“到內丘不吃一碗掛汁肉，那就等於沒來過內丘。”如此“豪橫”的說法，透露出每一個內丘縣人的自豪感。據內丘縣老人說，兒時隨大人下館子來的便是永盛魁飯莊，如今的永盛魁飯莊不僅傳承著百年名菜“掛汁肉”，更是承載著幾代老內丘人的味道記憶。
內丘掛汁肉，又被當地人稱作“炒肉掛汁”。關於起源的由來，在當地家喻戶曉。傳說在清末庚子賠款後，慈禧太后攜光緒帝自西安回京，於1901年12月27日駐蹕內丘。是時，直隸總督袁世凱自邯鄲接駕後，為討取太后歡心，極力打理御膳，將葷、素、飯、菜、粥、茶、點心都專門設局來調理，並責令各縣供奉。內丘官員特命永昇魁（永盛魁）飯莊為太后供奉地方風味菜餚，廚子慮及太后年高牙口未必好，故著意多加湯汁烹出軟滑炒肉來進奉。慈禧太后早已吃膩了大魚大肉，食此地方小吃，感覺醬香滑嫩，微酸爽口，稱讚不絕。問起菜名地方官員不知，遂招廚師覲見。廚師以肉中有湯汁，便回道：“炒肉掛汁”。
傳說故事難免有誇大、渲染之嫌，由於缺少其他佐證，故而缺乏說服力。基於這一點，一直成為現在飯莊經營者陳憲國的一塊心病。直到一位收藏家帶著一杆老秤桿，來到飯莊尋求秤砣，這才解了陳憲國多年“心”結。
一米多長的秤桿，由整根鐵梨木製成，製作精良。雖然經過歲月洗禮，依舊保存完整。秤桿上刻著“永昇魁壬申年造”的字號，陳憲國經過多方考證之後，判定此秤桿的年代最終界定為清朝同治年間的1872年。
自此，一杆老秤，不僅撐起了“永盛魁”百年老店的“江湖”地位，更是堅定了陳憲國做好地方菜傳承和發揚的信心與決心。
為何“昇”與“盛”有一字之差呢？原來在上世紀80年代，陳憲國的父親陳寶印承包經營了當時的“國營內丘縣飲食公司第一飯店”，取名“永盛魁飯莊”，寄希望飯莊興旺發達，生生不息的心願。為了杜絕混淆，陳憲國多次在上網搜尋、到市工商局查詢，沒有發現與之相同的名字。
之所以陳寶印會改名還有一個原因。永勝魁老店曾坐落在東街，人們普遍稱為“東街飯店”。後東門外也開了一家飯店，在進貨時經常也寫成“東街飯店”，造成供貨商拿著倆家的進貨單子來找時任門店經理的陳寶印結賬，這才有了後來改名之事。
隨著經濟的發展，餐飲業也是百花齊放，但百年飯莊裡的掛汁肉自始至終是招牌菜。在當地人心目中，掛汁肉只有永盛魁的才最正宗，永盛魁因掛汁肉而成名。
身為第二代傳承人的楊庚寅今年已70歲高齡，是陳寶印的師弟。從1966年當學徒直至退休，在永盛魁飯莊幹了一輩子。據他回憶，在上世紀六七十年代，掛汁肉賣4毛錢一碗。在那個物資匱乏的年代，人們如果能吃上一碗掛汁肉，算得上是一件很奢侈的事情了。楊庚寅笑著說：“二三個人合著買一碗是常事。”
據說，最早的掛汁肉是用羊肉製作，由於價格偏貴，不太適合大眾消費人群，故而改為了豬肉。
楊庚寅說：“每逢趕集、過會，一天差不多能賣七八頭豬。人們經常排著長長的隊等著吃，左手託著裝掛汁肉的碗，右手拿著燒餅，站著或蹲坐在路邊，那場景頗為壯觀。”
“燒餅2毛、掛汁肉4毛、高粱燒酒9毛一斤。平日裡人們拿著錢在前臺買上幾個飯店自制的木質飯票，到窗口取掛汁肉和燒餅，三五人圍在一起自喝自的，嘬上幾兩燒酒，別提多愜意了。”聊起幾十年前的往事，楊庚寅仍記憶猶新。
當年誰家的孩子定親、誰家的孩子當兵、或是內丘遊子歸來……都會吃上一回掛汁肉，可見這道菜在百姓心中的地位。
作為掛汁肉第四代傳承人的張永崗，已在永盛魁飯莊的灶臺前轉了20多個年頭。平時話少的他，在講起掛汁肉的做法時，就像打開了話匣子：先是把取自當地黑豬的五花肉剁成肥瘦相間的不規則肉丁，再加入紅薯芡粉抓勻，蒜姜切沫，蔥切段備用；熱鍋涼油，這是炒肉時的經驗，等油燒熱後在鍋內涮一下倒出，再放入涼油，將抓好的肉丁下鍋翻炒。肉色漸變，放入蒸熟的槐茂麵醬，這是因為蒸熟的醬不雜一絲苦味；炒肉過程中，有一門“倒翻勺”的訣竅，鍋由內向外翻，這是廚師自我保護的一個技巧。因為油大，正面翻勺可能會濺出油星傷了廚師，而倒翻勺則不會，但它對臂力的要求比較高，不會倒翻勺，絕對做不好掛汁肉。翻炒幾個來回後，放入蔥花加花椒水等輔料。淋醋最為關鍵，往往一碗合格的掛汁肉就看淋醋的結果，醋要用米錯，不能用陳醋；最後，點上幾滴香油後就可以出鍋了。
掛汁肉的特點是“鮮、嫩、香、滑”，略有鹹味，淡淡的酸味，吃起來爽滑可口，香而不膩。一勺入喉，滑嫩的口感，略帶酸頭的醬香讓人瞬間失神，肉丁肥瘦相間，即有瘦肉絲的質感又有肥肉膘的滑潤；芡湯以醬香為主醋酸為輔，間雜蒜姜的香味調合，豐富而有層次，滿足了味蕾由淺入深的層層需求。怪不得，它曾被接連授予“河北名菜”“邢臺十大名菜”“河北特色旅遊名菜”“30個河北省金牌旅遊小吃”等榮譽稱號。2017年5月，內丘掛汁肉製作技藝被列入內丘縣第四批縣級非物質文化遺產名錄。
如今，很多在外地上學或打工的內丘人，經常會對身邊的人說：“回到家鄉第一件事就是去到永盛魁來碗掛汁肉，第一時間嘗一嘗家鄉的味道，來緩解思鄉之情。”
