的是小瀋陽的一首《我的好兄弟》。
這天傍晚，我沿著“舞臺”旁邊的吾斯塘博依路走進這一片古老街區，夕陽稍瞬即下，雲彩一片一片地往樹後藏去。喀什的黃昏如畫，群鳥低鳴著劃過頭頂，人們歸家的腳步匆匆，維吾爾族女人的紗裙融化進藍盈盈的夜幕……歌聲漸行漸遠，“像一杯酒，像一首老歌……”
【吾斯塘博依路】
這是一條可以列入“喀什旅遊攻略”的老街，在上千年的時間裡，在喀什作為古絲綢之路上一個重要國際商埠的歷史記錄中，它一直都是一條繁華的商業街。
就像北京的南鑼鼓巷、拉薩的八廓街一樣，吾斯塘博依路也有著濃濃的地域特色，無論世事如何變化，這裡的文化底蘊、民族味道都是整個喀什市最濃厚、最具有展示性的地方。
喀什旅行第二天，我花了一整天的時間來逛這條街。
先是找了個小館子吃了碗“餃子湯”，酸酸鹹鹹的，很家常，典型的西北味道。
旁邊的小店裡賣著一坨一坨的饊子，我摘了一小條，泡在那個餃子的酸湯裡，酥酥脆脆的倒是很香，但它的個頭太大了，實在不方便帶走，我就想著回頭去維吾爾族老鄉家裡家訪的時候給他們帶一個吧。
一邊吃飯，一邊看路邊執勤的警察叔叔逗小孩子玩。喀什治安嚴謹，後來聽說很多家庭都會參與執勤，小孩子在爸爸上班的時候去找爸爸，而爸爸也只有在午間休息的時候才可以和孩子們這樣玩兒一會兒。
警察叔叔對於喀什的孩子們來說，是一個無比崇高且極其威嚴的職業。
在吾斯塘博依路的周圍，七七八八地交織著很多條小路，它們連接著這一片古老街區的每一寸呼吸。在這些小路上走一走，感覺離真正的“喀什生活”更近了一些。
這條街上的維吾爾族民居形態別緻、裝飾美觀，受乾燥炎熱、水少風沙大的特殊氣候條件影響，這裡的人們對佈局和空間的把握，與內地建築形式的精神有著很大的不同。
沿街兩側的房屋頂子平平的，生土色的牆面開出很多個窗，窗戶的形態各異，有的雙扇緊閉，有的鏤空雕花，翠綠的植物爬向每一個可以伸展的縫隙，纏繞上雕花的木欄圍廊。
在新疆，人們把這樣的建築統稱為阿以旺式民居，它有著2000多年的歷史，是生於民間、精湛且實用的生活藝術。
後來翻看照片我才發現，其實我所入住的老城青年旅社，就是一座比較典型的阿以旺式庭院。
這座庭院的廊沿上有條帶形狀的二方連續繪畫裝飾、廊柱中間有拱形的雕花窗楞。
廊道很深，築起一排“土炕”，可以圍聊，可以睡覺，還可以“攤著”，過路的揹包客們和客棧收養的流浪貓一起，窩在這一堆的紅紅綠綠裡發呆……
這座三層小樓有著半包圍的“U”型佈局，可以讓樓上的每一個房間都擁有良好的採光。整個院子實用又美觀，是一個改良版的“現代化”新式維吾爾“大戶人家”的民居。
這天下午，我在吾斯塘博依路上還發現了另外一座經典老建築：
【百年老茶館】
北京時間下午的3點鐘在喀什算是中午，炎炎烈日照在吾斯塘博依的路面，反著耀眼的白光，我在漫無目的地閒逛，路過這座小樓，抬頭就被它吸引。
二層走廊上站著一個穿著紅衣服的女生，被高聳至廊前的大樹遮住半邊臉頰，樹蔭婆娑，斑駁地撒在馬路邊上，時有行人穿過這一片忽明忽暗的影子，映著大紅和水綠相間的茶館外牆。
走進去我才知道，它是喀什目前僅存的一間百年老茶館。
在喀什待久了就會發現，喝茶是喀什人的日常，大概是因為飲食偏油膩、鹹重的緣故，這裡每家每戶都常備著一種解油膩的茯磚茶，吃手抓飯時來一壺，吃拉條子時來一壺，吃饢的時候也會來一壺。
而對於生長在吾斯塘博依路上的老喀什人來說，喝茶是一種生活方式。他們幾乎每天都會來到老茶館，帶著自己準備好的一隻饢餅，三三兩兩地聚在一起，一邊聊著天，一邊隨手掰下一小塊饢，蘸著茶水吃進肚子裡。
對於他們來說，饢餅似乎不是主食，而是下午茶的小甜點。
後來我也學著他們，經常帶著一隻饢餅來茶館，一邊發著呆，一邊饢蘸茶。剛好茶館樓下有一個開了很多年的打饢的小攤子，賣著喀什唯一的玫瑰花餡兒和核桃餡兒的饢，挺好吃的。
這個茶館氛圍很是寬鬆，客人不僅可以自帶饢餅，還可以自帶各種水果和小零食，店裡的人很好說話，只要記得把自己的垃圾帶走就好。
據說老闆也已是一位七旬老人，目前由自己的兒孫來管理茶館，生意不錯，茶水也不貴，普通的一壺茶10塊錢。就著這壺茶，你可以在這裡坐一下午，直到茶水蓄沒味兒了為止。
在節假日和遊客多的午後，這裡會有熱瓦普表演，這種琴是喀什的“特產”，彈奏出的曲子活潑俏皮有力度，配上手鼓，瞬間帶動起在場所有人的熱情。
興致所致，大家也會隨著音樂舞上一段。維吾爾族是一個多才多藝、載歌載舞的民族，在喀什，每一個人都會跳舞，無論男女老少。往往是大家跳得越熱烈，樂師演奏就越帶勁，一曲奏完，意猶未盡，很多樓下的遊人會尋著聲音擠進茶館裡來。
看完了表演，可以給大叔們點小費，10元20元，皆大歡喜。
夏天的時候，茶館的走廊上也會擺滿茶桌，微風徐徐，是一個發呆的好地方，從茶館望下，吾斯塘博依路很漂亮。
百年老茶館很有味道，但是喀什的年輕人卻很少來這裡，作為這條老街上的“文藝科代表”，它更像是喀什老人安度晚年的“老年活動中心”，而陪伴這些老人的，是走馬燈一般每天不斷變換著面孔的遊客，以及喀什老城日新月異的時光。
【喀什第一、二天總結】
一直逛到天黑，我才回到住處。我在客棧住的是八人間，剛喘口氣，又被我上鋪的女孩子拉出去看夜景。
艾提尕爾清真寺門前的廣場聚集了大群的孩子，變成了一個嘰嘰喳喳的遊樂場。
夜裡11點，華燈初上，夜幕幽深，白天灰土土的建築就像鑲上了七彩的熒光。
馬路對面是一座比吾斯塘博依路保存更完整的古老城池，那裡還有一個小吃夜市。相關遊記我會在接下來的文章中分享。
喀什有很多好玩的地方，我在這張地圖都用“圈”把它們標註了出來，在接下來的遊記中，我會從一個遊客的角度，一個一個地去“解鎖”，直到填滿這整張地圖。如果我有說得不到位的地方，還望喀什的朋友們提點糾正，謝謝大家，下期見。
我是大紅姐姐，有聲電臺旅遊頻道主播，職業旅行玩家，專注小眾玩法，分享冷門目的地。旅行不是一種態度，而是生活本身。
